Réparation de moteur bricolage 3C

Les voitures changent, les amis et le forum restent. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Message Boykov Evgeniy »07 oct. 2015, 21:52

Message brembiste »08 oct. 2015, 07:50

Message Bondina Sirje »08 oct. 2015, 10:52

Message brembiste »08 oct. 2015, 11:09

Message Bondina Sirje »08 oct. 2015, 11:20

Message brembiste »08 oct. 2015, 12:37

Message Bondina Sirje »08 oct. 2015, 15:43

Message kylibh »08 oct. 2015, 17:08

Message brembiste »08 oct. 2015, 19:31

Message Boykov Evgeniy »08 oct. 2015, 23:09

Message Alex2009 »09 oct. 2015, 06:48

Message brembiste »09 oct. 2015, 08:18

Message Bondina Sirje »09 oct. 2015, 11:47

Deux est un groupe de pistons. Les deux mêmes seront cassés sur le bloc. Cela ne vous concerne pas. C'est lors de l'assemblage à l'usine. Le collecteur voit ce qui est percé sur le bloc et met le piston du même groupe dans le cylindre. Les groupes peuvent être distingués par des cylindres.
B est le groupe de doigts. Pour le collectionneur. L'identité ne vous concerne plus.

Lors de la réparation du moteur, vous affûterez les cylindres sous vos pistons. Et les doigts ou sont inclus (en règle générale). ou vous le ramasserez vous-même jusqu'à votre piston.

Ces groupes sont également perforés pour les inserts. Et si vous mettez les inserts d'origine, il est préférable de commander spécifiquement pour chaque manche. Ils sont vendus par paire. Mais cela est rarement fait. Et le non-original n'a pas de groupes et est vendu comme un ensemble.

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recyclage des gaz d'échappement ( EGR )

On sait depuis longtemps que notre carburant diesel est loin des normes mondiales à bien des égards, néanmoins, nos diesels doivent alimenter ce qu'ils ont.

Dans cet article, nous verrons comment démonter correctement le système de postcombustion et de recirculation des gaz d'échappement (EGR) afin qu'à travers ce tuyau reliant les collecteurs d'échappement et d'admission à travers la soupape de l'actionneur, la suie ne soit pas rejetée dans le collecteur d'admission, comme ainsi que les résidus de carburant incomplètement brûlé.

Ainsi, vous pouvez bien sûr procéder de deux manières, quitter ce tube et trouver un joint métallique en amiante sous l'ouverture de la connexion du collecteur d'admission avec l'actionneur et le tirer à travers le même mécanisme de dérivation.

Mais le mieux est d'abandonner cette chose, de la déraciner comme inutile et de mettre les bouchons fabriqués ou sélectionnés sur le trou du collecteur d'échappement et d'admission, de mettre un joint de manche à balai sur la sortie et de bien le tirer avec les mêmes écrous à travers les goujons , et sur le collecteur d'admission, il y aura assez de joint en paronite, peut être recouvert d'une fine couche de mastic et d'un bouchon métallique.

Si vous trouvez sur le démontage des collecteurs d'admission et d'échappement sans ces trous, alors ils peuvent être tordus sans douleur et c'est tout.

Dans les systèmes de vannes automatiques plus récents EGR sera automatiquement vérifié pour l'intégrité de la bobine et si vous laissez simplement le connecteur suspendu non connecté, il peut donner un code d'erreur du système de recirculation - ici, vous pouvez soit laisser la vanne en tant que charge, soit sélectionner une résistance et une charge sur le circuit d'alimentation de la vanne.

Après une telle modification du système, il sera plus facile pour votre moteur diesel de respirer, il y aura quelque part une dynamique accrue et une diminution des creux de poussée, et il y aura moins de dépôts de cirage dans le collecteur d'admission (de l'huile épaissie avec de la suie ), ce qui réduit les paramètres géométriques du collecteur d'air.

Ajouté par (25 déc. 2011 12h02)
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Kolyamba, Quelque chose que je n'ai pas trouvé de sujet sur les lignes à vide. Demain je vais récupérer la pompe à injection, la mettre, voir comment ça se passe, et si quelque chose, je vais l'essayer avec des tubes à vide.

non il ne peut pas.
si la paire de pistons est "couverte" - alors le moteur démarrerait très mal chaud

et "a fonctionné fort" - parce que l'allumage a été mis tôt.

cette merde est très simple :
quand ils ont "assemblé" la pompe à carburant haute pression, ils l'ont "ajustée" de sorte qu'il a commencé à s'émousser. petite alimentation en carburant cyclique.

PS
Ont-ils pris de l'argent pour les travaux, les réparations répétées de cette pompe à essence ou non ?

La révision d'un moteur est un ensemble de travaux de réparation d'une unité de moteur à combustion interne visant à améliorer l'état de l'ensemble du moteur dans son ensemble. Le mot révision signifie qu'une telle réparation est sérieuse, nécessitant de bonnes connaissances théoriques et pratiques. De plus, les travaux visant à améliorer l'état du moteur sont appelés capital du moteur à combustion interne.

La révision est un ensemble de travaux de réparation liés au remplacement de pièces qui ne peuvent pas être réparées (principalement des pistons, segments, joints) et à la réparation de pièces qui peuvent être remises en état d'usine. Après révision, le moteur restitue ses indicateurs de performance de puissance (puissance, compression, silence et bon fonctionnement). Contrairement au courant ou à l'imprévu (cela, par exemple, le fusible du lave-glace saute ou le chauffage de la lunette arrière 2107 ne fonctionne pas), la révision implique la réparation de l'ensemble du moteur et non de pièces individuelles. Par conséquent, ce type de travail coûte décemment, nécessite de l'expérience, du temps et, de préférence, un garage chaleureux et bien éclairé si le conducteur veut faire du capital de ses propres mains.

Étant donné que le moteur est le cœur du véhicule, il doit être réparé conformément à toutes les règles et réglementations, avec précision et compétence.

Les moteurs à essence et diesel épuisent leur ressource après avoir dépassé leur ressource assignée en heures de moteur (si le moteur a fonctionné pendant 1 heure, cela correspond à 1 heure de moteur) ou après avoir parcouru des milliers de kilomètres.

1. Il faut faire le plein d'huile moteur, ça va quelque part.
2. Dommages mécaniques au moteur (fissure dans le bloc).
3. La compression dans les cylindres est inférieure au niveau admissible.
4. La fumée continue du silencieux est bleue ou grise (gris foncé) épaisse en grande quantité.
5. Des coups se font entendre (cela pourrait être l'écouteur tordu, etc.).
6. La voiture ne tire plus comme avant, surtout en montée.
7. Lors de la vérification des bougies, elles sont constamment sales, avec des dépôts de carbone, dans l'huile.
8. La consommation de carburant est devenue plus importante qu'elle ne l'était.
9. Beaucoup de gaz pénètrent dans le carter.
10. Basse pression d'huile dans le système.
11. Le moteur surchauffe sous des charges légères.
12. Le moteur tourne par intermittence.

Ces raisons n'indiquent pas nécessairement la nécessité d'une refonte majeure du moteur à combustion interne. S'il y a beaucoup de tels signes et qu'ils sont répétitifs, alors il est temps de donner la voiture pour du capital ou de le faire vous-même.

• réparation en cours ou en ligne (réparation ou remplacement de pièces individuelles, par exemple peinture d'un pare-chocs) ;
• les réparations techniques selon le planning (réparation ou remplacement des pièces usées ayant épuisé leur ressource) ;
• réparation imprévue du moteur à combustion interne (c'est lorsque la ressource n'est pas encore sortie, mais que le moteur est en panne pour une raison quelconque);
• la révision ou la révision, ou le capital est effectué à la fois dans les délais après une ressource donnée et après une panne finale.

La ressource kilométrique pour les voitures moyennes est estimée à environ 200 000 km, après quoi ses caractéristiques diminuent et il est temps de capitaliser. Il existe des voitures avec une ressource de 1 million de km (ils appellent les moteurs des millions), bien qu'il y ait maintenant des rumeurs selon lesquelles les ressources des nouvelles voitures chères, qui étaient autrefois des millions, ont maintenant une ressource beaucoup plus petite. Plus une voiture est réparée, plus les finances des constructeurs automobiles et des magasins de pièces automobiles sont rentables, mais cela nuit à la réputation d'une marque ou d'un modèle de voiture en particulier.

Dans certains cas, en cas d'usure importante du moteur à combustion interne ou de pannes sévères, il est plus conseillé d'échanger le moteur.

Le constructeur Avtovaz a fixé le kilométrage moyen des voitures VAZ 2114 = 150 000 km. En moyenne, toutes les voitures russes ont les mêmes indicateurs. Mais, si divers problèmes sont éliminés à temps, la ressource des moteurs peut facilement supporter 250 000 km. La ressource des moteurs de voitures étrangères, en moyenne, 200 000 à 300 000 km avant la révision.

La révision des moteurs diesel et essence se fait par étapes :

1. Démontage du moteur à combustion interne.
2. Lavage et nettoyage des pièces.
3. Après le nettoyage, un mécanicien automobile expérimenté est en mesure de déterminer à quel point certaines pièces sont usées, si elles peuvent être réparées ou s'il vaut mieux les remplacer. Le dépannage est effectué, c'est-à-dire qu'une fois la culasse (culasse) retirée, celle-ci et le bloc-cylindres (culasse) sont vérifiés pour les éclats et les fissures ; examiner les cylindres pour les éraflures et les rayures ; déterminer les jeux des pièces d'accouplement ; inspecter l'état des pistons pour les copeaux, les coques, les dépôts de carbone ; inspecter les bielles de vilebrequin ; recherche sur les vilebrequins des moteurs à combustion interne; les doigts; roulements; des pièces du mécanisme de distribution de gaz sont également vérifiées (clapets, culbuteurs, etc.). Ils comparent également les dimensions des pièces importantes avec celles de l'usine.
4. Après dépannage, il faut évaluer le degré d'usure de l'ensemble du moteur : que changer, que laisser, quoi réparer.

• Si vous n'avez jamais eu à démonter complètement le moteur, alors il serait plus correct et mieux d'inviter un ami qui comprend.
• Le démontage est souhaitable dans un garage chaud et bien éclairé.
• Lors du démontage, mettez tous les boulons, rondelles et écrous dans une boîte avec des cloisons, ne jetez pas tout dans le même seau.
• Lors du démontage, souvenez-vous de la séquence si vous le faites pour la première fois.
• Si vous ne savez pas comment s'appellent les pièces, apportez les anciennes pièces au magasin et montrez-les au vendeur.

Dans notre guide de révision de moteur à faire soi-même, voici la séquence d'actions suivante :

1. Démontage et démontage.
2. Détails du dépannage.
3. Rinçage des pièces démontées.
4. Commande et achat de pièces détachées.
5. Rectification de blocs et de vilebrequins.
6. Réparation de tête de bloc.
7. Travail de vérification.
8. Assemblage et installation de l'ICE.
9. Courir après la capitale.
10. Conclusion.

Selon la marque et le modèle de la voiture (conception du moteur, nombre de cylindres, type de boîte de vitesses), le processus de démontage du moteur peut différer. La disposition du moteur sur la traction avant et la propulsion arrière est également différente.

Les moteurs à carburateur sont beaucoup plus faciles et rapides à démonter, car ils ne sont pas bourrés d'appareils électroniques en présence desquels, pour accéder au moteur lui-même, vous devez tous les démonter soigneusement.

Ainsi, si Kamaz doit gagner du capital, par exemple, son moteur diesel de l'usine de Yaroslavl YaMZ-236 mettra environ 10 heures à démonter. Si vous faites le même travail avec des analogues robustes de Kamaz, cela prendra plus de 30 heures.

Et il faut environ 3 heures pour démonter le moteur VAZ. Et les moteurs des voitures étrangères prendront environ 10 heures.

Il faut démonter lentement, en jetant des boulons et des écrous partout. Avec le démontage, les diagnostics ont déjà commencé, pour ainsi dire.

La détection des défauts dans ce cas est mécanique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de vérifier visuellement et à l'aide d'instruments de mesure l'usure des pièces.

• inspectez le vilebrequin et mesurez ses dimensions, vérifiez les coudes et l'alignement;
• inspecter le corps du bloc-cylindres (BC);
• vérifier les pièces du mécanisme bielle-manivelle pour le jeu et l'état lui-même: pistons, cylindres, bagues, doigts, bielles ;
• inspecter le boîtier de culasse (culasse);
• parties du mécanisme de distribution de gaz;
• déterminer la maintenabilité des pièces et des assemblages.

Beaucoup de gens négligent des travaux tels que le lavage du moteur. Il est conseillé de rincer chaque pièce et de la nettoyer de la plaque afin de déterminer le degré d'usure, ainsi que de rincer la culasse et le BC pour détecter d'éventuelles macrofissures.

Après avoir terminé la procédure de dépannage et sélectionné celles qui sont aptes à la restauration et non adaptées, il est nécessaire de commander de nouvelles pièces pour remplacer celles qui sont inutilisables. Lorsque vous savez déjà quelles pièces sont nécessaires, il n'est pas nécessaire de retarder leur commande et leur achat, car les nouvelles pièces doivent encore être préparées pour l'installation.

1. Chemises (principale et bielle).
2. Détails du groupe piston.
3. Goupilles de manivelle.
4. Douilles de bielle.
5. Soupapes (toutes, à la fois d'admission et d'échappement).
6. Anneaux racleurs d'huile.
7. Joints (jeu complet).
8. Guides et sièges de soupapes.
9. Pompe avec kit de réparation.
10. Filtre à huile et pompe.
11. Autres détails accessoires.

Une fois le problème des pièces de rechange résolu, ils commencent à réparer et à restaurer le bloc et le vilebrequin du moteur à combustion interne. Sur une fraiseuse et rectifieuse plane, la couche du siège de la culasse et le bloc lui-même est retiré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cavités ni de copeaux. Il se trouve qu'il y a plusieurs coquilles profondes, à cause desquelles il faut enlever les couches en plusieurs passes. Habituellement, en fonction du degré d'endommagement, les couches sont coupées avec une épaisseur de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Après cela, ils commencent à meuler la surface pour obtenir une finition miroir.

Il existe un tableau spécial pour le meulage du vilebrequin, qui indique les valeurs d'épaisseur et d'efficacité après réparation par rapport à un nouveau d'usine.

Vous pensez que la révision du moteur est un casse-tête ? Vous pensez correctement. Mais lorsque vous saurez combien ils prennent pour le travail, votre tête cessera de vous faire mal et vos mains commenceront à travailler. Parce que pour ce genre d'argent, trois moteurs peuvent être réparés. Cela signifie que nous économiserons de l'argent et maîtriserons nous-mêmes la révision.

Alors que vous rouliez, le moteur de votre cheval de fer bien-aimé a soudainement frappé. Ne soyez pas pressé de saisir immédiatement le "capital". Il faut d'abord tout vérifier.

Tout d'abord, déterminons immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une cloison moteur lorsqu'elle a été démontée, nettoyée, les joints changés et assemblés. Il y a déjà des raisons plus sérieuses. Faisons donc attention aux prérequis :

1. Quel âge a la voiture? Depuis combien de temps a-t-elle déjà couru ? Voiture étrangère ou nationale ? Si la voiture a plus de 10 ans, elle est domestique, par exemple "Zhiguli" ou "Moskvich", alors sa limite est de 150 000 kilomètres. Pour une voiture étrangère - jusqu'à 300. Peut-être que la ressource de votre voiture est épuisée et pour cette raison, la puissance a diminué.
2. Voyons ce qui ne va pas avec l'huile. Ouais, la pression a encore baissé, tandis que la voiture crève de l'huile sans vergogne - une autre raison de réparations.
3. Nous vérifions la compression, car c'est le paramètre principal qui influence le choix - si une refonte majeure est nécessaire ou non. Nous prenons un compressomètre chez des amis, prenons des mesures. Par exemple, dans notre cas, sur quatre indicateurs en un, au lieu de huit, il y en a déjà cinq - ce qui signifie que l'heure est venue d'une refonte majeure.

Bien sûr, avec des informations. Nous sortons un manuel, dans lequel il est rapporté en détail et avec des schémas comment réparer votre marque de voiture particulière. Nous trouvons un catalogue sur Internet qui contient des pièces de rechange pour cette voiture afin de déterminer immédiatement les prix et, éventuellement, de passer une commande dans la boutique en ligne.

• clés - cliquet, couple;
• mandrins d'accouplement de pistons, capuchons;
• déshydratant pour vannes;
• micromètre;
• têtes;
• dispositif de réglage des soupapes;
• extracteur à deux ou trois pattes;
• stéthoscope;
• pince à épiler;
• support de support;
• palan à chaîne hydraulique;
• un ensemble d'extracteurs.

Nous conduisons la voiture dans le garage. Nous enlevons la batterie. Débranchez le capot pour qu'il ne gêne pas.

Nous vidons soigneusement tous les liquides : antigel, huile. Pour ce faire, au lieu de boulons sur le radiateur et le bloc-cylindres, nous installons des robinets - ils sont vendus dans n'importe quel magasin automobile - et les vidons à l'aide de tuyaux dans le conteneur préparé.

Compte tenu de l'âge de la voiture, nous déconnectons très soigneusement les câblages, connecteurs, tubes, durites, etc., afin qu'ils ne s'effritent pas entre nos mains, que rien ne soit endommagé ou coupé. Et puis certains artisans réparent encore le câblage, le système de refroidissement.

On enlève sans hâte tout ce qui peut gêner l'obtention du moteur : filtre à air, carburateur, pompe à essence - n'oubliez pas de visser la vis, le séparateur d'huile, le distributeur, le couvre-bloc cylindre, l'arbre à cames, les goujons de culasse, puis le bloc culasse, protection carter, génératrice avec courroie, ventilateur, radiateur. Nous dévissons les boulons qui fixent le moteur. Le moteur peut maintenant être retiré.

Avant d'accéder à l'intérieur du moteur et de commencer la révision, essayez de le retirer en toute sécurité de la voiture. Appelez un assistant - vous ne pouvez pas le faire seul.

Préparez quatre pneus en les empilant les uns sur les autres. Placez deux morceaux de bois sur le dessus. Ensuite, posez le moteur sur eux.

Fixez maintenant le talc, c'est-à-dire l'élévateur, à la poutre du plafond, il peut être fixé au trépied en le positionnant au-dessus de la hotte.

Sais-tu combien pèse le moteur ? Comment aimez-vous un agrégat de 140 kilogrammes? Chose sérieuse ? Il est clair que vous ne pouvez pas le soulever avec vos mains, et s'il tombe, vous ne pouvez pas vous passer de blessure. Pour éviter que cela ne se produise, soyez extrêmement prudent, vérifiez la fixation de la poudre de talc, puis commencez seulement à soulever.

Avec précaution, sans trop de chichi, tirez le moteur vers le haut, amenez-le jusqu'à la pile de pneus qui ont déjà été disposés devant la voiture, abaissez-le, retournez-le pour que le carter soit au-dessus, sur des blocs de bois.

Lors du démontage, souvenez-vous ou marquez quelque part d'où vous tirez et où se trouvait à l'origine la pièce, afin qu'il n'y en ait pas plus tard, comme certaines pièces faites maison.

Commencez à vider le volant moteur : retirez d'abord l'embrayage, puis accédez au soufflet du carter. Allez au filtre à huile. Après avoir dévissé les fixations, retirez les boulons et retirez le carter en prenant soin de ne pas casser l'admission d'huile.

Retirez maintenant les couvercles avant et arrière du bloc avec le joint d'huile. Prenez soin du pignon porcelet, retirez-le à l'aide d'un extracteur. Allez jusqu'à la butée de chaîne et dévissez, retirez le patin du tendeur, puis la chaîne, le pignon de vilebrequin.

Allez au vilebrequin. Retirez les écrous des chapeaux de bielle, puis les chapeaux, retirez soigneusement les pistons, retirez les chemises, inspectez-les soigneusement pour les réutiliser. Si vous ne pouvez plus les utiliser, prélevez-en un échantillon et achetez-en de nouveaux dans un magasin spécialisé ou sur le marché automobile. Décidez d'abord si vous avez besoin d'une rainure pour les cols, puis placez les doublures sous eux. Sortez le vilebrequin avec les demi-anneaux persistants.

Retirer le porcelet, la pompe à huile et son pignon d'entraînement. Retournez, en le plaçant sur le côté, retirez les pistons avec les bielles des cylindres. Achetez un nouveau système de piston selon l'ancien modèle. Vous devez toujours contacter un atelier de réparation automobile.

Prenez des pistons neufs, percez le bloc sous eux, rectifiez également le vilebrequin et appuyez sur les axes de piston. Mesurez avec un micromètre le tourillon du vilebrequin, regardez dans le manuel quelle doit être la taille des écouteurs, achetez-les. Si vous choisissez les bonnes chemises, vous pourrez faire tourner le vilebrequin à la main - ce sera le test d'ajustement.

Commencez l'assemblage en éliminant les dépôts de carbone. Retirez tous les copeaux de métal, rincez les lits, lubrifiez-les ainsi que les chemises avec de l'huile moteur et réinstallez à l'aide du manuel. Sur la paroi arrière du bloc, placez des demi-bagues de poussée de manière à ce que les rainures soient tournées dans le plan du vilebrequin.

Vous pouvez maintenant remplacer le vilebrequin par des chemises et des couvercles, en vérifiant le guide de marquage, les endroits où se trouvent les verrous. Assurez-vous qu'ils sont tous du même côté. Prenez une clé dynamométrique, serrez les boulons, tournez le vilebrequin - s'il tourne facilement, tout est en ordre. Sinon, remplacez les écouteurs par des écouteurs plus fins.

Demandez à l'atelier d'assembler le piston, car vous ne pourrez pas vous-même chauffer les têtes de bielle à plus de 100 degrés, mais vous devez en chauffer plus de 200. Vérifiez le processus.

Maintenant, lubrifiez soigneusement les axes de piston à travers les trous, insérez les segments de piston sans hâte, assurez-vous que les fentes, les trous sont préservés, serrez le mandrin avec une clé. Couchez le bloc sur le côté, insérez le piston avec la bielle, sans oublier les repères.

Prenez un bloc de bois et, en frappant doucement, poussez le piston dans le cylindre. Retournez le bloc dans sa position d'origine, mais faites-le de manière à ce que le vilebrequin soit en haut. Serrez les boulons.

Commencez légèrement à tirer les bielles vers les cous. Faites ensuite tourner le vilebrequin pour vous assurer que tout est correctement réglé et que les chemises n'ont pas besoin d'être changées. Vous pouvez maintenant serrer les boulons.

Mettre un nouveau joint d'huile sur le couvercle, l'installer sur le bloc, pré-enduire les joints de mastic. Procédez à l'installation du soufflet d'embrayage et du volant moteur. N'oubliez pas que la rainure du volant doit être tournée vers le quatrième genou du vilebrequin - c'est important.

Installez maintenant le pignon, le porcelet, le patin de tendeur, le joint d'huile avant, la pompe à huile, l'embrayage du volant moteur.

Enfin, vous pouvez installer le moteur et le boulonner. Serrez soigneusement pour éviter de dénuder les fils ou d'éclater des pièces. Remettez la pompe, le générateur, le radiateur, la pompe à essence à leur emplacement d'origine, connectez les fils, les durites, les cosses, vérifiez la solidité de la fixation.

Dès qu'une révision du moteur est terminée, il est impératif d'effectuer un rodage à froid avant de l'installer sur la voiture. Ceci est fait pour que les pièces neuves frottent les unes contre les autres, et s'effectue en mode passif, banc ou en remorquage dur, lorsque, du fait du mouvement des roues, le vilebrequin se met à patiner et qu'un rodage à froid se produit.

Donc, dans le garage, branchez les durites pour le filtre à air, système de refroidissement, alimentation en huile, sortie au moteur. Installez les bouchons. Connectez l'unité à un moteur électrique.

Remplissez le liquide de refroidissement qui a été vidangé lors du démontage, en le chauffant à 85 degrés, puis de l'huile chauffée à 80 degrés. A bas régime, de 600 à 1000, laisser tourner le moteur pendant 2 minutes, à haut régime, de 1200 à 1400, pendant 5 minutes.

1. Avant que la voiture n'ait parcouru deux mille cinq cents kilomètres, n'accélérez pas brusquement, augmentez progressivement la vitesse, ne surchargez pas le moteur.
2. Après le premier passage, vidangez l'huile en la remplaçant par une huile propre mais de même marque (de préférence).

Vous êtes maintenant convaincu qu'une révision de moteur à faire soi-même est possible et rentable, car elle coûte trois fois moins cher. De plus, cela vous permettra de faire fonctionner la voiture pendant plusieurs années supplémentaires grâce à l'extension des ressources, d'éviter les pannes imprévues sur la route et d'éviter un accident.

La vidéo suivante vous dira quelles pièces de rechange sont nécessaires pour la révision du moteur VAZ 2103 :

La restauration complète de tous les paramètres de fonctionnement du moteur à combustion interne est une refonte majeure d'un moteur diesel. Ce processus n'est pas apprécié par la plupart des conducteurs, mais une révision est nécessaire dès les premiers signes d'une panne cardiaque.

Les symptômes indiquant qu'une révision du moteur diesel est requise sont les suivants :

• d'importants dépôts de carbone se forment sur les bougies d'allumage ;
• augmentation de la consommation d'huile et de carburant;
• des vapeurs et des gaz s'échappent du tuyau du système de ventilation avec une pulsation clairement détectable du débit ;
• le tuyau d'échappement « dégage » de la fumée de différentes couleurs (des artisans expérimentés qui savent réviser le moteur, par l'ombre de l'échappement sont capables de déterminer la cause de la panne de l'ICE);
• diminution de la puissance du moteur: cela se traduit par une diminution de 15 pour cent ou plus de l'indicateur de vitesse maximale, ainsi qu'une augmentation de plus d'un quart du temps d'accélération du véhicule à 100 km / h (à partir de l'arrêt);
• le moteur fonctionne de manière irrégulière au ralenti ;
• surchauffe du moteur, son travail acharné (préchauffage ou allumage précoce, détonation) ou interruptions de fonctionnement;
• bruits parasites dans le carburateur et le silencieux (de tels signes de révision du moteur incluent les « éternuements » et les « coups de feu »);
• coups et bruits parasites dans le moteur à combustion interne ;
• basse pression d'huile.

Si vous ne savez pas quand réviser votre moteur, faites attention à ces symptômes. N'oubliez pas que les dysfonctionnements graves dans le fonctionnement de l'unité sont mis en évidence par leurs faits complexes et non individuels. En général, la nécessité d'une révision, comme le montre la pratique, apparaît après 100 à 200 000 kilomètres.