En détail : réparation d'alimentation hp à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.
Une alimentation ordinaire pour ordinateur portable est une alimentation à découpage très compacte et plutôt puissante.
En cas de dysfonctionnement, beaucoup le jettent simplement et achètent un bloc d'alimentation universel pour ordinateurs portables à remplacer, dont le coût commence à partir de 1000 roubles. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez réparer un tel bloc de vos propres mains.
Il s'agit de réparer l'alimentation d'un ordinateur portable ASUS. C'est aussi un adaptateur secteur AC/DC. Modèle ADP-90CD... Tension de sortie 19V, courant de charge maximum 4.74A.
L'alimentation elle-même fonctionnait, ce qui ressortait clairement de la présence d'une indication LED verte. La tension à la prise de sortie correspondait à celle indiquée sur l'étiquette - 19V.
Il n'y a pas eu de rupture dans les fils de connexion ou de rupture de la prise. Mais lorsque l'alimentation a été connectée à l'ordinateur portable, la batterie n'a pas commencé à se charger et le voyant vert de son boîtier s'est éteint et s'est allumé à la moitié de la luminosité d'origine.
Il a également été entendu que l'appareil émettait un bip. Il est devenu évident que l'alimentation à découpage essayait de démarrer, mais pour une raison quelconque, une protection contre les surcharges ou les courts-circuits s'est déclenchée.
Quelques mots sur la façon dont vous pouvez ouvrir le boîtier d'une telle alimentation. Ce n'est un secret pour personne qu'il est scellé et que la conception elle-même n'implique pas le démontage. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs outils.
Nous en prenons un puzzle manuel ou une toile. Il est préférable de prendre la toile sur du métal avec une dent fine. L'alimentation elle-même est mieux serrée dans un étau. S'ils ne sont pas là, vous pouvez vous en sortir et vous en passer.
Ensuite, avec une scie sauteuse manuelle, nous avons coupé la profondeur du corps de 2-3 mm. au milieu du corps le long de la couture de raccordement. La coupe doit être faite avec soin. En faire trop peut endommager le circuit imprimé ou l'électronique.
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Ensuite, nous prenons un tournevis plat à bord large, l'insérons dans la découpe et déclipsons les moitiés du boîtier. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Lors de la séparation des moitiés du boîtier, un clic caractéristique doit se produire.
Après avoir ouvert le boîtier de l'alimentation, on enlève la poussière de plastique avec une brosse ou une brosse, on sort le remplissage électronique.
Pour inspecter les éléments sur le circuit imprimé, vous devrez retirer la barre de radiateur en aluminium. Dans mon cas, la barre était fixée à d'autres parties du radiateur avec des loquets et était également collée au transformateur avec une sorte de mastic silicone. J'ai réussi à séparer la barre du transformateur avec la lame tranchante d'un couteau de poche.
La photo montre le remplissage électronique de notre bloc.
La faute elle-même n'a pas été longue à chercher. Avant même d'ouvrir le boîtier, je faisais des tours d'essai. Après quelques connexions au réseau 220V, quelque chose a crépité à l'intérieur du bloc et le voyant vert indiquant des travaux s'est complètement éteint.
Lors de l'inspection du boîtier, un électrolyte liquide a été trouvé, qui s'est infiltré dans l'interstice entre le connecteur réseau et les éléments du boîtier. Il est devenu clair que le bloc d'alimentation a cessé de fonctionner normalement en raison du fait que le condensateur électrolytique 120 uF * 420V a "claqué" en raison du dépassement de la tension de fonctionnement dans le réseau électrique 220V. Un dysfonctionnement assez banal et généralisé.
Lorsque le condensateur a été démonté, sa coque extérieure s'est effondrée. Apparemment, il a perdu ses propriétés en raison d'un chauffage prolongé.
La soupape de sécurité en haut du boîtier est "gonflée" - c'est un signe certain d'un condenseur défectueux.
Voici un autre exemple avec un condensateur défectueux. Il s'agit d'un autre adaptateur secteur pour ordinateur portable. Faites attention à l'encoche de protection sur le dessus du boîtier du condenseur. Il s'est ouvert à cause de la pression de l'électrolyte bouillant.
Dans la plupart des cas, il est assez facile de redonner vie au bloc d'alimentation. Vous devez d'abord remplacer le principal coupable de la panne.
A cette époque, j'avais sous la main deux condensateurs appropriés.J'ai décidé de ne pas installer de condensateur SAMWHA 82 uF * 450V, alors qu'il était idéalement dimensionné.
Le fait est que sa température maximale de fonctionnement est de +85 0 C. Elle est indiquée sur son corps. Et si vous considérez que le boîtier d'alimentation est compact et non ventilé, alors la température à l'intérieur peut être très élevée.
L'échauffement à long terme est très mauvais pour la fiabilité des condensateurs électrolytiques. Par conséquent, j'ai installé un condensateur Jamicon d'une capacité de 68 F * 450 V, conçu pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 105 0 С.
Il convient de noter que la capacité du condensateur natif est de 120 uF et que la tension de fonctionnement est de 420 V. Mais j'ai dû mettre un condensateur de plus petite capacité.
Lors de la réparation des alimentations des ordinateurs portables, j'ai constaté qu'il était très difficile de trouver un remplaçant pour le condensateur. Et l'essentiel n'est pas du tout dans la capacité ou la tension de fonctionnement, mais dans ses dimensions.
Trouver un condensateur approprié pouvant tenir dans un boîtier exigu s'est avéré être une tâche ardue. Par conséquent, il a été décidé d'installer un produit de taille appropriée, bien qu'une capacité plus petite. L'essentiel est que le condensateur lui-même soit neuf, de haute qualité et avec une tension de fonctionnement d'au moins 420
450V. Il s'est avéré que même avec de tels condensateurs, les alimentations fonctionnent correctement.
Lors du scellement d'un nouveau condensateur électrolytique, vous devez respecter strictement la polarité connectez les broches! Typiquement, le PCB a un "+" ou "–". De plus, un moins peut être marqué d'une ligne noire en gras ou d'une marque sous la forme d'un point.
Sur le côté négatif du boîtier du condensateur, il y a une marque sous la forme d'une bande avec un signe moins "–“.
Lors de la première mise sous tension après réparation, gardez une distance par rapport à l'alimentation, car si la polarité de la connexion est inversée, le condensateur "pop" à nouveau. Cela peut provoquer la pénétration de l'électrolyte dans les yeux. C'est extrêmement dangereux ! Porter des lunettes de protection si possible.
Et maintenant, je vais vous parler du "râteau" sur lequel il vaut mieux ne pas marcher.
Avant de changer quoi que ce soit, vous devez nettoyer soigneusement la carte et les éléments du circuit de l'électrolyte liquide. Ce n'est pas une occupation agréable.
Le fait est que lorsqu'un condensateur électrolytique claque, l'électrolyte à l'intérieur éclate sous une forte pression sous forme d'éclaboussures et de vapeur. Celui-ci, à son tour, se condense instantanément sur les pièces voisines, ainsi que sur les éléments du radiateur en aluminium.
Étant donné que l'installation des éléments est très étanche et que le boîtier lui-même est petit, l'électrolyte pénètre dans les endroits les plus inaccessibles.
Bien sûr, vous pouvez tricher et ne pas nettoyer tout l'électrolyte, mais cela pose de nombreux problèmes. L'astuce est que l'électrolyte conduit bien le courant électrique. J'en étais convaincu par ma propre expérience. Et bien que j'aie nettoyé l'alimentation très soigneusement, je n'ai pas commencé à souder le starter et à nettoyer la surface en dessous, je me suis dépêché.
En conséquence, une fois que l'alimentation a été assemblée et connectée au secteur, elle a fonctionné correctement. Mais après une minute ou deux, quelque chose a craqué à l'intérieur du boîtier et le voyant d'alimentation s'est éteint.
Après l'avoir ouvert, il s'est avéré que l'électrolyte restant sous le papillon a fermé le circuit. Le fusible a grillé à cause de cela. T3.15A 250V sur le circuit d'entrée 220V. De plus, à la place du court-circuit, tout était recouvert de suie, et le fil du starter a grillé, ce qui reliait son écran et le fil commun sur le circuit imprimé.
Le même starter. Le fil grillé a été restauré.
Suie provenant d'un court-circuit sur la carte de circuit imprimé juste en dessous du starter.
Comme vous pouvez le voir, il a sauté décemment.
La première fois, j'ai remplacé le fusible par un nouveau d'une alimentation similaire. Mais lorsqu'il a brûlé une deuxième fois, j'ai décidé de le restaurer. Voici à quoi ressemble le fusible sur la carte.
Et c'est ce qu'il a à l'intérieur. Il peut être facilement démonté, il vous suffit de serrer les loquets au bas du boîtier et de retirer le couvercle.
Pour le restaurer, vous devez retirer les restes du fil brûlé et les restes du tube isolant. Prenez un fil fin et soudez-le à la place du vôtre. Assemblez ensuite le fusible.
Quelqu'un dira que c'est un "bug". Mais je ne suis pas d'accord. En cas de court-circuit, le fil le plus fin du circuit grille. Parfois, même les pistes de cuivre sur le PCB grillent.Alors, dans ce cas, notre fusible fait maison fera son travail. Bien sûr, vous pouvez également utiliser un cavalier en fil fin en le soudant aux dimes de contact sur la carte.
Dans certains cas, afin de nettoyer tout l'électrolyte, il peut être nécessaire de démonter les radiateurs de refroidissement, et avec eux les éléments actifs tels que les MOSFET et les doubles diodes.
Comme vous pouvez le voir, l'électrolyte liquide peut également rester sous les produits de bobine, tels que les selfs. Même s'il se dessèche, à l'avenir, à cause de cela, la corrosion des fils peut commencer. Un exemple illustratif est devant vous. En raison de résidus d'électrolyte, l'un des conducteurs du condensateur dans le filtre d'entrée s'est complètement corrodé et est tombé. C'est l'un des adaptateurs d'alimentation de l'ordinateur portable que j'ai été réparé.
Revenons à notre alimentation électrique. Après l'avoir nettoyé des résidus d'électrolyte et remplacé le condensateur, il est nécessaire de le vérifier sans le connecter à un ordinateur portable. Mesurez la tension de sortie au niveau de la prise de sortie. Si tout est en ordre, nous assemblons l'adaptateur secteur.
Je dois dire que c'est une entreprise qui prend beaucoup de temps. D'abord.
Le dissipateur thermique de refroidissement du bloc d'alimentation se compose de plusieurs ailettes en aluminium. Entre eux, ils sont fixés avec des loquets et sont également collés avec quelque chose qui ressemble à un mastic silicone. Il peut être retiré avec un couteau de poche.
Le couvercle supérieur du radiateur est fixé à la partie principale par des loquets.
La plaque inférieure du dissipateur thermique est fixée au PCB par soudure, généralement à un ou deux endroits. Une plaque isolante en plastique est placée entre celle-ci et le PCB.
Quelques mots sur la façon de fixer les deux moitiés du corps, que nous avons sciées au tout début avec une scie sauteuse.
Dans le cas le plus simple, vous pouvez simplement assembler l'alimentation et envelopper les moitiés du boîtier avec du ruban isolant. Mais ce n'est pas la meilleure option.
J'ai utilisé de la colle thermofusible pour coller les deux moitiés en plastique ensemble. Comme je n'ai pas de pistolet thermique, j'ai coupé des morceaux de colle thermofusible du tube avec un couteau et les ai mis dans les rainures. Après cela, j'ai pris une station de soudure à air chaud, réglée à environ 200 degrés
250 0 C. Puis il a chauffé des morceaux de colle thermofusible avec un sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils fondent. J'ai enlevé l'excès de colle avec un cure-dent et encore une fois je l'ai soufflé avec un sèche-cheveux sur la station de soudure.
Il est conseillé de ne pas surchauffer le plastique et d'éviter généralement un échauffement excessif des parties étrangères. Pour moi, par exemple, le plastique du boîtier a commencé à s'éclaircir avec un fort chauffage.
Malgré cela, il s'est avéré très solide.
Je vais maintenant dire quelques mots sur d'autres dysfonctionnements.
En plus de pannes simples comme un condensateur claqué ou une ouverture dans les fils de connexion, il existe également un circuit ouvert dans la sortie d'arrêt dans le circuit de filtre de ligne. Voici une photo.
Il semblerait que l'affaire soit insignifiante, j'ai rembobiné la bobine et l'ai scellée en place. Mais il faut beaucoup de temps pour trouver un tel dysfonctionnement. Il n'est pas possible de le détecter immédiatement.
Vous avez sûrement déjà remarqué que des éléments de grande taille, comme le même condensateur électrolytique, les selfs de filtre et certaines autres pièces, sont enduits de quelque chose comme un mastic blanc. Il semblerait, pourquoi est-ce nécessaire? Et maintenant, il est clair qu'avec son aide, de grandes pièces sont fixées, qui peuvent tomber des secousses et des vibrations, comme ce même étranglement, qui est montré sur la photo.
Soit dit en passant, au départ, il n'était pas solidement fixé. Bavardé - bavardé et est tombé, prenant la vie d'une autre alimentation de l'ordinateur portable.
Je soupçonne que des milliers d'alimentations compactes et plutôt puissantes sont envoyées à la décharge à partir de pannes aussi banales !
Pour un radioamateur, une telle alimentation pulsée avec une tension de sortie de 19 à 20 volts et un courant de charge de 3 à 4 ampères n'est qu'une aubaine ! Non seulement il est très compact, mais aussi assez puissant. En règle générale, la puissance des adaptateurs d'alimentation est de 40
Malheureusement, en cas de dysfonctionnements plus graves, tels qu'une défaillance de composants électroniques sur une carte de circuit imprimé, la réparation est compliquée par le fait qu'il est assez difficile de trouver un remplaçant pour le même microcircuit de contrôleur PWM.
Il n'est même pas possible de trouver une fiche technique pour un microcircuit spécifique. Entre autres choses, la réparation est compliquée par l'abondance de composants SMD, dont le marquage est soit difficile à lire, soit il est impossible d'acheter un élément de remplacement.
Il convient de noter que l'écrasante majorité des adaptateurs d'alimentation pour ordinateurs portables sont de très haute qualité. Cela se voit au moins par la présence de pièces d'enroulement et de selfs qui sont installées dans le circuit de filtrage du réseau. Il supprime les interférences électromagnétiques. Dans certaines alimentations de mauvaise qualité provenant de PC fixes, ces éléments peuvent être totalement absents.
Lors de l'achat d'un ordinateur portable ou d'un netbook, ou plutôt lors du calcul du budget de cet achat, nous ne prenons pas en compte les frais supplémentaires associés. L'ordinateur portable lui-même coûte, disons, 500 $, mais un autre sac de 20 $, une souris de 10 $. La batterie une fois remplacée (et sa durée de vie de garantie n'est que de quelques années) coûtera 100 $, et le même sera le coût de l'alimentation en cas de panne.
C'est à son sujet que la conversation ira ici. Un ami pas très riche a récemment cessé de faire fonctionner l'alimentation d'un ordinateur portable acer. Vous devrez débourser près d'une centaine de dollars pour en acheter un nouveau, il serait donc tout à fait logique d'essayer de le réparer vous-même. Le bloc d'alimentation lui-même est un boîtier en plastique noir traditionnel avec un convertisseur d'impulsions électronique à l'intérieur, fournissant une tension de 19V à un courant de 3A. C'est la norme pour la plupart des ordinateurs portables et la seule différence entre eux est la prise d'alimentation :). Immédiatement je donne ici plusieurs schémas d'alimentations - cliquez pour agrandir.
Lorsque l'alimentation est allumée, rien ne se passe - la LED ne s'allume pas et le voltmètre indique zéro à la sortie. Vérifier le cordon d'alimentation avec un ohmmètre n'a rien donné. Nous démontons le boîtier. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire : il n'y a pas de vis ni de vis fournies ici, alors on va le casser ! Pour ce faire, vous devez mettre un couteau sur la couture de connexion et la frapper légèrement avec un marteau. N'en faites pas trop, ou ne coupez pas la planche !
Une fois le boîtier légèrement séparé, nous insérons un tournevis plat dans l'espace formé et tirons avec force le long du contour de la connexion des moitiés du boîtier, en le cassant doucement le long de la couture.
Après avoir démonté le boîtier, nous vérifions la carte et les pièces pour tout ce qui est noir et carbonisé.
La numérotation des circuits d'entrée de la tension secteur 220V a révélé un dysfonctionnement - il s'agit d'un fusible auto-réparateur qui, pour une raison quelconque, n'a pas voulu récupérer d'une surcharge :)
Nous le remplaçons par un similaire, ou par un simple fusible avec un courant de 3 ampères et vérifions le fonctionnement du bloc d'alimentation. La LED verte s'est allumée, indiquant la présence du 19V, mais il n'y a toujours rien sur le connecteur. Plus précisément, parfois quelque chose glisse, comme si le fil était plié.
Nous devrons également réparer le cordon d'alimentation de l'ordinateur portable. Le plus souvent, une rupture se produit à l'endroit où il est inséré dans le boîtier ou au niveau du connecteur d'alimentation.
Nous l'avons coupé d'abord au corps - pas de chance. Maintenant, près de la prise qui est insérée dans l'ordinateur portable - encore une fois, il n'y a pas de contact !
Un étui rigide - une falaise quelque part au milieu. L'option la plus simple est de couper le cordon en deux et de laisser la moitié de travail et de jeter celle qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'il fit.
Nous soudons les connecteurs et effectuons les tests. Tout a fonctionné - la réparation est terminée.
Il ne reste plus qu'à coller les moitiés du boîtier avec de la colle "moment" et donner l'alimentation électrique au client. La réparation complète de la BP n'a pas pris plus d'une heure.
Alimentation HP ppp012L-s 19V 4 / 74A disponible
il est à 3 broches : 19 v, ID, masse. Shim LTA301N, je n'ai pas pu trouver de fiche technique pour cela
Initialement, il y avait un court-circuit entre les broches ID et GND dans les couches du câble menant à l'ordinateur portable. La section endommagée du câble a été coupée, le court-circuit a disparu, mais l'ordinateur portable ne veut toujours pas être alimenté par cette unité au début. Je suppose que l'affaire est dans la chaîne d'identification, où la fermeture était. Conseils d'aide sur quoi et où chercher.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, hors 200 kom et en croissance
19 -> identifiant 298kom
Id passe du +19V en passant par une résistance de 300kom, un transistor, une résistance et une diode sont toujours connectés en parallèle avec cette résistance (en série)
L'ordinateur portable fonctionne-t-il avec un autre bloc d'alimentation ?
Ce n'est guère un transistor. Par exemple, Dell a une puce avec un code d'identification.
Le chat a 4 pattes. Entrée, sortie, sol et nourriture.
OUI. Lorsque vous connectez un bloc d'alimentation défectueux, l'ordinateur portable s'allume et charge la batterie.
J'étudie! 
Eh bien, nous devons rechercher ce microcircuit.
Le chat a 4 pattes. Entrée, sortie, sol et nourriture.
Ou vous pouvez essayer d'augmenter la résistance avec une tondeuse. Mais cela pourrait être des hémorroïdes.
Quelqu'un l'a récupéré pour Dell.Donc, cela a fonctionné avec 5kom si je me souviens bien.
Je ne peux pas encore le mesurer : hier, il y avait un ordinateur portable avec un tel bloc d'alimentation en réparation, mais il a déjà été emporté. De nouvelles alimentations de ce type en provenance de Chine ne viendront que dans 2 semaines.
Il existe des outils : oscilloscope DSO-5200A, multimètre Victor VC9805A +, compteur ESR, fer à souder Saike 898D, vous avez accès à une station de reprise sous licence PC-3000 pour Win et Achi IR-PRO-SC BGA.
et peut-être que quelqu'un a un tel bloc de travail - mesurez combien il sort sur la broche centrale (ID) ? Je n'ai même plus rien à mesurer maintenant.
J'étudie!
Je suis tombé sur de telles alimentations assez souvent. La broche extérieure du connecteur est mise à la terre, la suivante est V + et le centre est ID. Sur l'ID dans différentes alimentations, la tension était de 14V à ((V +) - 0.3..0.6V). Vous avez probablement confondu le câblage central avec V +. Changer.
le fait est que les fils sont tous soudés exactement comme il se doit. J'ai déjà 2 blocs de ce type avec les mêmes symptômes. Je me suis déjà cassé la tête avec eux.
Peut-être que quelqu'un a un schéma de ce bloc? Je serai reconnaissant.
J'étudie!
Je serais heureux d'aider. Il n'y a pas une telle chose.
Lorsque j'aurai un ordinateur portable à réparer avec une telle alimentation, je l'essayerai certainement.
Et quoi? le conseil ne peut pas être suivi ??
Après tout, les Chinois ont déjà traqué et riveté les blocs d'alimentation de gauche uniquement dans le bruit !
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Ces blocs viennent d'arriver de la grange de l'oncle Liao.
Sur broche centrale + VCC
Mais si vous touchez la sonde, elle chute à environ + 10,5V. La résistance de ma main est maintenant d'environ 1MΩ.
Je l'ai vérifié avec un oscillateur - silence.
Bref, j'ai dû faire le tri pour aider le questionneur.
Je joins le schéma : rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Ce circuit s'adapte aux blocs d'alimentation suivants :
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
Ordinateur mini-note HP 2133
Client léger mobile HP 2533t
Ordinateur portable HP Compaq 2230s
Ordinateur portable HP Compaq 2510p
Ordinateur portable HP Compaq 2710p
Ordinateur portable HP Compaq 6510b
Ordinateur portable HP Compaq 6515b
Ordinateur portable HP Compaq 6530b
Ordinateur portable HP Compaq 6535b
Ordinateur portable HP Compaq 6710b
Ordinateur portable HP Compaq 6715b
Client léger mobile HP Compaq 6720t
Ordinateur portable HP Compaq 6730b
Ordinateur portable HP Compaq 6730s
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Alimentations pour ordinateur portable. Schème.
Schémas de principe des alimentations pour ordinateurs portables
Tout artisan confronté à la réparation de matériel électronique est confronté à des difficultés dues au manque de schémas de principe, et il n'est pas toujours possible de trouver celui dont vous avez besoin sur Internet.
Dans cet article, nous souhaitons partager avec vous les schémas de principe de certaines alimentations pour ordinateurs portables, elles vous seront certainement utiles lors de la réparation de ces appareils.
L'image suivante montre un schéma de principe d'un bloc d'alimentation de fabrication chinoise China Hp 19V 3.16A :
Schéma de principe du bloc d'alimentation du portable LITEON 19V 3.42A :
Schéma de principe du bloc d'alimentation de l'ordinateur portable ADP-90SВ VV 19V 4.74A :
Schéma de principe du bloc d'alimentation de l'ordinateur portable ADP-36EN 12V 3A :
Le schéma suivant du bloc d'alimentation DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A :
Et encore un circuit d'alimentation, malheureusement sa marque n'est pas connue, mais peut-être que quelqu'un pourra vous aider :
Nous espérons que cet article vous sera utile. Une archive avec des schémas est disponible en téléchargement.
Plus de schémas d'alimentation pour ordinateur portable dans les articles :
Si l'alimentation de votre ordinateur tombe en panne, ne vous précipitez pas pour vous énerver, comme le montre la pratique, dans la plupart des cas, les réparations peuvent être effectuées vous-même. Avant de passer directement à la technique, nous examinerons le schéma synoptique du bloc d'alimentation et fournirons une liste des dysfonctionnements possibles, cela simplifiera grandement la tâche.
La figure montre une image d'un schéma fonctionnel typique des alimentations pulsées des unités centrales.
Alimentation à découpage ATX
Désignations indiquées :
- A - unité de filtre de puissance ;
- B - redresseur basse fréquence avec filtre de lissage;
- C - cascade du convertisseur auxiliaire;
- D - redresseur;
- E - unité de contrôle ;
- F - Contrôleur PWM ;
- G - cascade du convertisseur principal;
- H - redresseur haute fréquence équipé d'un filtre de lissage ;
- J - Système de refroidissement du bloc d'alimentation (ventilateur) ;
- L - unité de contrôle de la tension de sortie ;
- K - protection contre les surcharges.
- + 5_SB - alimentation de secours ;
- P.G. - signal d'information, parfois appelé PWR_OK (nécessaire pour démarrer la carte mère) ;
- PS_On - signal contrôlant le démarrage de l'unité d'alimentation.
Pour effectuer des réparations, nous avons également besoin de connaître le brochage du connecteur d'alimentation principal, il est indiqué ci-dessous.
Prises d'alimentation : A - ancien (20 broches), B - nouveau (24 broches)
Pour démarrer l'alimentation, il est nécessaire de connecter le fil vert (PS_ON #) à n'importe quel fil noir zéro. Cela peut être fait à l'aide d'un cavalier conventionnel. Notez que pour certains appareils, le codage couleur peut différer de celui standard. En règle générale, des fabricants inconnus de Chine en sont coupables.
Il est nécessaire d'avertir que l'activation des alimentations à impulsions sans charge réduira considérablement leur durée de vie et peut même causer des dommages. Par conséquent, nous recommandons d'assembler un simple bloc de charges, son schéma est illustré sur la figure.
Charger le diagramme
Il est conseillé de monter le circuit sur des résistances de la marque PEV-10, leurs calibres : R1 - 10 Ohm, R2 et R3 - 3,3 Ohm, R4 et R5 - 1,2 Ohm. Le refroidissement des résistances peut être réalisé à partir d'un canal en aluminium.
Il n'est pas souhaitable de connecter une carte mère comme charge de diagnostic ou, comme le conseillent certains "artisans", un disque dur et un lecteur de CD, car un bloc d'alimentation défectueux peut les endommager.
Listons les dysfonctionnements les plus courants caractéristiques des alimentations pulsées des unités centrales :
- le fusible du secteur saute ;
- + 5_SB (tension de veille) est absent, ainsi que plus ou moins que l'autorisé ;
- la tension en sortie de l'alimentation (+12 V, +5 V, 3,3 V) est anormale ou absente ;
- pas de signal P.G. (PW_OK);
- Le bloc d'alimentation ne s'allume pas à distance ;
- le ventilateur de refroidissement ne tourne pas.
Une fois l'alimentation électrique retirée de l'unité centrale et démontée, il est tout d'abord nécessaire d'inspecter la détection d'éléments endommagés (assombrissement, changement de couleur, violation de l'intégrité). Notez que dans la plupart des cas, le remplacement d'une pièce grillée ne résoudra pas le problème, une vérification de la tuyauterie sera nécessaire.
L'inspection visuelle permet de détecter les radioéléments "brûlés"
Si ceux-ci ne sont pas trouvés, nous procédons à l'algorithme d'actions suivant :
Si un transistor défectueux est trouvé, alors avant d'en souder un nouveau, il est nécessaire de tester l'ensemble de son cerclage, composé de diodes, de résistances à faible résistance et de condensateurs électrolytiques. Nous vous recommandons de remplacer ces derniers par des neufs de grande capacité. Un bon résultat est obtenu en shuntant les électrolytes à l'aide de condensateurs céramiques de 0,1 µF ;
- En vérifiant les assemblages de diodes de sortie (diodes Schottky) avec un multimètre, comme le montre la pratique, le dysfonctionnement le plus courant pour eux est un court-circuit ;
Ensembles de diodes marqués sur la carte
- vérification des condensateurs de sortie de type électrolytique. En règle générale, leur dysfonctionnement peut être détecté par une inspection visuelle. Elle se manifeste sous la forme d'une modification de la géométrie du boîtier du composant radio, ainsi que des traces du flux d'électrolyte.
Il n'est pas rare qu'un condensateur extérieurement normal ne soit pas adapté pendant les tests. Par conséquent, il est préférable de les tester avec un multimètre doté d'une fonction de mesure de capacité ou d'utiliser un appareil spécial pour cela.
Vidéo : réparation correcte d'une alimentation ATX. <>
Notez que les condensateurs de sortie qui ne fonctionnent pas sont le dysfonctionnement le plus courant des alimentations informatiques. Dans 80 % des cas, après leur remplacement, les performances du bloc d'alimentation sont rétablies ;
Condensateurs à géométrie de boîtier perturbée
- la résistance est mesurée entre les sorties et zéro, pour +5, +12, -5 et -12 volts cet indicateur doit être compris entre 100 et 250 ohms, et pour +3,3 V dans la plage 5-15 ohms.
En conclusion, nous donnerons quelques conseils pour améliorer le bloc d'alimentation, ce qui le rendra plus stable :
- dans de nombreux blocs peu coûteux, les fabricants installent des diodes de redressement pour deux ampères, elles devraient être remplacées par des diodes plus puissantes (4-8 ampères);
- Les diodes Schottky sur les canaux +5 et +3,3 volts peuvent également être fournies plus puissantes, mais en même temps, elles doivent avoir une tension admissible, égale ou supérieure;
- il est conseillé de remplacer les condensateurs électrolytiques de sortie par des condensateurs neufs d'une capacité de 2200-3300 uF et d'une tension nominale d'au moins 25 volts ;
- il arrive qu'au lieu d'un montage de diodes, des diodes soudées entre elles soient installées sur le canal +12 volts, il est conseillé de les remplacer par une diode Schottky MBR20100 ou similaire ;
- si des capacités de 1 F sont installées dans la tuyauterie des transistors clés, remplacez-les par 4,7-10 F, calculés pour une tension de 50 volts.
Une révision aussi mineure prolongera considérablement la durée de vie de l'alimentation de l'ordinateur.
Très intéressant à lire :
Je vous expliquerai plus tard comment démonter le moniteur Samsung SyncMaster 960BF. Nous avons donc une alimentation dont la sortie a 14 volts de tension constante et un courant maximum de 3 ampères.
La prise de ce bloc d'alimentation est faite, on peut dire classiquement - la sortie interne est "+14 V", l'externe est le fil commun.
Voilà à quoi ça ressemble joint d'alimentation surveiller avant de démonter.
Surtout pour les lecteurs, j'ai décollé vidéo du processus de démontage... Cette vidéo convient à tout adaptateur secteur collé pour ordinateur portable, moniteur, imprimante ou autre équipement. Le principe de base est d'insérer un outil tranchant dans la couture de l'alimentation et des coups confiants le diviser en deux.
Voilà à quoi ça devrait ressembler cordon d'alimentation après ouverture.
En sortant la carte, j'ai vu un assombrissement caractéristique du PCB, ce qui indique surchauffe éléments sur le plateau. 
Par conséquent soudure de mauvaise qualité à l'usine - des microfissures dans la soudure se sont formées. De ce fait, la résistance du contact "résistance-piste" a augmenté et il a commencé à chauffer plus intensément, à partir de laquelle la microfissure s'est développée, car la résistance mécanique de la soudure, comme on le sait, diminue avec l'augmentation de la température. Première microfissure sous la résistance. 
La deuxième microfissure dans la soudure. 
La troisième fissure a déjà été détectée à résistance oscillante, dont la patte est soudée aux pistes de la carte à cet endroit. 
Au-dessus, les résistances sont remplies d'une sorte de mousse de caoutchouc. Il est possible que cela détériore le transfert de chaleur entre les éléments à l'intérieur du boîtier d'alimentation.
Nous enlevons cette colle et voyons résistances surchauffées... La peinture les a même carbonisés au point où les fils métalliques étaient connectés au boîtier de la résistance. 
Nous soudons ces résistances et changeons aux semblables. La résistance de gauche est de 33k ohms et celle de droite est de 33 ohms. 
je l'ai déterminé par tableau de marquage des résistances bague à code couleur. 
Résistances à souder en place et nous ne regrettons pas la soudure et le flux... Les pastilles surchauffées des pistes PCB ne retiennent pas bien la soudure. 
C'est ce que arrivé du côté des radioéléments.
Assurez-vous de vérifier état des condensateurs électrolytiques, qui ont peur de surchauffer. Il suffit de regarder à quel point le haut est plat pour s'assurer que tout va bien. Mais si vous changez, alors seulement pour les condensateurs Rubycon 1000 uF 25 V et condensateurs Nippon 2200 uF 25 V... Il y a moins cher des décents (mais toujours de 105 degrés) Samwha 2200 uF 25 V.
Ceci termine la réparation de l'alimentation. Il reste à tout remettre dans le boîtier et à vérifier la stabilité. Vous pouvez maintenant sentir avec quel soin vous avez démonté le boîtier d'alimentation. Si les deux moitiés convergent avec une largeur de joint d'environ 1 mm, alors tout va bien, si plus, des bavures en plastique le long du joint peuvent interférer. Ils doivent être enlevés avec un couteau ou des pinces coupantes.
Dès que nous obtenons une couture satisfaisante, versez quelques gouttes sur la couture (je goutte généralement à 6-8 points) de colle de type "Second" et appuyez sur le corps avec quelque chose de lourd pendant 5 minutes. Maintenant, tout est prêt - bloc d'alimentation réparé SAD04214A du moniteur Samsung 960BF et recollé après ouverture.
Bonne rénovation !
Votre maître de la soudure.
N'oubliez pas de vérifier le C107 avec un compteur. Dans 90 % des cas, soit desséchés, soit des fuites.
Merci pour l'ajout. Je suis complètement d'accord.
En effet, il y avait un problème en lui - un court-circuit.
Vous ne mesurez jamais l'ESR au niveau des conducteurs, mais en vain !
Si j'avais quelque chose à mesurer, alors je le mesurerais.Et donc, j'appelle juste pour une panne. Mais Underzen a raison, idéalement l'ESR devrait être mesuré.
Bon après-midi. Site intéressant, merci de partager vos bonnes pratiques...
Concernant le bloc d'alimentation dans des boîtiers scellés (même "en fourches"). Une fois qu'ils m'ont appris, j'ai donc décidé de partager - votre idée est correcte, vous devez l'ouvrir à la couture avec un couteau très fort, pas très durci, pour ne pas se casser. Le point culminant principal est de mettre le bloc d'alimentation au congélateur pendant une heure ou deux. Le plastique se congèle très bien puis se fissure le long du joint, même fortement collé (en raison d'inhomogénéité). Parfois, je tapote même simplement la couture avec un gros marteau pour ne pas gâcher le look. Naturellement, la pause dans la réparation est retardée le temps de la décongélation et de l'évaporation de l'humidité ensuite, mais le chldopot est moindre et la qualité est meilleure.
Deuxièmement, les gens ont raison lorsqu'ils parlent d'ESR. Il y a quelques années, la vie m'a obligé à entreprendre la réparation d'équipements quasi-informatiques avec tout autant d'acharnement. 99% des alimentations sont déjà pulsées, leur diagnostic par ESR se transforme parfois en routine, et non en dépannage, salut ! Voici un appareil que j'utilise depuis longtemps, j'ai essayé un tas de tout et j'ai opté pour ce design particulier. Courez le long de la branche si vous le souhaitez. En général, à quai à 1.01, tout est prévu.
Merci pour vos conseils))) Je vais améliorer mes compétences))) Vivez et apprenez !
Bonsoir, camarades. J'ai besoin de votre aide! Je suis un heureux propriétaire du moniteur samsung syncmaster 960bf ! Le support du moniteur est cassé !
Epoxy "Second" pour vous aider)))
Merci! Pensez-vous que cela aidera?
Oui, si vous dégraissez la surface du plastique, le poncez et le renforcez avec du métal, l'époxy tiendra bien. J'ai restauré les ordinateurs portables de cette façon.
Bonjour Maître Soudeur ! Je peux vous envoyer une photo de ma panne pour comprendre ce qui m'est arrivé ! S'il vous plaît laissez-moi votre adresse e-mail!
Bon après-midi. J'ai besoin de votre aide, j'ai un moniteur 960, à la mise sous tension, le bouton d'alimentation du moniteur commence à clignoter, j'ai remarqué que jusqu'à ce que le bloc d'alimentation se réchauffe ou que vous le réchauffiez, le moniteur ne s'allume pas. Que faire?
Vous devez réparer l'alimentation. Démonter et vérifier les condensateurs et les soudures. Si cela ne vous aide pas, écrivez.
Belle publication. Lui-même aimait autrefois l'électronique radio. J'ai 5 étoiles et du succès dans le développement !
Merci Ivan. Et bonne chance à vous avec votre blog)))
Vyacheslav, il existe deux options - soit les condensateurs électrolytiques sont secs - remplacez-les (commencez par un petit 47 microfarad 50 V), soit une microfissure s'est formée dans la soudure - soudez la carte. Le reste est peu probable.
Salut!
Aujourd'hui, j'ai remplacé 4 condensateurs (il semble n'y en avoir que 4.).
L'effet est "0".
Il s'éteint quand même.
Je suis allé à la réparation d'ordinateurs portables sur le marché de la radio. Là, les gens rusés ont dit directement que la soudure des condensateurs à un seul endroit. Et ils ont dit qu'ils savaient ce qui n'allait pas là-bas. Mais ils ont catégoriquement refusé de me le dire. Comme : payez l'argent et nous le réparerons nous-mêmes, et garderons les condensateurs pour vous.
Pouvez-vous me conseiller sur quel forum consulter ?
- externe - fil commun
- interne - +19 volts
- central - id-signal.
Avec les deux premiers, il est clair que l'ordinateur portable est alimenté par eux. Mais le troisième fil (noyau central) est nécessaire pour charger l'ordinateur portable. Et cela fonctionne comme suit: s'il n'y a pas de tension dessus, la batterie ne se charge pas et s'il y a une tension d'une certaine valeur, la charge est activée. Le hic, c'est que cette dénomination n'est décrite nulle part et que l'alimentation elle-même est défectueuse.
Comme toujours, une issue a été trouvée sur Internet, sur l'un des forums. Il s'avère que les produits artisanaux chinois ont depuis longtemps compris les circuits HP et produisent pleinement leurs alimentations avec ce signal supplémentaire.
Voici le circuit pour recevoir ce signal :
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Vidéo (cliquez pour lire). |
Numéros de pièces sur le schéma :
résistance : 330 kohms (dans la version SMD, il indiquera "334". Cela peut être trouvé sur presque toutes les cartes inutiles)
condensateur : 100nF (merci aux lecteurs vigilants du blog)
diode - toute tension de résistance de 20 volts (il est préférable de prendre 30-50 volts).
