Réparation de moteur d'oeil de bricolage

Très souvent, ils nous appellent ou nous écrivent avec une question - "sur le site tu as montré tellement de moteurs modifiés, mais fais-tu une révision standard ?”
Réponse - Oui!

Mais sur le site plus tôt, d'une manière ou d'une autre, des rapports avec des exemples de réparations majeures n'étaient pas présentés - nous considérons que ce travail est simple et n'avons pas rédigé de rapports dessus - il était considéré comme allant de soi que nous effectuions également des réparations majeures ordinaires.

Cependant, après l'augmentation du nombre de questions sur ce sujet, nous avons décidé de montrer en détail la refonte standard, pour ainsi dire, de la «chambre des poids et mesures».

Quelles sont les raisons de la révision standard, pourquoi ne pas faire du tuning, en forçant le moteur ? La réponse est simple - tout le monde n'a pas besoin de réglage et pas toujours. Souvent, le client est assez satisfait des paramètres d'un moteur série, mais sa ressource est épuisée. Le client a besoin d'une réparation de bonne qualité, le budget est souvent limité et la ressource a besoin d'une grande. Nous offrons de tels clients révision typique du moteurcependant avec quelques ajustements mineurs qui dramatiquement affectent la ressource moteur et ont été testés par nous pendant longtemps sur des projets de réglage.

Considérons plus loin un tel travail dans tous les détails.

Ainsi, notre client apporte une voiture Oka, avec un moteur deux cylindres 11113, d'un volume de 0,75 litre. Le kilométrage exact est inconnu, mais environ 100 000 km. Symptômes - les bougies sont huilées, il y a aussi un fort jet d'huile à travers la ventilation du carter dans le boîtier du filtre à air. Diagnostic - groupe piston.

Regardons la voiture et le compartiment moteur. On découvre que quelqu'un a déjà posé la conduite de retour de carburant. Nous faisons aussi ce genre de travail. La conduite de vidange du carburant dans le réservoir sur l'Oka est également nécessaire avec un moteur de série, surtout par temps chaud, dans des conditions d'embouteillages.

La réparation de la culasse est décrite au paragraphe 10.5.1.

• touches "à 8", "à 10", "à 13", "à 17" et "à 19"
• têtes remplaçables "pour 10", "pour 13", "pour 17" et "pour 19"
• clés pour vis à six pans intérieurs "5" et "10"
• manivelle
• pinces
• Tournevis
• jeu de sondes plates
• micromètres (avec plages de mesure 0-25, 25-50 et 75-100 mm)
• jauge d'alésage
• comparateur à cadran avec pied indicateur
• clé dynamométrique
• dissolvant de filtre à huile

Retirez le groupe motopropulseur de la voiture et la boîte de vitesses du moteur (voir sous-section 10.6).

1. Dévisser l'écrou du boulon de la fixation inférieure du générateur au support moteur avant et.

2. ... retirez le ressort et la rondelle plate du boulon.

3. Desserrer l'écrou fixant l'alternateur à la barre de tension.

4. Retirez l'écrou fixant la barre de tension de l'alternateur au goujon de la culasse.

5. Retirez l'œillet du goujon et de la barre de tension. Placer l'œillet sur le goujon et visser l'écrou (l'œillet est nécessaire pour retirer le moteur du faux-châssis).

6. Retirez la courroie d'entraînement de l'alternateur des poulies de l'alternateur et du vilebrequin du moteur.

7. Retirez le boulon de la fixation inférieure du générateur au support moteur avant et retirez le générateur avec la barre de tension.

8. Retirez la jauge de l'alésage du bloc-cylindres.

9. Desserrez les colliers de serrage du tuyau de ventilation du carter et retirez le tuyau.

10. Desserrer le collier du flexible de raccordement sur le tuyau de sortie de la culasse et.

11. ... retirer le tuyau du tuyau de dérivation avec le thermostat.

12. Retirez les trois écrous fixant le capteur de moment d'étincelle au boîtier d'entraînement des accessoires.

13. Débranchez le tuyau de la commande de calage d'allumage à dépression et retirez le capteur de moment d'étincelle du boîtier d'entraînement.

14. Desserrer le serrage des colliers et débrancher les flexibles de surpresseur et du tuyau d'admission.

15. ... chauffer le tuyau d'admission.

16. Desserrez le collier et débranchez le petit tuyau de ventilation du carter du raccord du couvre-culasse.

17. Desserrez le collier de serrage du tuyau de carburant (de la pompe à carburant au carburateur) et.

18. ... le retirer du raccord d'injection de la pompe à essence.

19. Dévisser les deux écrous fixant la pompe à carburant et.

20. ... retirer la pompe à carburant des goujons du boîtier d'entraînement.

21. Retirez le boulon fixant le boîtier d'entraînement des accessoires et.

22. ... retirer le carter d'entraînement des goujons de culasse.

23. Dévissez les deux boulons fixant le support du tuyau d'échappement avant (des rondelles élastiques sont installées sous les boulons).

24. Dévisser les quatre écrous fixant les brides du tuyau avant du silencieux aux goujons de culasse (des rondelles plates sont installées sous les écrous) et.

25. ... retirer le tuyau d'échappement avant avec support et un tuyau pour fournir de l'air chaud au filtre à air.

26. Retirez les deux boulons fixant la bride du tuyau d'admission de la pompe à eau.

27. Retirez le boulon fixant le support du tuyau d'alimentation au bloc-cylindres et.

28. ... retirer le tuyau d'entrée de la pompe à eau avec les tuyaux et l'ensemble thermostat.

29. Desserrer le collier et retirer le tuyau de sortie du réchauffeur de la sortie de la culasse.

30. Débranchez le tuyau du régulateur de calage d'allumage à dépression du raccord du carburateur.

31. Retirez les trois écrous fixant le tuyau d'admission à la culasse (des rondelles plates sont installées sous les écrous) et.

32. ... retirer l'ensemble du tuyau d'admission avec le carburateur.

33. Accrochez les sangles de levage aux châssis du moteur. Soulever le moteur en serrant les sangles. Retirez l'écrou du boulon fixant le support de moteur avant au support de faux-châssis.

34. ... retirer les rondelles élastiques et plates et.

35. ... retirer le boulon avec la rondelle plate.

36. Dévisser l'écrou du boulon fixant le support moteur arrière au faux-châssis, retirer les rondelles élastiques et plates et.

37. ... retirer le boulon avec la rondelle plate. Retirez le moteur du faux-châssis.

38. Placez le moteur sur un support stable ou un support pour le démontage et le montage. Retirez les trois boulons fixant le support moteur avant au bloc-cylindres et retirez le support.

39. Retirez le filtre à huile du moteur (nous vous recommandons d'utiliser un dissolvant spécial).

40. Retirez les trois boulons fixant le couvercle de la courroie d'arbre à cames avant et retirez-le.

41. Retirez l'écrou du galet tendeur.

42. Dévisser le boulon fixant la poulie d'entraînement de l'alternateur du vilebrequin, en empêchant le volant moteur de tourner (poser le tournevis contre le boulon fixant le carter d'embrayage au moteur et contre la couronne du volant). Retirez le boulon de la poulie avec la rondelle plate.

43. Soulevez doucement la poulie d'entraînement de l'alternateur avec un tournevis (ou une lame) et retirez-la de l'extrémité avant du vilebrequin.

44. Retirez la courroie de distribution d'arbre à cames de la poulie de vilebrequin.

45. Retirez le galet tendeur du goujon du bloc-cylindres.

46. Retirez la bague d'espacement de la poulie folle.

47. Immobilisez la poulie d'arbre à cames en appuyant un tournevis contre le goujon du protège-courroie crantée et retirez le boulon de la poulie.

48. Retirez la poulie dentée de l'arbre à cames, retirez la clavette de la poulie si elle n'est pas bien ajustée dans la rainure de l'arbre.

50. ... quatre boulons du couvercle arrière (trois d'entre eux fixent la pompe à eau au bloc-cylindres).

51. Retirez le garde-courroie d'arbre à cames arrière.

52. Insérez un tournevis entre la bride du corps de pompe et le bloc, faites glisser la pompe hors du siège.

53. Retirer la pompe et le joint (flèche).

54. Dévisser les deux écrous de fixation du couvre-culasse, retirer les rondelles plates et.

56. Retirez le couvre-culasse.

57. Retirez les six boulons de culasse.

58. ... à l'aide d'une tête interchangeable, d'une clé pour boulons hexagonaux et d'une clé dynamométrique (puisque le couple de serrage des boulons est d'environ 80 N/m soit 8 kgf/m).

59. Utilisez un tournevis pour séparer la tête du bloc et.

60. ... retirer la culasse.

61. Retirer le joint de culasse.

62. Retirez les onze boulons fixant le carter d'huile moteur.

63. Utilisez un tournevis pour séparer le carter d'huile du bloc-cylindres et retirez le carter et son joint.

64. Retirez les trois boulons fixant le récepteur de la pompe à huile (des rondelles élastiques sont installées sous les têtes de boulons) et retirez le récepteur.

65. Retirez le joint torique du récepteur de la pompe à huile.

66. Retirez les quatre écrous du capuchon inférieur de la bielle (deux sur chaque capuchon).

67. Retirer les chapeaux de palier de bielle. Si les numéros des cylindres ne sont pas visibles dessus, appliquer des repères (au poinçonnage ou à la peinture).

68. Retirez les coussinets de bielle des tourillons de vilebrequin. Si vous ne prévoyez pas de remplacer les écouteurs, marquez-les du côté qui ne fonctionne pas.

69. Pousser avec précaution les bielles dans les cylindres afin que les bielles ne heurtent pas les parois des cylindres.

70. Retirer l'ensemble piston / bielle des cylindres. Si les numéros des cylindres ne sont pas visibles sur les bielles, les marquer (au poinçonnage ou à la peinture).

71. Utilisez des tournevis pour soulever la poulie dentée du vilebrequin et.

72. ... retirez-le de l'extrémité avant du vilebrequin.

73. Retirez la clé de retenue de la poulie dentée de la rainure à l'extrémité avant du vilebrequin.

74. Retirez les six boulons fixant la pompe à huile.

75. ... enlevez-le avec un tournevis et séparez la pompe du bloc-cylindres.

76. Retirez l'ensemble pompe à huile de l'extrémité avant du vilebrequin.

77. Bloquez le volant moteur pour qu'il ne tourne, dévissez les six boulons de sa fixation et.

78. ... retirer la rondelle de blocage du boulon.

79. Retirez le volant moteur de la bride arrière du vilebrequin du moteur.

80. Attention : si le goujon reste dans le volant, marquez immédiatement le trou du vilebrequin dans lequel il a été installé. Sinon, un déséquilibre apparaîtra.

81. Retirez les cinq boulons et deux écrous fixant le support de joint d'huile arrière du vilebrequin.

82. Retirez le support avec un tournevis et.

83. ... retirez-le du moteur.

84. Empêchez le vilebrequin de tourner en insérant une tige ou une goupille métallique dans le trou d'équilibrage de son contrepoids et dévissez les boulons fixant les engrenages des arbres d'équilibrage.

85. Retirez les boulons avec des rondelles plates.

86. Retirez les engrenages de l'arbre d'équilibrage avec deux tournevis et.

88. Retirez les six boulons fixant les chapeaux de palier principal de vilebrequin (deux boulons sur chaque chapeau) et.

89. ... retirer les chapeaux de palier principaux et les coquilles inférieures.

90. Retirez le vilebrequin des lits du bloc-cylindres.

91. Retirez les rondelles de butée de vilebrequin (sur le palier principal de vilebrequin central) et les coussinets de palier principal supérieurs.

92. Si nécessaire, retirez les clés des extrémités arrière des arbres d'équilibrage.

93. S'il est nécessaire de remplacer les roulements arrière des arbres d'équilibrage, dévissez les boulons de fixation des plaques de butée et.

95. Faites sortir les roulements de l'arbre arrière des sièges du bloc-cylindres en frappant les arbres d'équilibrage à travers un mandrin en métal mou, et.

96. ... retirer les roulements de l'arbre d'équilibrage arrière.

97. S'il est nécessaire de remplacer les roulements avant, retirez les arbres d'équilibrage. Pour cela, retirez les circlips du roulement arrière à l'aide d'une pince spéciale.

98. ... retirer les arbres d'équilibrage du bloc-cylindres par les sièges de roulement arrière.

99. ... Déboîter les bouchons des extrémités avant des arbres d'équilibrage, retirer les circlips et extraire les roulements avant à l'aide d'un chasse-goupille en appliquant une force sur les bagues extérieures des roulements.

100. Nous recommandons de retirer les segments de piston avec un extracteur spécial. Si ce n'est pas le cas, ouvrez doucement le verrou de la bague de compression supérieure et retirez-le du piston.

101. Retirez la bague de compression inférieure de la même manière.

102. ... anneaux racleurs d'huile (supérieur et inférieur) et.

103. ... anneaux racleurs d'huile d'expansion.

104. Si nécessaire, extraire la goupille de la bielle à l'aide d'un mandrin spécial. A noter que pour assembler un piston avec une bielle, il est nécessaire de chauffer la tête de bielle supérieure à une température de 240°C et un mandrin spécial est nécessaire pour installer l'axe de piston.

105. Extraire le joint d'huile de vilebrequin arrière du support, en plaçant des blocs sous le support pour éviter de l'endommager. Nettoyez la surface d'appui du support sur le bloc-cylindres des restes de l'ancien produit d'étanchéité.

J'ai décidé de faire la révision après avoir complètement démonté le moteur et l'avoir inspecté. Mais hélas, pas immédiatement après l'achat, mais seulement après plus d'un an de fonctionnement - il n'y avait pas d'argent et je l'ai terminé (pas exprès, mais parce que je n'ai pas du tout tiré au fond), souvent en train de tourner à 5-6 mille tr/min sur le carburateur 21081 ...
Une réparation de mauvaise qualité a été effectuée sur la voiture avant l'achat (alésage dans la première réparation sans le remplacer par le piston correspondant), à la suite de laquelle le moteur est également mort très rapidement, et une soupape d'échappement grillée dans la seconde cylindre a également été trouvé.
La révision a été effectuée dans la ville de Naberezhnye-Chelny dans l'atelier KVAZAR.
Ce qui a été fait:
1. Alésage jusqu'à 82,8
2. Bielles et pistons 2110 avec axe flottant
3. Buses de refroidissement à piston
4. Vannes lumineuses
5. Guides de bronze
6.RS rondelles poussoirs
7. Canaux percés pour la lubrification forcée des poussoirs
8. Meulage du genou tous les joints, nouveaux boulons de culasse, etc.
9. Embrayage artisanal, gorge du volant moteur et remplacement de sa couronne.

Vous pouvez voir le moteur fini sur les photos. Après avoir roulé en 3000 km, j'ai commencé à tirer beaucoup plus fort, contrairement à l'état neuf, plus une goutte d'huile ne coule, le moteur est sec et propre !))))

Point de contrôle démonté et lavé. Les engrenages étaient en bon état, et toute la rangée, apparemment, a été remplacée simplement dans la collection à un moment donné. Également installé un cardan de Kalina.
Huile d'été dans le moteur ZIG, au poste de contrôle Shell

La voiture d'Oka a commencé à être produite il y a longtemps et a acquis une popularité considérable parmi les automobilistes nationaux. Bien entendu, les caractéristiques techniques de la voiture en question sont loin des exigences d'un automobiliste moderne. Malgré cela, à un moment donné, Oka jouissait d'une grande popularité en raison de son économie inhérente. Les propriétaires d'une voiture Oka des premières années de production rencontrent souvent des dysfonctionnements du système moteur. Cela s'explique facilement par la durée de vie et les conditions de fonctionnement du véhicule. L'un des moyens les plus efficaces de remettre le véhicule au travail consiste à réviser le moteur Oka ou VAZ 11113. Il est assez difficile d'effectuer les réparations vous-même, car de nombreux processus nécessiteront un équipement coûteux. Afin d'économiser de l'argent, vous pouvez préparer vous-même l'Oka pour une révision majeure.

Les avantages de la refonte sont clairs. Une réparation à grande échelle du moteur permettra : d'augmenter la durée de vie du véhicule, d'augmenter la ressource du moteur et d'augmenter ses performances.

La première étape de la révision est un diagnostic détaillé du moteur à combustion interne. Il est assez difficile d'effectuer un contrôle dans un garage. Afin de déterminer la productivité d'un moteur, vous aurez besoin de matériel informatique et de compétences connexes.

Pour effectuer une restauration complète du moteur, il est nécessaire de démonter le dispositif du véhicule. Il n'est pas si facile d'effectuer cette procédure de vos propres mains, malgré les petites dimensions du moteur. Pour éviter d'endommager le moteur, il est nécessaire d'utiliser un certain nombre d'équipements spécialisés : châssis de support, extracteur hydraulique, dispositif d'accrochage du moteur.

Une fois le moteur démonté avec succès, il est nécessaire de commencer à le démonter.Il est nécessaire de démonter le moteur strictement dans un certain ordre afin d'éviter d'endommager ses pièces individuelles.

Après le démontage, il est nécessaire de passer à l'étape la plus importante de la révision, qui consiste à dépanner les composants individuels du moteur à combustion interne. L'objectif principal de la révision est de restaurer les paramètres d'origine des éléments du véhicule. Par conséquent, le seul manuel correct pour réparer l'Oka est les instructions du fabricant d'origine.

Au cours d'une restauration à grande échelle du moteur VAZ 11113, les procédures suivantes sont obligatoires:

• Restauration des paramètres du bloc-cylindres VAZ 11113.
• Réparation des entrées de vilebrequin et d'arbre à cames.
• Restauration de la partie palier du vilebrequin.
• Traitement de la tête du bloc-cylindres VAZ 11113.
• Rétablissement de l'étanchéité de l'ensemble par soudage.
• Correction de la géométrie de la bielle.
• Remplacement de tous les consommables et joints en caoutchouc.

La réparation automobile à grande échelle nécessite des compétences appropriées et un équipement coûteux. Par conséquent, afin d'effectuer la restauration, vous devrez vous tourner vers des professionnels.

L'une des étapes les plus importantes de la restauration d'un moteur est le traitement de la culasse. Le constructeur du véhicule spécifie la limite admissible de traitement de la tête, qui doit être strictement respectée lors des réparations. Avant de procéder à une réparation à grande échelle, il est nécessaire d'étudier en détail les instructions d'accompagnement de l'usine du fabricant. Aussi, il est impératif de vérifier avec le maître à quelle profondeur la culasse sera traitée. Si l'élément est usé au-dessus de la limite admissible, toute opération ultérieure de la tête de bloc est interdite. Si le traitement et la restauration de la culasse sont possibles, les travaux s'accompagnent du remplacement obligatoire du joint de culasse. Dans ce cas, il faut également tenir compte de la profondeur de traitement de l'élément afin de donner au bloc son étanchéité d'origine.

Pour restaurer le moteur à combustion interne VAZ 11113 aux paramètres d'usine, il est recommandé d'utiliser les services d'ateliers éprouvés. La révision est une procédure assez compliquée et longue qui doit être effectuée par des artisans qualifiés. Avant d'effectuer des réparations, il est nécessaire d'évaluer judicieusement le coût de la restauration. Certains passionnés d'automobile oublient d'apprécier la différence entre restaurer un élément et le remplacer. Avec une usure critique du moteur, les coûts de réparation peuvent bien dépasser le coût primaire du moteur à combustion interne. S'il est nécessaire de remplacer des éléments individuels du véhicule, il vaut la peine d'utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.

Après avoir effectué les réparations, il vaut la peine de commencer à casser la voiture. Pendant la période de rodage, il est nécessaire d'éviter une augmentation de la charge sur le système de propulsion. Sinon, les coûts de restauration du moteur ne seront pas rentables et le véhicule VAZ 11113 perdra à nouveau ses performances.

Restauration réussie de la voiture VAZ 11113 !

En général, la voiture "Oka" est un modèle assez fiable et sans prétention : la voiture a une faible consommation de carburant, un châssis de haute qualité, parfaitement adapté à nos routes. Cependant, pendant le fonctionnement, certains problèmes techniques apparaissent avec une régularité enviable dans divers systèmes et mécanismes de la machine. Nous vous en dirons plus sur les pannes et dysfonctionnements les plus fréquents.

Problèmes de démarrage
Probablement, tous les propriétaires du VAZ-1111 connaissent la situation lorsque vous tournez la clé de contact, mais la voiture ne réagit en aucune façon - le démarreur n'essaie même pas de faire tourner le vilebrequin. Comment savoir quel est le problème et que faire dans une telle situation ?
Tout d'abord, vérifiez les bornes de la batterie : si elles sont bien serrées, s'il y a de l'oxyde dessus. Peut-être que le "plus" ou le "moins" s'est envolé.
Deuxièmement, il est nécessaire d'exclure le blocage du vilebrequin. Pour ce faire, tournez la pompe à liquide de refroidissement (pompe) ou l'arbre du générateur.S'ils ne tournent pas, vous devez contacter la station-service - ce problème ne peut pas être éliminé sur place.
Troisièmement, inspectez le contacteur d'allumage et le démarreur - il est possible que l'un des contacts soit déconnecté et qu'aucun courant électrique ne soit donc fourni.
Quatrièmement, si un craquement se fait entendre sous le capot lorsque la clé de contact est tournée, le relais de traction du démarreur est très probablement grillé. Il doit être remplacé.
Cinquièmement, il n'est pas rare que le démarreur fasse un bruit fort pendant le fonctionnement. Cause possible - mauvaise installation du démarreur ou montage desserré. Serrez les boulons desserrés ou alignez l'ensemble du mécanisme.
Sixièmement, un bruit fort est également possible en raison de l'usure des coussinets. Dans ce cas, ils doivent être remplacés.

Si le démarreur fait tourner librement le vilebrequin, mais que le moteur ne démarre toujours pas, procédez comme suit :
• vérifier la capacité de la batterie d'accumulateurs, éventuellement il n'y a pas assez de tension. Le plus souvent, dans ce cas, un crépitement se fait entendre. Si c'est le cas, rechargez la batterie ou remplacez-la ;
• vérifiez le capteur Hall avec un voltmètre, si vous n'avez pas besoin de l'appareil à portée de main, puis installez un capteur en bon état (les automobilistes expérimentés recommandent de toujours avoir un capteur Hall de rechange avec vous) ;
• le moteur peut ne pas démarrer à cause d'un collecteur défectueux. Il ne peut pas être réparé - il doit être changé immédiatement ;
• vérifier l'exactitude du calage de l'allumage ;
• s'assurer que les repères sur le vilebrequin et les arbres à cames correspondent.

Si après cela la voiture ne démarre toujours pas, alors nous procédons à la vérification des bougies :
• dévissez les bougies et mesurez l'écart (standard - 0,7-0,8 mm);
• s'il y a des bougies de rechange qui fonctionnent - vissez-les, il se peut que les anciennes soient tout simplement tombées en désuétude.

Dysfonctionnements du carburateur
Le deuxième mécanisme qui peut empêcher la voiture de démarrer est le carburateur :
• le pointeau est peut-être coincé fermé - tapotez légèrement sur le couvercle du carburateur. Remplacer la vanne défectueuse dès que possible ;
• s'il n'y a pas d'essence dans la chambre à flotteur du carburateur, vérifiez les filtres et les tuyaux du système d'alimentation en carburant. Ils peuvent être bouchés ou pincés ;
• par temps chaud, surtout après de longues périodes d'arrêt, l'essence peut s'évaporer du carburateur. Essayez de pomper manuellement le carburant ;
• la pompe peut être défectueuse - dévissez le tuyau de carburant du carburateur, pincez-le avec votre doigt et pompez manuellement l'essence - une pompe en état de marche créera une pression tangible ;
• vérifier les gicleurs (carburant principal et ralenti), éventuellement de la saleté s'y est infiltrée ;
• serrer tous les boulons et fixations du carburateur.

"Coups" du pot d'échappement
Chacun de nous a entendu plus d'une fois comment la canonnade sonne littéralement du pot d'échappement. La voiture VAZ-1111 est également sensible à une maladie similaire. Les raisons en sont les suivantes :
• angle de moment d'allumage mal réglé ;
• l'interrupteur est défectueux ;
• le calage des soupapes est renversé - les repères sur le vilebrequin et les arbres à cames ne correspondent pas ;
• bobine d'allumage cassée ;
• bougies installées avec un numéro de lueur inapproprié

Odeur d'essence
Souvent, les voitures produites dans le pays « ravissent » le conducteur et les passagers avec une odeur persistante d'essence. Si cette situation vous est familière, procédez selon l'algorithme suivant :
• vérifier les fixations filetées et les colliers des durites du système d'alimentation en carburant ;
• inspectez la jauge d'huile, s'il y a des traces d'essence dessus, il est possible que de l'essence pénètre dans le carter par le diaphragme défectueux de la pompe à essence. Un diaphragme ou une pompe suit, si beaucoup de carburant rentre, alors de l'huile ;
• régler le dispositif de démarrage du carburateur ;
• vérifier le niveau d'essence dans la chambre à flotteur ;
• bien visser les gicleurs de carburant ;
• régler le calage de l'allumage ;
• inspecter le papillon des gaz, il est peut-être coincé;
• utiliser un compresseur pour vérifier la pression dans les cylindres.L'odeur d'essence peut être causée par des soupapes, des bagues, des sièges et d'autres pièces usés.

Augmentation de la consommation de carburant
Si la voiture a une consommation de carburant accrue, il est alors nécessaire de vérifier les composants et mécanismes suivants:
• le diaphragme de la pompe à carburant - ses dommages entraînent la pénétration d'essence dans le carter;
• serrer tous les colliers et raccords filetés du système d'alimentation en carburant, éventuellement au niveau d'un joint il y a une fuite ;
• Assez souvent, une résistance accrue au mouvement de la voiture entraîne une consommation de carburant inutile. VAZ-1111 à une vitesse de 50 km / h devrait avoir une course (c'est-à-dire la distance que la voiture parcourra lorsque le point mort est engagé) supérieure à 500 m, si cela ne se produit pas, vérifiez la pression dans les roues, les angles des roues avant et le fonctionnement du système de freinage (éventuellement en le coinçant) ;
• régler le carburateur, vérifier le papillon, les gicleurs, le pointeau ;
• Parfois, une consommation de carburant accrue est un signe d'usure ou d'endommagement des soupapes et des segments de piston.

Augmentation de la consommation d'huile
L'augmentation de la consommation d'huile est estimée à 500 g par 1000 km de course, c'est-à-dire si vous devez ajouter de l'huile au moteur tous les quelques centaines de kilomètres. Les raisons de ce dysfonctionnement sont les suivantes :
• usure des lèvres d'étanchéité, durcissement des joints. Dans ce cas, laver le moteur et rechercher la fuite après un court trajet ;
• système de ventilation du carter colmaté;
• usure ou perte d'élasticité des joints de queue de soupape (joints de soupape), des tiges de soupape ou des bagues de guidage. Il faudra démonter partiellement la culasse et remplacer les pièces cassées ;
• usure ou rupture des cylindres de piston et de leurs segments. Il est difficile de remplacer les cylindres par vous-même sans équipement spécial, il est donc préférable de contacter une station-service.

Le voyant de pression d'huile est allumé
Si pendant la conduite votre témoin de pression d'huile s'allume, vous devez vous arrêter immédiatement. La poursuite de la conduite peut endommager gravement le moteur. Après l'arrêt, effectuer les diagnostics suivants :
• vérifier le niveau d'huile sur la jauge d'huile ;
• de l'huile de viscosité inappropriée peut avoir été remplie - la changer ;
• retirer le carter d'huile et vérifier que la grille du réservoir d'huile (peut être obstruée) et le réducteur de pression ne sont pas biaisés, obstrués ou affaiblis par le ressort ;
• inspectez le diaphragme de la pompe à carburant - s'il est endommagé, de l'essence pénètre dans l'huile, l'amincissant ainsi ;
• contrôler la pompe à huile - en raison de l'usure des engrenages, elle peut être défectueuse ;
• s'assurer que le capteur de pression d'huile de secours est en bon état de fonctionnement et que la borne y est connectée (peut-être que le contact s'est endormi).

Surchauffe du moteur
Une surchauffe sévère du moteur peut être due à des dysfonctionnements du système de refroidissement :
thermostat défectueux ;
• bouchons du circuit de refroidissement résultant de fuites au niveau du bouchon du vase d'expansion. Pour vérifier, appliquez de la mousse savonneuse sur le couvercle et appuyez sur les durites du système de refroidissement avec les mains, si des bulles de savon apparaissent, replacez le réservoir ou le couvercle ;
• calcaire dans le système de refroidissement - rincez l'ensemble du système avec des moyens spéciaux et n'utilisez pas d'eau dure à l'avenir (il est préférable de remplir d'antigel);
• contamination excessive des cellules du radiateur - laver le radiateur avec un jet d'eau ;
• vérifier le ventilateur électrique - fermer ses contacts, s'il fonctionne, alors le capteur est défectueux, sinon, vérifier le circuit électrique ou le moteur du ventilateur ;
• régler le calage de l'allumage.

Bruit parasite lors de la conduite
Si pendant le mouvement, il y a des bruits parasites ou des tapotements, les mécanismes suivants doivent être vérifiés :
• roulements de roue - leur usure provoque du bruit ;
• pneus - usure de la bande de roulement éventuellement inégale, écaillage du caoutchouc ;
• la roue touche le passage de roue - ajustez les angles d'alignement des roues, ne surchargez pas la voiture et n'utilisez que des disques de roue standard ;
• serrer les écrous de roue ;
• jambe d'amortisseur défectueuse ;
• ressort de suspension usé ;
• vérifier les silentblocs, rotules, tirants, barres anti-roulis, fixations des jambes de force.

Problèmes de système de freinage
Un crissement lors du freinage est le premier signe d'un problème avec le système de freinage. Les causes les plus courantes de crissement sont les dysfonctionnements suivants :
• usure des garnitures de frein (plaquettes) - remplacer les deux plaquettes ;
• saletés emprisonnées dans les patins - nettoyer la surface des patins avec une brosse métallique ;
• corrosion du disque de frein - l'affûter ou le remplacer ;
• Ressort de rappel des plaquettes de frein arrière affaibli ou cassé.

Il ne s'agit pas d'une liste complète des dysfonctionnements possibles. Toute technique tombe en panne tôt ou tard, mais si nous ne pouvons pas prédire quand exactement cela se produira, alors il est en notre pouvoir de nous préparer :
1. Ayez toujours un câble de remorquage avec vous.
2. il est conseillé d'avoir des fils dans la voiture pour l'éclairage (particulièrement important en hiver);
3. Interrupteur de rechange et capteur à effet Hall ;
4. un jeu de fusibles ;
5. un morceau de tuyau de carburant et un collier de serrage ;
6. bougies d'allumage de rechange ;
7. courroies pour le générateur et la pompe ;
8. câble d'embrayage ;
9. électrovanne de ralenti.
Cette simple liste vous aidera à faire face à certaines pannes et à vous rendre à la station-service. N'oubliez pas de faire preuve de politesse - les automobilistes, malgré l'amertume générale, sont des gens assez soudés et sympathiques. Il est peu probable que vous restiez seul dans le pétrin.