En détail: réparation de moteur à essence 402 à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
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Chers utilisateurs du forum. Vos conseils sont indispensables car la gazelle est le véritable soutien de famille.
En chemin, de la fumée blanche s'est dégagée sous le capot et la voiture a perdu de la puissance. Tasol sortit.
Remorqué la voiture au service essence et verdict : le joint et la culasse doivent être poncés.
En plus on dit que le piston vacille et qu'il faut faire le tri dans le moteur. Le prix du travail est une cloison de 35 000 r + pièces de rechange jusqu'à 20 000. Peut-être, selon leurs termes, il peut y avoir des coûts supplémentaires lorsqu'ils ouvrent et voient jusqu'à 20-30 000 - un total d'au moins 50 000 et plus
Le moteur est un vieux gazelle zmz 402, de l'argent pour un neuf et même d'occasion. non. Nous pouvons à peine joindre les deux bouts. Certaines personnes conseillent de rechercher un moteur d'analyse. Ils disent que de 20 000 + installation 13 000. Total 33 000 +.
J'ai peur du divorce de la part du service, je n'ai aucune connaissance. Que faire dans cette situation et que conseilleriez-vous ?
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Valéry (69) 08 nov. 2016
De la fumée blanche monta. As-tu regardé le thermomètre ? Quelle était la température du liquide de refroidissement ? Ils ont dit que le piston oscillait. L'as-tu balancé toi-même ? Vous pouvez acheter un chat dans un poke sur l'analyse.
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Je ne l'ai pas pompé moi-même. La température, selon le chauffeur, était normale. Le chauffeur conduit cette gazelle. Le service a dit que la courroie était lâche et non sur les rouleaux et que la voiture était surchauffée. Je suis d'accord avec l'analyse, mais 55 à 75 000 roubles pour la cloison n'est pas dommage, mais ils n'existent tout simplement pas.
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Valéry (69) 08 nov. 2016
Je ne l'ai pas pompé moi-même. La température, selon le chauffeur, était normale. Le chauffeur conduit cette gazelle. Le service a dit que la courroie était lâche et non sur les rouleaux et que la voiture était surchauffée. Je suis d'accord avec l'analyse, mais 55 à 75 000 roubles pour la cloison n'est pas dommage, mais ils n'existent tout simplement pas.
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C'est bien que vous soyez deux. Vous aurez besoin de deux clés dynamométriques (5000 rub.) Et d'un manuel pour le démontage et le montage du zmz-402. Vous pouvez trouver une bonne culasse d'occasion (cherchez 421). Il est préférable de faire la culasse avec un atelier spécialisé (service), faites le reste vous-même.
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Broyez la tête, changez le thermos, réparez les fuites et dépêchez-vous de l'argent pour gagner le caprem.
Nous réglerons cela nous-mêmes. Il est possible qu'après avoir remplacé le joint et le point de culasse, vous puissiez toujours conduire
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Valéry (69) 08 nov. 2016
Nous réglerons cela nous-mêmes. Il est possible qu'après avoir remplacé le joint et le point de culasse, vous puissiez toujours conduire
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pourquoi deux clés dynamométriques ? Un est-ce?
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En règle générale, deux clés sont conçues pour des moments différents de bas en haut. Cherchez ici un gars avec le surnom Slash98, semble-t-il, des gens vraiment adéquats et répare consciencieusement. Un petit mot d'adieu - changez de toute urgence le joint entre le volant et le siège.
Une clé - ne dites pas de bêtises. qu'y a-t-il de bas en haut.? Clé par exemple de Matrix - réglable de 15 à 300 NM. et King Tony et Usag et Sata et Snapon sont pratiquement tous les mêmes. Pourquoi 2 clés ?
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alexander1975 09 nov. 2016
402 dvigun sur une gazelle ? ils sont vendus dans une quantité incommensurable de 10 à 15 kilos de roubles. pendant que la voiture est debout-démarrer-chaud-écouter. Je ne vois pas du tout de problème.
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rusgg 09 nov. 2016
Nous réglerons cela nous-mêmes. Il est possible qu'après avoir remplacé le joint et le point de culasse, vous puissiez toujours conduire
il y a toujours une chance
Seulement, on ne sait pas lequel, peut-être presque zéro, et peut-être plus.
Au moins si la voiture s'en va, elle ira, et sinon, alors change la tête au moins
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Je vérifierais le plan de la culasse (réparé si besoin) et changerais le joint. N'entrez pas encore dans le bloc. Si tout se passe bien, alors continuez.S'il y a un problème, alors le capital, mais la tête sera déjà faite. L'essentiel est de ne pas le surchauffer une seconde fois.
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GoldeN 09 nov. 2016
Fraisez votre tête, mettez vous-même le joint, tout est simple, en principe, vous pouvez vendre sans clé dynamométrique, jusqu'à ce qu'il soit tiré à la main avec une rallonge ordinaire sans aucun tuyau, quelle puissance suffisait sans fanatisme, (comme sans tuyau, vous ne pouvez pas retirer les goujons avec Hercules be). Il suffit de regarder l'ordre de serrage. Et il est souhaitable de s'étirer à nouveau sur 3 000. Si le lisier ne va nulle part plus loin, c'est quand même bien plus que 10 000 passeront. S'il y a d'autres problèmes, ne faites pas ce miracle, jetez-le et trouvez le Volga avec un bon 406 000 pour 40, réorganisez-le et allez plus loin.
Je me suis maintenant procuré pour 5.5r 402 préparé pour le capital de la 1ère complétude (pistons, segments, chemises alésés neufs, bielles neuves, arbre alésé + rechange, 3 pompes, un jeu de joints, culasse de réparation) , je vais le récupérer sur le compresseur, et un voisin dans les garages 5 moteurs en état de marche remis 2,5 r chacun pour acceptation
Le message a été modifiéGoldeN: 09 novembre 2016 - 11:20
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AlexandreNov 09, 2016
J'aime ces gens !
Nous pouvons à peine joindre les deux bouts - et un chauffeur embauché conduit ! qui sur ta voiture et tes problèmes
Le message a été modifié Toyota007 : 09 novembre 2016 - 18:06
Prenez le mien pour 12 sput. 7 mille après la capitale, je n'ai pas transporté plus de 500 kg. Je collectionne 405 pour moi.
J'aime ces gens ! Nous pouvons à peine joindre les deux bouts - et un chauffeur embauché conduit !
mon voisin c'est pareil ! Jo. et nu et sur KAMAZ mettre un mercenaire, lui-même en ferraille. Réparé souvent, souvent
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BélierNov 09, 2016
Avec un moteur 402, vous pouvez acheter la Volga pour 20 sput et transférer le moteur, vendre le reste de la Volga.
Ou cherchez un portier, il trouvera dans quelques jours des pièces de rechange pour 10 000 au maximum !
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J'en ai eu un similaire. J'ai trouvé ma tête pour un triple sous le 80e, Protochit jusqu'à 94,4 sous le 92e. J'ai frotté la valve et changé les bouchons. Il a fallu un cinq pour tout.
Et ici, on ne sait toujours pas si la culasse doit être changée. Vous pouvez simplement rectifier, aligner et rouler. Ensuite, tout rentrera dans quelques milliers.
J'aime ces gens !
Nous pouvons à peine joindre les deux bouts - et un chauffeur embauché conduit ! qui se fout de ta voiture et de tes problèmes
Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas - que le chauffeur embauché conduisait - et quelle est la raison du sarcasme ?
Si, par exemple, il ne peut pas conduire lui-même son taille-crayon - pour un certain nombre de raisons. et ils sont nombreux. Ou si une voiture de location était conduite par le propriétaire d'une voiture comme un gentleman et n'est pas digne de respect ?
Peut-être que le chauffeur le regarde comme s'il était un dieu - pour la même opportunité de travailler et d'apporter un morceau de pain à la famille, et d'où avez-vous eu l'idée que le chauffeur s'en moque ? À en juger par le fait qu'ils ont chanté dans ce service - il y a encore des rossignols, c'est là que se trouvent les vrais bonimenteurs. Prêt à arnaquer le dernier et à le faire ** !
C'est dommage qu'un gars loin de moi l'aide.
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Valéry (69) 09 nov. 2016
Une clé - ne dites pas de bêtises. qu'y a-t-il de bas en haut.? Clé par exemple de Matrix - réglable de 15 à 300 NM. et King Tony et Usag et Sata et Snapon sont pratiquement tous les mêmes. Pourquoi 2 clés ?
Je suppose qu'il y en a 60-320, mais il y a des efforts et 40-50. Il y a des clés 0-300c+, donc ça coûte comme un 402ème moteur.
il y a toujours une chance
Seulement, on ne sait pas lequel, peut-être presque zéro, et peut-être plus.
Au moins si la voiture s'en va, elle ira, et sinon, alors change la tête au moins
En fait, indications pour la révision 2 - il s'agit d'une augmentation de la consommation d'essence et / ou d'huile. En principe, tout. Tout dysfonctionnement du moteur (et pas seulement, ainsi que du châssis par exemple) d'une manière ou d'une autre entraînera une augmentation de la consommation de carburant. Dans le même temps, la voiture ne perdra pas en dynamique (enfin, à moins que tout ne soit extrêmement négligé, comme un piston de soupape grillé). Pour toute voiture, le constructeur indique la consommation normale d'essence et d'huile. Dans le cas de la Volga avec ZMZ 402, la consommation d'essence en ville devrait être de 13,8 litres aux 100 km et l'huile ne devrait pas dépasser 250 grammes aux 100 km.
Dans mon cas, la consommation était de 25-30 litres, alors que l'huile devait être rajoutée d'un litre par mois, avec un kilométrage inférieur à 400 km. La consommation d'essence a été mesurée par le compteur kilométrique. Comme d'autres développements l'ont montré, en plus de l'usure du moteur lui-même, un embrayage à friction et une plaquette de frein de calage, ainsi qu'un système EPHH étouffé, ont également contribué à l'augmentation de la consommation.
Le capital a été fait il y a un an, à la fin du rodage, il s'est avéré qu'en hiver, avec une conduite normale (sans glisser), il rentrait dans 20 litres, en été la consommation était de 14 à 16 litres lors de la conduite avec un degré modéré d'agressivité. Pendant le rodage, le problème des fuites d'huile a été activement résolu et au moment où le rodage a été terminé, le moteur est passé au synthétique, qu'il entraîne toujours.
La pression d'huile avant le chapiteau était satisfaisante, je n'avais donc pas prévu de démonter le vilebrequin. Je n'avais pas non plus prévu de changer les écouteurs. Parmi les pièces détachées, j'ai pris un jeu de vannes :
Nouveaux ressorts de soupapes. Il est impératif de les changer avec du capital, Evgeny Travnikov le répète constamment, ils disent que les ressorts de soupapes fatigués gaspillent la puissance à haute vitesse. Cela semble être vrai, après 3000 le moteur avec de nouveaux ressorts a commencé à tirer beaucoup plus de plaisir.
Un retour était également prévu, pour lequel un jeu de bagues a été acheté.
Un jeu de joints a également été acheté pour la révision de la série ZMZ Zolotaya. Cet ensemble s'est avéré être un gamma rare, je vous conseille donc d'acheter séparément les joints de queue de soupape, le joint d'huile de vilebrequin avant, les joints de liège de carter, le couvercle de soupape et les couvercles de poussoir. Pour tous les autres joints, je vous conseille d'acheter de la paronite résistante à l'huile et de couper vous-même les joints nécessaires en place.
À partir de l'outil, vous aurez certainement besoin de :
Une clé dynamométrique pour 12 et une tête pour 17 sont nécessaires.
Le mandrin d'appui sur les joints de tige de soupape n'interférera pas :
Assurez-vous d'avoir besoin d'un balayage de 9 mm :
Le déshydrateur à valve vous facilitera la vie et économisera les douilles :
L'un des articles les plus chers est le cutter :
Pour déposer la culasse, retirez d'abord l'axe des culbuteurs, puis dévissez soigneusement 10 écrous. J'ai fait grincer quelques écrous, vous devez donc le dévisser doucement. Important! Afin de ne pas déformer la culasse, les écrous doivent être dévissés dans le même ordre que lors du serrage, petit à petit. C'est-à-dire que nous retirons d'abord les écrous de leur place. Ensuite, nous dévissons séquentiellement tous les écrous en les dévissant d'un tiers de tour. De plus, tout l'espoir est que la ferme collective avec l'installation précédente de la culasse n'était pas (comme une huile solide coincée). Cependant, même en l'absence de joint collé, il y aura très probablement un problème avec l'avant-dernière épingle à cheveux côté passager :
La prochaine étape de la révision est l'élimination des dépôts résineux des pièces. Voici à quoi ressemblait la culasse un an avant la révision, après 1 an et demi de semi-synthétique :
Le lavage a été effectué avec un détergent à vaisselle (n'importe lequel fera l'affaire) à l'aide d'une brosse à dents. La technologie est la suivante - nous égouttons avec du détergent à vaisselle et avec trois brosses à dents, nous l'essuyons comme si le lisier noircissait avec une serviette en papier. Et ainsi de suite, presque tous les détails ont été emportés :
Tout d'abord, la culasse lavée doit être poncée :
La chambre de combustion était recouverte d'une épaisse couche de carbone :
Ensuite, retirez les anciens joints de tige de soupape. Je n'avais pas beaucoup de chêne, et quelques-uns étaient généralement fêlés :
L'étape suivante consistait à retourner. Je voulais utiliser la technologie d'Evgeny Travnikov :
La prochaine étape de la réparation des culasses est le parage des selles. Il m'a semblé que seul un chanfrein à 45 degrés avait été coupé en usine, mais j'ai coupé les 3, c'est pourquoi la vanne devrait se fermer plus étroitement et les échanges gazeux devraient s'améliorer. J'ai beaucoup entendu parler de la dureté des selles de culasse ZMZ 402, mais avec le jeu de fraises ci-dessus, mes selles ont été coupées rapidement et facilement. Le chanfrein central a été réalisé dans la région de 1 mm de sorte qu'après le rodage, il augmente jusqu'à 1,5 mm prescrit.
L'étape suivante consiste à roder les soupapes - c'est l'étape la plus fastidieuse. Je ne me suis pas beaucoup soucié de vérifier avec du carburant diesel, etc. évalué visuellement par un motif uniforme autour de la circonférence de la selle.N'oubliez pas de signer les valves afin de ne pas les confondre lors du montage.
Aussi, pour améliorer la distribution du gaz, j'ai rectifié les marches au niveau des sièges de soupapes :
À la fin de la réparation de la culasse, nous pressons de nouveaux joints de queue de soupape à l'aide d'un mandrin. IMPORTANT! Avant d'appuyer sur le MSC, mettez les plaques de valve inférieures, elles ne s'adapteront pas 🙂... Après cela, vous pouvez sécher la valve. Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que les ressorts doivent être changés lors d'une révision majeure. Les anciennes soupapes étaient sales et usées - elles avaient les deux éraflures sur la tige et ne dépassaient pas assez au-dessus de la plaque, c'est-à-dire qu'à mesure que le culbuteur s'use, il commencera à appuyer non pas sur la soupape, mais sur la plaque :
J'ai commencé le montage en remplaçant le réservoir par un neuf de gazelle, en vissant un raccord 18 dedans :
Au thermostat, j'ai limé les défauts de coulée à la lime, ce qui améliorera la circulation du liquide de refroidissement d'une fraction de % :
J'ai aussi légèrement "vissé" le canal d'alimentation en huile du trou jusqu'au support de l'axe du culbuteur (vu sur la photo), il y avait des petites bavures :
Puis il a procédé au remplacement des segments de piston. Avant cela, j'ai soigneusement gratté les dépôts de carbone du piston (il s'avère qu'il s'agit d'aluminium) :
Ensuite, nous changeons la garniture de presse-étoupe. J'en ai acheté un bon marché pour 15 roubles, changé uniquement dans le support inférieur, car je n'ai pas retiré le vilebrequin. Malgré tout cela, cette garniture de 15 roubles contient des synthétiques TNK 5v40 depuis un an avec une promotion périodique du moteur jusqu'à 5 000 tr/min. Pour autant que je sache, l'emballage s'écoule avec de grands battements, avec une forte usure sur les cous et les doublures.
L'étape suivante consiste à installer la culasse sur les goujons, j'ai enroulé des rubans de fumée, car c'est du Téflon (plastique fluoré), et il est extrêmement résistant aux produits chimiques et assez résistant à la chaleur. En général, j'enroule du ruban adhésif sur toutes les goupilles / boulons sujets à l'aigreur, dans les endroits chargés, il se brisera et remplira les cavités, c'est pourquoi la rouille ne s'y forme pas. La bande de fumée elle-même ne va nulle part :
J'ai mis le joint avec des fenêtres triangulaires. De l'usine, il y avait le même:
J'ai aussi appliqué un peu de savoir-faire, écrit sur ma tête la procédure de serrage des écrous 🙂 :
Le broyage primaire des bagues a été effectué avec un orgue de barbarie (démarreur tordu), c'est-à-dire que lorsque la culasse n'était pas encore installée, j'ai versé de l'huile par le haut dans les manchons et l'ai tordue. C'est-à-dire quelle pause s'est imposée, j'approche - 50 révolutions. C'est devenu particulièrement serré après le remplacement de la garniture, au total je l'ai fait avec mes mains dans la région de 500-1000 tr/min, en conséquence, le moteur a démarré avec un démarreur sans forcer. J'ai couru dans la même huile que celle que j'ai conduite jusqu'à la capitale - des semi-synthétiques TNK 10v40. En roulant, j'ai essayé de garder 2100 tr/min sans patiner plus de 2500. Sans aucun dépassement dynamique. Après avoir fait le tour de la ville pendant une semaine, puis fait un cercle d'honneur autour de la ville, à environ 80 km le long de la rocade. Dans le même temps, je roulais strictement à 2100 tr/min en 5ème vitesse - cela fait environ 80 km / h sur la gare, selon le compteur de vitesse, il était de 90. Tout le temps que je courais, j'étais en guerre contre les fuites d'huile, et au moment où 1000 km ont été parcourus, tous les canaux de fuite ont été éliminés et je suis passé au synthétique la conscience tranquille ...
Le moteur ZMZ 402, qui a été produit à l'usine de moteurs de Zavolzhsky, est devenu une véritable légende dans l'industrie automobile nationale de toute une époque. Il a été installé sur de nombreux modèles de voitures tels que Volga, UAZ, Gazelle et autres. Mais, étant donné que le groupe motopropulseur a cessé d'être produit et que son fonctionnement est effectué à ce jour, ces moteurs doivent être périodiquement réparés.
Tout moteur s'use pendant le fonctionnement, et cela se produit non seulement avec les éléments internes, mais aussi à l'extérieur. Cet indicateur est influencé par de nombreux facteurs qui détruisent le moteur. Examinons donc les raisons pour lesquelles le moteur ZMZ 402 a besoin d'être réparé, notamment en ce qui concerne la restauration du capital :
Le processus de réparation, y compris la révision, du moteur ZMZ 402 et de ses modifications est similaire à celui des autres unités de puissance de la série. Toutes les unités de puissance fabriquées et fabriquées par l'usine de Zavolzhsky ont des caractéristiques de conception similaires et, par conséquent, les réparations sont assez faciles. Voyons donc comment réparer le moteur ZMZ 402 de nos propres mains.
La réparation du moteur ZMZ 402 commence par le démontage du groupe motopropulseur. Le processus est assez simple, mais à quatre mains est recommandé. Mais, il y a une différence, si le moteur à combustion interne est retiré de la Volga, alors il s'agit d'une séquence de procédures. Quant au moteur 402 Gazelle, ici la technologie de démontage est légèrement différente. Afin de ne pas vous tromper, considérons le processus classique consistant à retirer un moteur d'une voiture Volga.
Alors, quelle séquence d'opérations doit être effectuée par l'automobiliste, quoi retirer le moteur du véhicule:
- Tout d'abord, la batterie est démontée et son étagère est dévissé.
- Ensuite, vous devez retirer le filtre à air et le carburateur.
- Débrancher le tuyau avant du collecteur d'échappement.
- Nous dévissons les bougies, enlevons les fils et le distributeur.
- Nous vidangeons l'huile moteur.
- Débranchez le système de carburant.
- Retirez la turbine du ventilateur.
- Nous démontons le démarreur et la génératrice, ainsi que le câblage qui leur est associé.
- Débrancher l'embrayage de la boîte de vitesses.
- Démonter le boîtier du filtre à huile.
- Nous enlevons le radiateur et les tuyaux du système de refroidissement.
- Nous démontons les collecteurs d'admission et d'échappement.
De plus, lorsque tout est démonté, nous retirons complètement le capot pour que vous puissiez être sans entrave, retirez le moteur. Nous démontons le groupe motopropulseur en l'accrochant à un palan ou à un treuil. Maintenant, nous installons le moteur sur un support spécial, s'il n'y en a pas, puis sur des palettes et procédons à son démontage. L'automobiliste doit démonter complètement son moteur.
Pour ce faire, retirez les pièces dans l'ordre suivant : embrayage, couvercle de soupape, carter d'huile, culasse, pompes à huile et à eau, pistons, culasse, vilebrequin. Vous pouvez maintenant lancer la procédure de diagnostic de l'état des pièces.
Le diagnostic des pièces du moteur commence par une inspection de l'intégrité du bloc-cylindres et du vilebrequin. Si nécessaire, le corps peut être soudé avec une soudure spéciale. Si le bloc est très susceptible d'être détruit, il doit être remplacé par un nouveau.
La prochaine étape du diagnostic est la mesure des cylindres. La norme pour le ZMZ 402 est la taille de 92 mm. Mais s'il y a une élaboration sur les murs, des égratignures ou des coques, vous devrez alors l'affûter à la taille suivante. Et si la mesure a montré que les parois ont déjà été réparées, alors il est impératif de l'affûter jusqu'à la prochaine, car les cylindres ont un épuisement et il faut l'éliminer.
Considérez un tableau des dimensions des réparations pour l'unité de puissance 402 et ses modifications:
Réparation de ZMZ-402. Démontage et dépannage
Les cavités internes du moteur étaient fortement contaminées par un mélange de graisse et de suie, près d'un centimètre sous le couvre-culasse. Lors de l'ouverture du carter, l'écrou principal a été dévissé.
La noix était stockée dans une palette.
La farce a été montée dans l'ordre, elle a été installée avec un sapin de Noël en rotation, c'est à dire. vice versa.
Les soupapes d'échappement sont évasées avec des champignons.
L'arbre à cames a surtout bouleversé, sur 4 cames il y a des entailles, les cames sont affûtées de 1 mm.
Sur les soupapes d'admission en haut de la coupe.
Pour mesurer la raideur des ressorts, un tel dispositif a été réalisé.
Sur la base des résultats de l'analyse de l'arbre à cames pour le remplacement, du meulage du genou, des soupapes pour le remplacement. Je vais couper la tête du ZMZ-402 sous 92 essence.
Les ressorts internes sont dans les tolérances, les ressorts externes sont plutôt faibles (46 mm, 23-25 kg).
Le piston est dans la tolérance, au moins pour ne rien changer, je vais changer la bague en courant.
Donc, pour le moment, j'ai assemblé un bloc. Tout d'abord, j'ai éliminé les erreurs d'usine dans la fabrication du bloc, le canal après la pompe est bouché par des défauts de flash et de coulée.
Mais après avoir utilisé le fichier, tout s'en va.
Ensuite, on dévisse les bouchons des canaux d'huile, et on nettoie l'intérieur avec un fil et un compresseur ; dans trois canaux, des restes de forage ont été retrouvés, on dirait qu'ils sont encore de l'usine.
Nous nivelons les arêtes vives sur les canaux d'huile du vilebrequin afin qu'elles ne coupent pas les chemises, l'essentiel ici est de ne pas faire de bosse le long du bord.
Je fais tourner le vilebrequin, pas au-dessus de ma tête, mais les bouchons de maneton.
Ça vient du vilebrequin.
Nous mettons un genou et enfonçons le piston, graissons toutes les pièces d'accouplement avec de l'huile, que je remplirai ensuite pour le rodage.
Attache sur deux pinces et bandes de tôle 30*290mm
Installation de l'arbre à cames ZMZ-402.
J'ai mis l'adaptateur sur le filtre Zhiguli, percé le canal d'huile, il était très petit.
Adaptateur pour filtre Zhiguli.
La poulie écartée a dû être renversée et saisie.
J'ai peint les couvertures de ZMZ-402.
A gauche se trouve le support Volgovsky, à droite celui UAZ, à titre de comparaison
Un panier Fenox a été sélectionné, entraîné par n'importe quel UAZ pour l'arbre souhaité (ils sont également différents).
A titre de comparaison, à gauche se trouve une ancienne Volgovskaya, à droite une nouvelle, à l'arrière il y a un levier. Je ne dirai pas exactement d'où ça vient d'un UAZ ou GAZ, 6 ressorts, apparemment plus puissant que d'un UAZ. J'ai lu dans les critiques que le maillon du diaphragme est plus faible que celui du levier, un petit test avec le talon à la place d'appuyer sur la butée de débrayage avec mon corps rabougri de 100 kg, je peux dire que l'ancien Volgovskaya et le maillon du levier plié de 1 à 1,5 cm et le nouveau nifiga ne s'est pas plié.
J'ai lu que le volant d'inertie du ZMZ-402 est plus léger que celui de l'UAZ (8 kg contre 13 kg), eh bien, les figues le savent, peut-être que je l'ai depuis un âge avancé, mais il pèse 13 kg.
Et son diamètre est comme ça.
Il est souhaitable que la cloche soit universelle, comme la mienne.
En résumé, on peut dire que pour introduire le ZMZ-402 de la Volga à l'UAZ, il suffit d'acheter une plaque de pression et des supports de montage avant du moteur. Eh bien, l'échappement doit être modifié, la commande de la pédale d'accélérateur… ce sont des bagatelles.
J'ai aussi dû changer la couronne, renverser l'ancienne avec un marteau, mettre la nouvelle au four pendant 10 minutes à 250 degrés, genre dix minutes. J'ai préalablement lubrifié le volant moteur avec un frein filet et mis une couronne. Recueilli après refroidissement.
Il arrive que l'antigel s'échappe par un trou du bloc le long d'une épingle à cheveux, celle-ci
Trou secret fileté à 10.
Je n'ai pas vérifié, mais j'ai simplement vissé un boulon là-dedans.
J'ai récupéré la culasse. La culasse a été rectifiée sous 92 essence, coupée 3,5 mm, la hauteur de la culasse était de 98 mm, elle est devenue 94,5 mm (standard 94,4 mm).
La sortie vers le poêle, le soi-disant réservoir, à l'arrière de la culasse repose contre la paroi du compartiment moteur et doit être retirée, et la question se pose de savoir où obtenir la sortie du poêle. Bon, s'il y a un capteur dans la partie supérieure de la culasse, alors la question disparaît, mais à cet endroit je n'avais qu'un afflux technologique d'aluminium. Bref, il n'y a pas de trou. Mais l'absence de trou n'arrêtera pas les garçons normaux, il faut que je le fasse, je me suis marié comme ça en général. Bon assez de démagogie plus près du point.
La culasse était comme ça :
J'ai pris un foret de 19 mm (je devais le prendre pour 18 mm, mais cela a bien fonctionné de toute façon) et des tarauds d'un demi-pouce pour les filetages de tuyaux, ils peuvent être vus sur la photo, et se sont précipités.
Nous perçons et coupons des fils, tout est juste assez d'espace.
Ensuite, j'ai vérifié le canal d'huile, il ne coïncidait pas du tout avec le bloc, il était archivé avec un fichier.
Meulage du plan d'accouplement.
J'ai vérifié les canaux d'entrée-sortie pour la coïncidence avec l'araignée, scié.
Il ne restait pas une égratignure sur les soupapes du rodage acheté, bien que la courroie sur la selle était déjà tassée de près de 2 mm, je l'ai répété avec une maison faite d'abrasif, ça a un peu marché.
Mais sur le reste, je n'ai pas obtenu le même effet, je l'ai renversé avec un solvant, ça n'avait pas l'air de couler et c'était sec.
Dans le jeu de joints il y avait des joints pour tout, je devais le faire moi-même autour du bouchon arrière de la culasse. Il est pratique de percer des trous avec un manchon 7.62,
Pour rembourrer les bouchons, une brosse est ressortie clairement.
Le diamètre de passage de l'angle 15 est d'environ 14,5 mm, le réservoir est de 9,5 mm, c'est à dire. le passage dans le coin se fait plus de 2 fois.
J'ai percé les trous pour les goujons du moteur avec une perceuse de 13 mm, nettoyé beaucoup de saleté et enlevé l'aluminium aplati sur le filetage.
Idéalement, les guides seraient à changer (jeu de 0,5 avec une tolérance max de 0,25 mm), mais c'est cher, et il n'y a pas d'outillage adapté. En solde, les scans sont mauvais.
Le moteur est monté et s'assèche. La tête est vissée, les valves sont réglées. J'ai percé un trou dans la pompe pour une brosse d'un demi-pouce afin que la sortie de liquide de refroidissement du poêle soit égale à l'entrée.
J'ai enfoncé un manchon de l'amortisseur dans le té pour réduire le débit de fluide dans un petit cercle, de sorte que la pompe aspire plus du poêle.
J'ai vissé tous les écrous, goupilles et boulons sur le frein filet, où il est rouge, où il est bleu, quelque chose que j'aime beaucoup ces derniers temps.
Démontage, montage et dépannage du ZMZ-402 terminés.
Aucun autre moteur domestique n'a généré un tel nombre de préjugés denses, transmis avec persistance de génération en génération, que le bon vieux moteur ZMZ 402. Tout irait bien, mais une foi aveugle dans toutes ces fabrications bloque la voie à un certain nombre d'améliorations simples mais efficaces qui peuvent transformer le vieil homme en une unité tout à fait adaptée à la conduite dynamique moderne. Que cela vaut la peine de le faire ou non est une question distincte, mais je pense qu'il devrait y avoir au moins une opportunité. Par conséquent, commençons à chercher la vérité.
1. ZMZ-402 est plus vieux que les excréments de mammouth, a un pedigree de la Dodge des années 30 !
5. La seule vraie façon d'égayer le 402 est d'y introduire un piston de 100 mm, le transformant en un 410.
6. Un bon moyen d'augmenter la puissance du 402nd est de supprimer les marches à la jonction de la culasse avec le collecteur et de polir les canaux jusqu'au miroir.
7. ZMZ-402 est trop glouton.
8. Si l'huile ne s'écoule pas du 402, alors c'est fini.
9. Les synthétiques ne peuvent pas être versés dans le 402, l'emballage ne le retient pas.
10. Après la capitale, le 402e ne vit pas plus de 50 000 km.
11. Si la tête est fraisée à une hauteur inférieure à 94 mm, il sera possible de rouler uniquement avec de l'essence 98.
12. Pour transférer 4021 2401 à AI-92, il est impératif de fraiser la tête, sinon les valves grilleraient.
13. La meilleure façon d'améliorer l'efficacité énergétique est de fournir un carburateur Zhiguli.
14. Le moteur des k-151 "modernes" est plus puissant et plus économique qu'avec les k-126gm obsolètes.
15. Après avoir remplacé la coupelle du filtre à huile par un adaptateur, vous ne pouvez pas utiliser de filtres Zhiguli, vous ne pouvez les installer qu'à partir de ZMZ-406.
16. La plupart des radiateurs fabriqués à l'étranger ne conviennent pas au ZMZ-402 en raison du plus petit diamètre des fils : le débit ne sera pas suffisant.
17. Le refroidisseur d'huile 402 n'est pas nécessaire. Ou est-ce nécessaire ?
Dans cette vidéo de la réparation moteur 402, l'auteur explique en détail comment le démonter et le réparer.
Montre comment retirer correctement le couvercle de soupape. Il attire également l'attention des téléspectateurs sur l'état des haltères comme l'une des pannes fréquentes et explique pourquoi ils doivent être changés.
En démontant étape par étape le moteur, l'auteur attire son attention sur le fait que toutes les pièces de montage doivent être dans l'huile de voiture. Lors du démontage, tous les canaux doivent être nettoyés et s'il y a des nids-de-poule, ils doivent être affûtés. Il faut aussi faire attention aux valves, elles doivent être propres et non grillées.
Comme il s'avère sur une campagne vidéo, la seule raison de la panne est un dysfonctionnement du pignon d'entraînement de l'arbre à cames.
L'auteur n'oublie pas de raconter comment la pompe à huile est retirée, comment le volant et la poulie sont retirés correctement.
Attire l'attention sur le piston, apparemment, il a récemment changé, bien que l'un des segments soit déjà cassé. Cela suggère que le maître précédent en a un peu exagéré.
L'auteur démontre soigneusement le démontage du moteur 402 jusque dans les moindres détails et éléments. Montre comment et comment les pièces sont retirées correctement, explique comment elles fonctionnent, pourquoi elles servent et ce qui peut les faire tomber en panne. Cette vidéo peut servir de bonne leçon et d'exemple pour gérer vous-même le moteur à la maison.
