Réparation d'écran de bricolage

Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de la réparation d'un moniteur de mes propres mains. j'ai réparé mon ancien LG Flatron des années 1730... Comme ça:

Il s'agit d'un moniteur LCD 17". Je dois dire tout de suite que lorsqu'il n'y a pas d'image sur le moniteur, nous (au travail) référons immédiatement ces copies à notre ingénieur en électronique et il s'en occupe, mais il y avait une opportunité de pratiquer 🙂

Pour commencer, comprenons un peu la terminologie : auparavant, les moniteurs CRT (CRT - Cathode Ray Tube) étaient utilisés. Comme leur nom l'indique, ils sont basés sur un tube à rayons cathodiques, mais c'est une traduction littérale, il est techniquement correct de parler d'un tube à rayons cathodiques (CRT).

Voici un échantillon démonté d'un tel "dinosaure":

De nos jours, les moniteurs de type LCD (Liquid Crystal Display - affichage sur la base de cristaux liquides) ou simplement LCD sont à la mode. Ces conceptions sont souvent appelées moniteurs TFT.

Bien que, encore une fois, si nous parlons correctement, cela devrait être comme ceci: LCD TFT (Thin Film Transistor - écrans basés sur des transistors à couche mince). Le TFT est tout simplement la variété la plus répandue, plus précisément la technologie d'affichage LCD (à cristaux liquides).

Alors, avant de commencer à réparer le moniteur nous-mêmes, examinons quels « symptômes » ont eu notre « patient » ? En bref: il n'y a pas d'image sur l'écran... Mais si vous regardez d'un peu plus près, alors divers détails intéressants ont commencé à émerger ! 🙂 Lorsqu'il est allumé, le moniteur a montré une image pendant une fraction de seconde, qui a immédiatement disparu. Dans le même temps (à en juger par les sons), l'unité centrale de l'ordinateur lui-même fonctionnait correctement et le système d'exploitation était chargé avec succès.

Après avoir attendu un moment (parfois 10-15 minutes), j'ai constaté que l'image apparaissait spontanément. En répétant l'expérience plusieurs fois, j'en étais convaincu. Parfois, pour cela, cependant, vous deviez éteindre et allumer le moniteur avec le bouton "power" sur le panneau avant. Après avoir repris l'image, tout a fonctionné sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Le lendemain, l'histoire et toute la procédure ont été répétées à nouveau.

De plus, j'ai remarqué une particularité intéressante : lorsque la pièce était suffisamment chaude (la saison n'est plus l'été) et que les batteries étaient assez chauffées, le temps d'inactivité du moniteur sans image était réduit de cinq minutes. On avait l'impression qu'il se réchauffait, atteignait le régime de température souhaité et fonctionnait ensuite sans problème.

Cela est devenu particulièrement visible après un jour où les parents (le moniteur était avec eux) ont éteint le chauffage et la pièce est devenue assez fraîche. Dans de telles conditions, l'image sur le moniteur était absente pendant environ 20 à 25 minutes, et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elle a suffisamment chaud, qu'elle est apparue.

D'après mes observations, le moniteur se comportait exactement comme un ordinateur avec certains problèmes de la carte mère (condensateurs qui ont perdu de la capacité). S'il suffit de réchauffer une telle carte (laissez-la fonctionner ou dirigez un radiateur vers elle), elle "démarre" normalement et, assez souvent, fonctionne sans interruption jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint. Naturellement, c'est - jusqu'à un certain moment !

Mais au stade précoce du diagnostic (avant l'ouverture du dossier du patient), il est hautement souhaitable que nous dressions le tableau le plus complet de ce qui se passe. D'après lui, on peut approximativement naviguer dans quel nœud ou élément se trouve le problème ? Dans mon cas, après avoir analysé tout ce qui précède, j'ai pensé aux condensateurs situés dans le circuit d'alimentation de mon moniteur: on s'allume - il n'y a pas d'image, les condensateurs se réchauffent - il apparaît.

Eh bien, il est temps de tester cette hypothèse !

Démontons ! Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis, dévissez la vis qui fixe le bas du support :

Ensuite, - retirez les vis correspondantes et retirez la base de la fixation du pied :

Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, nous soulevons la façade de notre moniteur et dans le sens indiqué par la flèche, nous commençons à le séparer soigneusement.

Lentement, nous nous déplaçons le long du périmètre de toute la matrice, en retirant progressivement les loquets en plastique retenant le panneau avant de leurs sièges avec un tournevis.

Après avoir démonté le moniteur (séparé ses parties avant et arrière), nous voyons l'image suivante :

Si les «intérieurs» du moniteur sont fixés au panneau arrière avec du ruban adhésif, décollez-le et retirez la matrice elle-même avec l'alimentation et la carte de contrôle.

Le panneau arrière en plastique reste sur la table.

Tout le reste dans le moniteur démonté ressemble à ceci :

Voici à quoi ressemble le « remplissage » dans la paume de ma main :

Montrons un gros plan du panneau de boutons de paramètres qui sont affichés pour l'utilisateur.

Maintenant, nous devons déconnecter les contacts reliant les lampes de rétroéclairage cathodiques situées dans la matrice du moniteur avec le circuit onduleur responsable de leur allumage. Pour ce faire, nous enlevons le capot de protection en aluminium et voyons les connecteurs en dessous :

On fait de même de l'autre côté du boîtier de protection du moniteur :

Débranchez les connecteurs de l'onduleur du moniteur aux lampes. Peu importe, les lampes cathodiques elles-mêmes ressemblent à ceci :

Ils sont recouverts d'un côté d'un boîtier métallique et y sont situés par paires. L'onduleur « allume » les lampes et ajuste l'intensité de leur lumière (contrôle la luminosité de l'écran). Désormais, à la place des lampes, les rétroéclairages à LED sont de plus en plus utilisés.

Conseils: si tu trouves ça sur le moniteur soudainement l'image a disparu, regardez de plus près (si nécessaire, éclairez l'écran avec une lampe de poche). Peut-être remarquerez-vous une image faible (faible) ? Il y a ici deux options : soit l'une des lampes de rétroéclairage est en panne (dans ce cas, l'onduleur se met simplement « en défense » et ne les alimente pas), restant pleinement opérationnel. La deuxième option: nous avons affaire à une panne du circuit de l'onduleur lui-même, qui peut être réparé ou remplacé (en règle générale, les ordinateurs portables ont recours à la deuxième option).

À propos, l'onduleur pour ordinateur portable est généralement situé sous le cadre extérieur avant de la matrice d'écran (au milieu et en bas).

Mais on s'est distrait, on continue de réparer le moniteur (plus précisément, pour l'instant, chiez-le) 🙂 Donc, après avoir retiré tous les câbles et éléments de connexion, nous démontons davantage le moniteur. Nous l'ouvrons comme une coquille.

A l'intérieur, nous voyons un autre câble reliant, protégé par un autre boîtier, les lampes de rétroéclairage de la matrice et du moniteur avec la carte de contrôle. Décollez le scotch jusqu'à la moitié et voyez en dessous un connecteur plat avec un câble de données à l'intérieur. Nous l'enlevons soigneusement.

Nous mettons la matrice séparément (nous ne nous y intéresserons pas dans cette réparation).

Voilà à quoi ça ressemble vu de dos :

Profitant de cette opportunité, je veux vous montrer la matrice de moniteur démontée (récemment, ils ont essayé de la réparer au travail). Mais après analyse, il est devenu clair qu'il ne serait pas possible de le réparer : certains des cristaux liquides sur la matrice elle-même ont brûlé.

En tout cas, je n'aurais pas dû voir mes doigts derrière la surface aussi clairement ! ??

La matrice est fixée dans un cadre qui maintient et maintient toutes ses pièces ensemble à l'aide de boutons-pression en plastique bien ajustés. Pour les ouvrir, vous devrez travailler minutieusement avec un tournevis plat.

Mais avec le type de réparation de moniteur à faire soi-même que nous effectuons actuellement, nous allons nous intéresser à une autre partie de la conception : la carte de contrôle avec le processeur, et plus encore, l'alimentation de notre moniteur. Les deux sont montrés sur la photo ci-dessous : (photo - cliquable)

Ainsi, sur la photo ci-dessus, à gauche, nous avons une carte processeur, et à droite, une carte puissance associée à un circuit onduleur.Une carte processeur est souvent appelée carte (ou circuit) de mise à l'échelle.

Le circuit du détartreur traite les signaux provenant du PC. En fait, un détartreur est un microcircuit multifonctionnel, qui comprend :

• microprocesseur
• un récepteur (récepteur) qui reçoit un signal et le convertit en le type de données souhaité, transmis via des interfaces numériques pour connecter un PC
• un convertisseur analogique-numérique (ADC) qui convertit les signaux analogiques R/V/B d'entrée et contrôle la résolution du moniteur

En fait, un scaler est un microprocesseur optimisé pour la tâche de traitement d'images.

Si le moniteur dispose d'un tampon de trame (mémoire à accès aléatoire), le travail avec celui-ci est également effectué via le scaler. Pour cela, de nombreux scalers disposent d'une interface permettant de travailler avec la mémoire dynamique.

Mais nous - encore une fois distraits de la réparation ! Nous allons continuer! Examinons de près la carte combo d'alimentation du moniteur. Nous y verrons une image si intéressante :

Comme nous l'avons supposé au tout début, vous vous souvenez ? Nous voyons trois condensateurs gonflés nécessitant un remplacement. Comment le faire correctement est décrit ici dans cet article de notre site, nous ne serons plus distraits.

Comme vous pouvez le voir, l'un des éléments (condensateurs) a gonflé non seulement par le haut, mais aussi par le bas, et une partie de l'électrolyte s'en est échappée :

Pour remplacer et réparer efficacement le moniteur, nous devrons retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier. Nous dévissons les vis de fixation, retirons le câble d'alimentation du connecteur et prenons la carte entre nos mains.

Voici une photo de son dos :

Je tiens à dire tout de suite que très souvent, la carte d'alimentation est combinée avec le circuit de l'onduleur sur un seul PCB (circuit imprimé). Dans ce cas, on peut parler d'une carte combinée, représentée par l'alimentation du moniteur (Power Supply) et l'onduleur du rétroéclairage (Back Light Inverter).

Dans mon cas, c'est exactement le cas ! On voit que sur la photo ci-dessus, la partie inférieure de la carte (séparée par un trait rouge) est, en fait, le circuit inverseur de notre moniteur. Il arrive que l'onduleur soit représenté par un PCB séparé, alors il y a trois cartes séparées dans le moniteur.

L'alimentation (la partie supérieure de notre PCB) est basée sur le microcircuit du contrôleur PWM FAN7601 et le transistor à effet de champ SSS7N60B, et l'onduleur (sa partie inférieure) est basé sur le microcircuit OZL68GN et deux ensembles de transistors FDS8958A.

Nous pouvons maintenant commencer à réparer en toute sécurité (remplacer les condensateurs). Nous pouvons le faire en plaçant commodément la structure sur la table.

C'est ainsi que la zone qui nous intéresse s'occupera d'en éliminer les éléments défectueux.

Examinons de près de quelle capacité et tension nominales avons-nous besoin pour remplacer les éléments soudés de la carte ?

On voit qu'il s'agit d'un élément d'un calibre de 680 microfarads (mF) et d'une tension maximale de 25 volts (V). Plus en détail sur ces concepts, ainsi que sur une chose aussi importante que le maintien de la polarité correcte lors du soudage, nous vous avons parlé dans cet article. Alors, ne nous attardons plus là-dessus.

Disons simplement que nous avons échoué deux condensateurs de 680 mF avec une tension de 25V et un à 400 mF / 25V. Puisque nos éléments sont connectés en parallèle au circuit électrique, nous pouvons utiliser en toute sécurité deux condensateurs de 1000 mF au lieu de trois condensateurs d'une capacité totale (680 + 680 + 440 = 1800 microfarads), ce qui fera le même (encore plus) capacitance.

Les condensateurs retirés de notre carte moniteur ressemblent à ceci :

Nous continuons à réparer le moniteur de nos propres mains et il est maintenant temps de souder les nouveaux condensateurs à la place de ceux qui ont été retirés.

Comme les éléments sont vraiment nouveaux, ils ont de longues « pattes ». Après avoir soudé en place, il suffit de couper soigneusement leur excès avec des pinces coupantes.

En conséquence, nous l'avons eu comme ça (par souci d'ordre, pour deux condensateurs de 1000 microfarads, j'ai mis un élément supplémentaire de 330 mF sur la carte).

Maintenant, nous remontons soigneusement et soigneusement le moniteur : serrez toutes les vis, branchez tous les câbles et connecteurs de la même manière, et, par conséquent, nous pouvons procéder à un essai intermédiaire de notre structure semi-assemblée !

Conseils: il ne sert à rien de remonter tout de suite l'ensemble du moniteur, car en cas de problème, nous devrons tout démonter dès le début.

Comme vous pouvez le voir, le cadre, signalant l'absence d'un câble de données connecté, est immédiatement apparu.Ceci, dans ce cas, est un signe certain que la réparation du moniteur de nos propres mains a réussi avec nous! 🙂 Auparavant, jusqu'à ce que le dysfonctionnement soit corrigé, il n'y avait aucune image jusqu'à ce qu'elle se réchauffe.

En nous serrant mentalement la main, nous assemblons le moniteur dans son état d'origine et (pour le tester) nous le connectons avec un deuxième écran à l'ordinateur portable. Nous allumons l'ordinateur portable et constatons que l'image "est allée" immédiatement aux deux sources.

Q.E.D ! Nous venons de réparer notre moniteur nous-mêmes !

Remarque: Pour connaître les autres types de dysfonctionnements des moniteurs TFT, suivez ce lien.

C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet article vous a été utile ? A la prochaine sur les pages de notre site

Objectif: Apprenez à réparer le moniteur, quelles pièces doivent être remplacées si le moniteur tombe en panne

Distorsion de l'image en haut de l'écran : les lignes sont « masquées », décalées dans une petite plage

Le dysfonctionnement apparaît uniquement à une fréquence verticale de 100 Hz à une résolution de 1024 x 768, ou à une fréquence de 120 Hz à une résolution de 800 x 600.

Le remplacement des diodes et des condensateurs (1 F x 50 V) dans le circuit de grille des transistors à effet de champ La correction S de la trame n'a donné aucun résultat. Le contrôle par l'oscilloscope des signaux de correction S provenant du microcontrôleur et des commutateurs sur les transistors à effet de champ (ouvert-fermé) a montré que tous les éléments sont opérationnels.

La raison s'est avérée être l'ondulation de tension accrue de 13 V, qui est formée par l'alimentation du pilote de balayage vertical. Cela était dû à la "perte" de la capacité du condensateur électrolytique de filtrage dans ce circuit.

Lorsqu'il est allumé, le moniteur fonctionne, mais lorsque vous le basculez en mode veille (activez le mode d'économie d'énergie), il ne repasse pas en mode de fonctionnement (lorsqu'un signal vidéo apparaît)

En même temps, la LED verte sur le panneau avant clignote, l'alimentation fonctionne, le potentiel du microcontrôleur DPMF & DPMS est faible.

Le remplacement du synchroprocesseur (TDA 4841), de la puce de réinitialisation (KIA 7042), du résonateur 12 MHz et de l'EEPROM (2408) n'a donné aucun résultat. Le remplacement du microcontrôleur a résolu ce problème.

LG T717BKM ALRUEE ”(châssis CA-136)

Il n'y a pas de synchronisation de ligne (voir Fig. 1). La synchronisation n'est disponible qu'en mode 1024 x 768 (85 Hz), et une bande horizontale noire de 0,5 cm de large apparaît en haut de l'écran.Lorsque le câble de signal est débranché, la synchronisation est également absente. Le remplacement du microcontrôleur, du microcircuit EEPROM, du condensateur de filtrage le long du circuit B + n'a donné aucun résultat. Après remplacement des condensateurs C604, C605, C602 (circuits externes du synchroprocesseur), la synchronisation a été rétablie.

Samsung SyncMaster 797DF » (châssis LE 17ISBB / EDC)

La surveillance de l'alimentation a montré que la tension secteur redressée est fournie au contrôleur IC601, mais qu'il n'y a pas de tensions secondaires à ses sorties. Après avoir remplacé le microcircuit IC601, les performances du moniteur ont été restaurées.

Assez souvent dans les moniteurs de ce type, la diode de redressement dans le circuit secondaire de l'alimentation 14 V tombe en panne. En conséquence, le contrôleur MT passe en mode de protection et il n'y a pas de tensions secondaires à la sortie de l'unité.

La protection de l'alimentation s'active lorsque le moniteur est allumé

Toutes les tensions de sortie sont largement sous-estimées (dans les 2 ... 4 V) et la tension à la sortie du canal 50 V est de 10 ... 20 V. Le transistor PWM du contrôleur B + Q719 est très chaud.

Avec lui, le condensateur de filtrage C744 (47 μF x 160 V) chauffe.La vérification des éléments de cet appareil a révélé une diode D710 (UF 4004) défectueuse - un court-circuit. Après l'avoir remplacé, le moniteur fonctionne normalement.

La taille horizontale de l'image est anormale

Le problème a été résolu en remplaçant le microcircuit LM358 (installé dans le circuit de correction de taille horizontale).

Samsung 959NF ”(châssis AQ19NS)

Dans 20-30 minutes après avoir allumé le moniteur, un décalage de ligne est observé dans l'image, et non sur l'ensemble du raster et avec une quantité de décalage différente

En vérifiant le condensateur de filtrage dans le redresseur secteur, le circuit de synchronisation de balayage avec l'alimentation a montré que tout était normal. Le condensateur de filtrage C650 (100 μF x 16 V) installé en sortie du régulateur de tension 5 V IC650 s'est avéré défaillant.

Un défaut similaire se manifeste souvent dans le Samsung SyncMaster 757nf (châssis AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (châssis PN15VT7L / EDC)

Lorsqu'il est allumé, un high apparaît pendant une seconde et la protection est déclenchée

Surveillance des éléments redresseurs secondaires, TDKS a montré que tout est normal.

Si vous déconnectez le circuit de tension 50 V du balayage horizontal, la protection ne fonctionne pas.

Après avoir remplacé le condensateur de filtrage C407 (150uF x 63V), le moniteur a commencé à fonctionner.

L'image est indistincte, double et le défaut apparaît même dans l'image du menu à l'écran et lorsque la source du signal vidéo est éteinte. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'image est normale pendant un certain temps (environ 5 minutes), puis un plantage se déclenche : dans un premier temps, l'image commence à « saccader » le long des lignes, puis les lignes sont décalées horizontalement les unes par rapport aux autres et le « saccades » s'arrête.

La raison s'est avérée être dans le condensateur de filtrage de tension B + C402 (10 F x 250V). Il est installé en sortie d'un convertisseur abaisseur DC/DC utilisant un transistor Q403.

Le moniteur ne fonctionne pas, la LED sur le panneau avant clignote (couleur de la lumière - vert)

La surveillance des circuits secondaires a montré la présence d'un court-circuit dans le circuit d'alimentation de balayage de ligne. Le transistor PWM du contrôleur B + Q719 (panne) et le condensateur de filtrage C740 (fuite) se sont avérés défectueux.

Lorsque le moniteur est allumé, la LED sur le panneau avant s'allume et s'éteint après 2-3 secondes. Le balayage horizontal ne démarre pas à ce moment (il n'y a pas de haute tension). Toutes les tensions de l'alimentation sont normales, le remplacement du microcontrôleur et le flashage de l'EEPROM n'ont donné aucun résultat

La surveillance des signaux sur les broches du microcontrôleur a montré qu'il y a un faible potentiel sur l'une des entrées pour connecter le clavier K1, bien qu'aucun bouton ne soit enfoncé (il devrait y avoir un potentiel de 5 V). La raison en était un défaut d'usine : la tête de la vis autotaraudeuse fixant la carte clavier a court-circuité le bus K1 à la masse. Après avoir installé la rondelle diélectrique, le moniteur a commencé à fonctionner

Il n'y a pas d'image. Toutes les tensions secondaires de l'alimentation sont normales, à l'exception de 6,3 V. A la sortie de ce canal, il n'y a que 3,8 V, et si vous éteignez la carte kinéscope, la tension revient à la normale - 6,4 V

La raison du condensateur défectueux C642 (1000 μF x 16 V) est la perte de capacité. Après l'avoir remplacé, l'image est apparue.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Le moniteur ne s'allume pas, le voyant sur le panneau avant clignote

La résistance de sécurité R617 (0,47 Ohm) dans le circuit de tension de 200 V s'est avérée ouverte. Après l'avoir remplacée, le moniteur a commencé à fonctionner, mais la taille de la trame horizontale a été réduite. De plus, il existe une distorsion de trame verticale (en forme de S). Toutes les tensions secondaires du bloc d'alimentation étaient normales, y compris 200 V.

Un condensateur défectueux dans l'unité de focalisation dynamique C717 (22 μF x 100 V) a été identifié par la méthode de vérification élément par élément. Après l'avoir remplacé, l'image est devenue normale.

Samsung SyncMaster 750s (châssis dp17ls)

L'image est floue. Si vous réglez les potentiomètres Screen et Focus sur le TDKS, c'est-à-dire une réaction normale, la luminosité et la mise au point changent indépendamment. La tension d'alimentation est normale. Le micrologiciel EEPROM a échoué

Parfois, cela se produit si vous confondez les fils pendant la réparation, à travers lesquels les tensions de focalisation F1 et F2 sont fournies à la carte CRT, mais pas dans ce cas. Après avoir remplacé ces fils, l'image est devenue un peu plus claire, mais toujours anormale. Il s'est avéré que les fils F1 et F2 ne sont pas soudés au panneau CRT, mais sont fixés avec des contacts à ressort. Après démontage et nettoyage de ces contacts (il y avait des traces de corrosion), l'image est revenue à la normale.

La taille horizontale n'est pas réglable

Le signal de réglage est transmis du microcontrôleur à la base du transistor Q714, mais est absent du collecteur. La vérification des éléments a identifié un transistor Q707 défectueux dans le circuit de correction S. La diode du circuit de grille de ce transistor D707 s'est également avérée défectueuse. Après avoir remplacé ces éléments, la taille horizontale a commencé à être ajustée.

Réparation de moniteur de bricolage :

1. La première étape : Ouverture du moniteur et première inspection des composants internes.

Tout d'abord, vous devez déconnecter tous les câbles du moniteur. Pour certains modèles de moniteur, le câble de signal a une connexion externe permanente au moniteur.

La plupart des moniteurs LCD ont un boîtier avec un cadre avant et un couvercle arrière, qui sert souvent de base à l'ensemble de la structure. Il convient de noter qu'il n'y a pas de recommandation unique pour tous les modèles et que chaque fabricant a ses propres caractéristiques inhérentes uniquement à certains modèles.

Avant d'ouvrir, vous devez prendre soin d'une surface plane (par exemple, une table) et d'un matériau souple recouvrant la surface plane et évitant les rayures de la matrice LCD. Il est également nécessaire de fournir un éclairage suffisant du lieu de travail.Pour démonter le moniteur, vous devrez séparer le support du support du boîtier en dévissant les vis de montage ou les vis autotaraudeuses. Vous aurez besoin de tournevis cruciformes tels que PH1, PH2, et pour les appareils de certains fabricants, vous aurez peut-être besoin de type six étoiles. Il est pratique d'utiliser un porte-embout universel avec un ensemble d'embouts remplaçables de différentes tailles et types.

Après avoir dévissé et retiré les fixations filetées, il est conseillé de se rappeler quelle fixation a été vissée dans quel trou. L'étape suivante consiste à séparer la lunette du capot arrière. Il convient de prêter une attention particulière au fait que dans de nombreux modèles, le cadre avant est fixé au capot arrière au moyen de loquets en plastique. Nous déconseillons à ce stade l'utilisation d'un tournevis plat, d'un couteau de cuisine et autres objets inadaptés afin d'éviter une déformation du boîtier, l'apparition de rayures et d'éclats. Nous vous déconseillons d'exercer une force excessive si le cadre avant « ne cède pas » à la séparation. Des mouvements imprudents et des forces excessives et mal dirigées peuvent entraîner une rupture irréparable des loquets, ce qui à son tour entraînera des jeux non naturels et des changements dans l'apparence de votre appareil.

Après avoir retiré le cadre avant, il est nécessaire de déconnecter les connecteurs des fils haute tension de la carte onduleur allant au panneau LCD. Nous vous déconseillons de tirer sur les fils afin d'éviter de casser les conducteurs, mais de retirer les connecteurs des fils haute tension avec une pince spéciale.

Il y a quatre composants principaux d'un moniteur LCD :

Alimentation qui alimente l'unité de traitement du signal, le module LCD et les convertisseurs haute tension (onduleurs)

Nœud de convertisseurs de tension haute tension (onduleurs) d'alimentation CCFL des lampes de rétroéclairage.

Unité de traitement du signal. Dans les moniteurs multimédia, l'unité de traitement du signal est beaucoup plus complexe et contient plus d'éléments.

Module LCD. La structure du module LCD est décrite dans l'article "Comment fonctionne le module moniteur LCD"

Avant de commencer la recherche de la cause du dysfonctionnement, une inspection initiale des nœuds doit être effectuée pour déterminer les éléments dont la forme a changé, ainsi que l'assombrissement des cartes, indiquant un échauffement des composants. Si un composant chauffe jusqu'à ce que le matériau de la carte en dessous s'assombrisse, cela peut indiquer une défaillance du composant ou un dysfonctionnement du circuit auquel ce composant appartient.

2. Deuxième étape : Déterminer la cause du dysfonctionnement

Pour déterminer la cause du dysfonctionnement, vous aurez besoin d'un schéma de l'appareil (ou d'un manuel d'entretien), d'un multimètre avec les fonctions de numérotation, de mesure de la tension alternative et continue, de mesure de la capacité des condensateurs, ainsi qu'un oscilloscope (pour diagnostiquer un unité de traitement du signal, un oscilloscope numérique avec mémoire peut être nécessaire)

3. Troisième étape : Remplacement des composants défectueux

Le remplacement des composants défectueux peut nécessiter une station de soudage avec contrôle de la température de la panne et le remplacement des éléments de l'unité de traitement du signal - une station de soudage à air chaud spéciale. Notez que certains microcircuits sont sensibles à une chaleur excessive et peuvent échouer en cas de surchauffe. En outre, la surchauffe des plots et des pistes ne doit pas être autorisée, car un échauffement excessif peut entraîner un délaminage et une rupture du conducteur sur la carte de circuit imprimé.Si les microcircuits des boîtiers BGA et FBGA fonctionnent mal, vous aurez peut-être besoin d'un équipement de soudage infrarouge avec un jeu de pochoirs approprié, ainsi qu'un flux spécial.

4. Quatrième étape : Tests post-réparation

Après le remplacement des composants défectueux, une étape obligatoire nécessaire est le test après réparation. La phase de test nécessitera un thermomètre électronique, un voltmètre CC, un ampèremètre et une source de signal de test. Le temps de test minimum pour un moniteur restauré, selon les statistiques de la pratique, n'est pas inférieur à 12 heures. En cas d'élimination de dysfonctionnements apparaissant lors de l'échauffement ou de nature non systématique, la durée du test doit être augmentée à 20-30 heures. Les tests doivent avoir lieu sous la surveillance constante d'un spécialiste.

5. Cinquième étape : Assemblage du moniteur

L'assemblage du moniteur doit être effectué dans l'ordre inverse de l'ouverture. Une attention particulière doit être portée à la force de vissage et à la longueur des vis et des vis autotaraudeuses à visser. Si la vis ou la vis autotaraudeuse s'avère plus longue, il existe un risque d'endommagement des éléments du boîtier et de l'écran LCD.

Dans le cadre d'un article, il est impossible de décrire toutes les caractéristiques de conception et les méthodes de restauration des moniteurs possibles, et dans chaque cas spécifique, le chemin pour trouver la cause du dysfonctionnement est unique. Parfois, un ingénieur avec de nombreuses années d'expérience pratique doit se forcer la tête pour comprendre la solution de conception et de circuit.

Conclusion: Au cours des travaux pratiques, j'ai étudié le matériel théorique, appris à réparer un moniteur et appris quelles pièces doivent être remplacées en cas de panne du moniteur, comment réparer un moniteur de mes propres mains.

L'écran tactile d'un smartphone moderne est une chose fragile et très importante. On peut dire à la manière de "Captain Obvious" que s'il est endommagé, le téléphone devient impossible à utiliser, mais les gens s'intéressent plus à autre chose : est-il possible de remplacer l'écran du téléphone par soi-même ? Étant donné que le centre de service facture généralement au moins 1000 hryvnia pour cette procédure (même pour un appareil économique) - le problème des économies devient aigu. Nous allons essayer de découvrir les subtilités du remplacement ci-dessous.

Tout matériel devrait commencer par la théorie. Si vous êtes venu ici à partir d'un moteur de recherche, en entrant la requête "comment remplacer l'écran d'un téléphone de vos propres mains" - de nouvelles connaissances ne feront certainement pas de mal. Si le but de la lecture du matériel est d'obtenir de nouvelles informations, en plus de celles apprises précédemment, ce sous-titre n'a pas besoin d'être étudié.

L'écran tactile d'un smartphone moderne est un appareil complexe composé de plusieurs éléments fonctionnels. Les principaux sont la matrice et l'écran tactile, les cadres, les touches, les éléments de rétroéclairage et, bien sûr, les boucles, au nombre de 1 à 3-4 pièces, peuvent également être présentes.

Matrice - un panneau à cristaux liquides ou à diodes électroluminescentes, qui contient un réseau de pixels qui forment une image. Sur la face avant, il est recouvert d'une très fine couche de verre, à l'arrière, il a un boîtier en acier inoxydable. Il est également équipé d'un câble plat pour la connexion à la carte, il peut y avoir d'autres petits éléments dessus.

Écran tactile (capteur) - une dalle tactile en verre transparent qui recouvre toute la face avant du smartphone. Il s'agit d'une fine feuille de verre (moins souvent - du plastique), sur laquelle une couche transparente de matériau conducteur est appliquée à l'intérieur et une pulvérisation oléophobe à l'extérieur (facultatif).

Dans certains cas (récemment - de plus en plus souvent), l'écran tactile et la matrice du smartphone ne font qu'un. Ils sont livrés sous forme de module unique et changent ensemble. Cette conception est appelée OGS.

écran OGS (de l'anglais one glass solution - une solution avec un seul verre) - un type d'écran de smartphone, dans lequel le capteur et la matrice sont connectés ensemble sous la forme d'un "sandwich". Une caractéristique distinctive des matrices OGS est une très fine couche de revêtement qui protège les pixels, car l'élément principal de leur protection est le capteur.

La possibilité de remplacer l'écran du téléphone par vous-même dépend de la capacité du lecteur à travailler avec des outils et du type de matrice. Certains smartphones se prêtent très bien à la réparation à domicile, tandis qu'avec d'autres, même tous les maîtres SC ne peuvent pas le gérer. Nous discuterons ci-dessous quels écrans peuvent être remplacés même sans expérience, et lesquels doivent être confiés à un spécialiste.

L'écran tactile d'un smartphone est le premier à prendre un coup en cas de chute, il souffre donc plus souvent qu'une matrice. Par conséquent, le nombre d'appels au SC causés par des dommages de verre est supérieur au nombre de cas de matrice cassée. Cependant, ce n'est pas toujours encourageant, car remplacer un écran tactile coûte parfois plus cher qu'un module complet. Cette situation est causée précisément par l'utilisation d'écrans OGS.

Pour diviser l'écran OGS en un écran tactile et une matrice, pour remplacer un capteur endommagé, vous ne pourrez pas faire avec des outils simples (ventouse, tournevis, couteau, pic). Le remplacement du capteur sur l'écran OGS dans les conditions SC se produit approximativement dans l'ordre suivant :

1. Démontage du téléphone.
2. Retrait du module de la coque du smartphone.
3. Fixation et réchauffement de l'écran sur un support spécial.
4. Séparation de la matrice et de l'écran tactile avec un fil spécial en nylon fin.
5. Nettoyage de la matrice de la colle.
6. Placement de la matrice dans un pochoir spécial, application de colle transparente photopolymère.
7. Installation d'un écran tactile dans un pochoir, en enlevant l'excès de colle entre celui-ci et la matrice.
8. Irradiation du collage avec une lampe UV pour polymériser la colle.
9. Installation du module dans le boîtier.
10. Assemblage d'un smartphone.

Comme vous pouvez le constater, sans équipement particulier (un support chauffant, des pochoirs, un photopolymère transparent et une lampe UV), il ne sera pas possible de remplacer seul le verre sur un écran OGS. Malheureusement, de tels écrans sont désormais installés dans la plupart des smartphones Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu et, en général, dans presque tous les appareils, plus chers que 3000 UAH. Apple utilise les écrans OGS depuis l'iPhone 4S. Par conséquent, les tentatives indépendantes de changement de capteur (sans matrice) sur ces appareils ne sont justifiées que s'il y a beaucoup de temps, une envie d'étudier et si le téléphone n'est pas dommage.

La vidéo montre comment une personne expérimentée modifie le capteur sur l'écran OGS à l'aide d'un minimum d'outils :

Si le budget est limité et que vous ne voulez pas payer trop cher pour la matrice endommagée, cette section doit être lue uniquement à titre d'information générale. Il est préférable d'acheter immédiatement le module d'écran OGS complet et de ne pas le risquer. Les éditeurs ne sont pas responsables des écrans cassés, des câbles déchirés et des autres conséquences d'expériences infructueuses.

Les propriétaires de certains smartphones phares (série HTC One M, Samsung Galaxy, sortis après 2015, et pas seulement) sont contre-indiqués par eux-mêmes. Démontez-les sans expérience, sans endommager les parties du corps, impossible.

Le démontage nécessite les outils et équipements suivants :

• Jeu de tournevis bouclés (croix et étoile), pour démonter un smartphone.
• Carte plastique ou médiator, spatule.
• Sèche-cheveux, capable de chauffer l'écran à une température de 70-90 degrés (normal pour les cheveux convient).
• Fil ou ficelle en nylon fin pour diviser le module.
• Des gants (ouvriers et médical).
• Ventouse en caoutchouc avec anneau.
• Surface plane en métal avec des trous (tôle perforée).
• 6-8 boulons avec écrous (le diamètre dépend du diamètre des trous dans la feuille, la longueur est de 2-3 cm).
• Colle photopolymèredurcissement sous l'influence des rayons UV.
• Colle transparente qui durcit dans l'atmosphère (par exemple, B-7000).
• Lampe ultraviolette (Vous pouvez utiliser un support ordinaire avec une lampe ultraviolette E27, ou vous pouvez prendre une caméra de manucure UV pour l'extension des ongles).
• Nettoyant pour vitres, alcool, lingettes.

Tournevis, pics, pagaies et ventouse sont souvent inclus avec le nouvel écran tactile en bonus. Vous pouvez les utiliser pour les remplacer.

Pour remplacer vous-même la vitre sur un téléphone avec un écran OGS, la procédure est la suivante :

Les écrans à entrefer n'utilisant pas la technologie OGS sont le cas lorsqu'il est possible et nécessaire de remplacer à domicile un verre brisé ou une matrice, par souci d'économie. L'intervention est contre-indiquée pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec l'électronique, un fer à souder et d'autres outils. Il n'y a aucune confiance dans la force, mais il y a une peur de casser l'appareil - il vaut mieux aller au service. Après tout, en poursuivant 200 à 1 000 économies de hryvnia, vous pouvez par inadvertance causer des dommages à quelques milliers de personnes.

Pour remplacer la matrice (ou le capteur - peu importe, l'ordre est un), les outils et appareils suivants sont nécessaires :

• Un jeu de petits tournevis bouclés.
• Pique, omoplate, carte plastique.
• Ventouse en silicone avec anneau ou boucle.
• Sèche-cheveux.
• Colle B-7000 ou similaire.
• Gants médicaux.

Les mêmes outils sont nécessaires pour remplacer le module OGS complet. De nombreux gadgets (ventouse, tournevis, médiators et palettes) sont livrés avec un nouvel écran/écran tactile.

Comment remplacer l'écran à la maison, instructions :

Comment remplacer l'écran du téléphone de vos propres mains - le matériel dit. La question reste ouverte de savoir si cela vaut la peine de le faire, ou vaut-il mieux se tourner vers des professionnels. Pour y répondre, vous devez considérer plusieurs points.

• Les centres de service achètent des pièces en gros au prix d'achat. En Ukraine, il est très difficile de trouver un écran au prix que donne SC. Il n'y a un avantage significatif dans les réparations que si vous commandez des composants en provenance de Chine.
• Il est plus avantageux de changer le capteur ou l'écran sur les modèles bon marché comme le Doogee X5. Le service peut annoncer le prix d'environ 600-800 UAH, soit la moitié du prix de l'appareil. Le capteur lui-même coûte environ 350 UAH et son remplacement indépendant ne prend que 20 à 60 minutes. Avec des appareils plus chers, l'avantage n'est pas si évident, puisque le coût de la pièce elle-même est plus élevé que le coût du travail.
• Le temps consacré aux réparations peut ne pas être justifié. Cela vaut la peine de changer l'écran ou le capteur par vous-même si vous avez peu d'argent et beaucoup de temps. Sinon, la justification du refus des services SC n'est que l'intérêt et le désir d'acquérir une nouvelle expérience.

Il se trouve qu'une fois l'écran du moniteur Samsung 740N, qui m'a fidèlement servi pendant près de 11 ans, s'est soudainement éteint presque immédiatement après l'avoir allumé. D'autres tentatives d'activation et de désactivation ont échoué, car selon les signaux de la carte son, le système d'exploitation a été démarré avec succès, il est devenu clair que le problème réside dans le moniteur. Bien sûr, un radioamateur ne peut pas si facilement jeter un vieil appareil électronique sans essayer de le réparer, eh bien, ou raskurochit appareil cassé pour les pièces, alors comment ça se passe.

Une recherche rapide [1-6] a montré que le problème le plus courant avec les moniteurs de ce type est la défaillance des condensateurs électrolytiques dans l'alimentation. En général, même le radioamateur le plus novice peut effectuer de telles réparations, vous pouvez donc vous en tirer avec l'achat de plusieurs composants radio sur le lieu d'achat du moniteur, ce qui est deux ordres de grandeur moins cher, le coût de votre propre le temps, bien sûr, n'est pas pris en compte. Mais pour réparer quelque chose, vous devez d'abord pénétrer à l'intérieur du moniteur, le faire avec précaution, sans laisser de traces sur le boîtier, peut-être la partie la plus difficile de la réparation. Vous devez d'abord mettre le moniteur face vers le bas, afin que la surface de l'écran ne soit pas endommagée, après cela, vous devez dévisser les vis qui maintiennent le support.

Le couvercle arrière du moniteur est maintenu par des loquets situés autour du périmètre du boîtier du moniteur. Pour ouvrir les loquets, insérez un objet solide et fin, tel qu'une carte en plastique inutile ou une règle en métal, dans l'espace entre le cadre de l'écran et le capot arrière, puis dévissez séquentiellement et lentement tous les loquets qui maintiennent le capot. Sous la couverture arrière, un tel spectacle apparaît devant nous. Sur la photo suivante, le couvercle qui recouvre les connecteurs d'alimentation des lampes de rétroéclairage est également retiré.

Il est à noter que le boîtier métallique visible sur la photo ci-dessus, auquel sont fixés la plupart des éléments structurels, est fixé dans la position souhaitée à l'aide du capot arrière et n'est fixé à rien d'autre. Avant de poursuivre le démontage du moniteur, documentez soigneusement le câblage de tous les connecteurs internes. Certes, une vraie chance de confondre les connecteurs n'existe que pour les connecteurs d'alimentation pour les lampes de rétro-éclairage.

Juste au cas où, nous fixons la position des connecteurs restants.

Maintenant, à partir de l'écran réel, vous pouvez retirer le boîtier avec les cartes de circuits imprimés fixées dedans.

Ensuite, nous enlevons la carte d'alimentation.

Comme prévu, trois condensateurs électrolytiques défaillants sont visibles sur la carte.

Enfin, nous déconnectons la carte d'alimentation et enlevons le film protecteur qui recouvre la carte du côté des conducteurs imprimés, ce film est maintenu sur 3 clips en plastique.

En plus des condensateurs manifestement défaillants, un certain nombre de sources examinées recommandent de remplacer le condensateur C107 à des fins préventives.

Cette partie radio a été remplacée par un condensateur 47 μF x 250 V.

Tout comme les sources examinées l'ont indiqué, le fusible F301 tombe en panne avec les condensateurs. Sur la photo, il s'agit d'un composant radio vert, visible à côté des condensateurs électrolytiques gonflés.

Nous retirons de la carte les composants radio suspects et manifestement endommagés. Les principaux coupables sont que l'auteur de ces lignes s'est retrouvé sans ordinateur le 9 mai 2017.

À la place des composants radio défaillants, nous installons des condensateurs similaires. Au lieu d'un fusible de 3 A, un fusible de 3,15 A avec des fils à souder est installé.

Après assemblage, les performances du moniteur ont été entièrement restaurées, après trois semaines d'utilisation intensive, aucun écart n'a été constaté dans le travail. L'auteur du matériel est Denev.