Réparation de bloc ABS bricolage Honda Accord

C'était: périodiquement la lampe de dysfonctionnement de l'ABS, la direction assistée électrique était allumée.

Après rénovation : tout fonctionne parfaitement.

En général, les unités de contrôle ABS ont déjà eu un certain nombre de fonctionnalités. Tout d'abord, ils représentaient 2, et parfois 3 pièces différentes, qui étaient divisées en un corps de vanne avec des électrovannes, une unité de commande électronique ABS et, s'il y en avait, une unité de commande séparée pour la stabilité directionnelle. De plus, les unités de contrôle elles-mêmes avaient la carte de circuit imprimé, les connecteurs, etc. les plus courants.

Dans cette combinaison, les systèmes ABS présentaient un certain nombre de problèmes externes, tels que des défauts de capteur, des ruptures de fil et des courts-circuits. Il y avait des problèmes de connecteurs et de connecteurs, de mauvais contacts. Il y avait des défauts dans les circuits imprimés eux-mêmes et dans les éléments. De plus, les circuits imprimés eux-mêmes étaient assez facilement réparables, les composants étaient abordables.

Après un certain temps, les fabricants de blocs ABS ont décidé de changer la technologie de fabrication des panneaux pour blocs ABS. L'objectif était d'augmenter la fiabilité du système en se débarrassant des connecteurs et des fils inutiles. À savoir, la partie électronique du système (l'unité de commande elle-même) et un ensemble de vannes avec une pompe ont été décidés à être placés dans un seul boîtier. En raison du manque de possibilité à l'époque de certains éléments sur mesure qui devaient tenir dans un tout petit endroit, il a été décidé de commander immédiatement une carte sous la forme d'un circuit hybride sur un substrat en céramique. À l'intérieur du bloc, un tel circuit était un tampon en céramique avec des résistances déposées et des condensateurs soudés. Les microcircuits eux-mêmes y étaient déballés, ce qui permettait de gagner de la place. Et à la carte en céramique, une connexion a été faite avec de petits fils plaqués or ou plaqués argent.

Cette méthode présentait plusieurs avantages. Tout d'abord, il s'est avéré que le fabricant obtenait ce que le fabricant souhaitait : se débarrasser des fils inutiles. Deuxièmement, il était possible de placer jusqu'à 2 unités de contrôle avec des cascades de puissance sur une surface de 3x4 centimètres. C'était à la fois l'unité ABS et l'unité ESP. Tout s'est très bien passé, même rien. Si seulement ce n'était pas pour un autre problème - le système est devenu très sensible aux changements de température et aux vibrations. La première chose que nous avons obtenue était les conducteurs détachés de la carte hybride elle-même. Même s'il n'y avait pas vraiment beaucoup de problèmes.

Cependant, la possibilité de fabriquer des circuits imprimés avec plus de 2 couches et la disponibilité de circuits intégrés personnalisés avec un taux d'échantillonnage élevé ont permis la transition vers la 3e génération d'unités ABS, où un circuit imprimé ordinaire était à nouveau utilisé. Seulement dans ce cas, tout était logé dans une enceinte de l'unité ABS. Nous avons réussi à nous débarrasser des défauts du circuit hybride, mais néanmoins, quelques problèmes subsistaient.

Même les fabricants d'électronique japonais ont marché sur ce râteau. Les Européens ne sont pas restés à la traîne. Une carte de circuit imprimé défectueuse conduit ici à l'inopérabilité du système. Pour le réparer, vous devez d'abord accéder au tableau lui-même. Le bloc est « trépané », et un excellent accès est obtenu. Après avoir réparé le défaut de la carte, l'unité est scellée. Vous pouvez conduire la voiture sans vous soucier des problèmes d'ABS et de contrôle de stabilité.

Cependant, il y avait un défaut avec le bloc de notre Honda Accord, ce qui n'est pas typique des blocs ABS des fabricants européens modernes. Il y avait un non-contact des conducteurs reliant la carte de circuit imprimé à un groupe de connecteurs externes, ce qui a conduit à une défaillance périodique du système. Les conducteurs ont été remplacés par des torons MGTF, tout a été testé et fonctionne parfaitement.

Ce qui suit ne m'appartient pas, mais je pense que cela me sera utile)

KOKOREV Vasily Vladimirovitch, Kourgan

Poursuite du sujet (lien avec les images que je donne en html ? Début = 1) :
Dans la continuité de l'article publié sur le site par Sergey du 13.01.2003. (pour lequel un grand merci).
Lors de la réparation du capteur ABS, j'ai essayé d'enregistrer toutes mes actions. Un appareil photo numérique est toujours à portée de main, des opérations illustrées étape par étape se sont donc révélées.

Contexte : avec un intervalle de cinq jours, les deux capteurs ABS avant (Toyota Carina E, code de capteur - 89542-05020, 89543-05020) ont échoué, indication d'erreur ABS, la lecture des codes d'erreur a donné - un circuit ouvert des capteurs (photo 1 , 2).

La résistance entre les bornes des deux capteurs a montré zéro. Certes, je ne comprends toujours pas, et je serai reconnaissant à tous ceux qui pourront vous dire la raison de cette panne des capteurs. Naturellement, l'idée m'est immédiatement venue à l'esprit d'une rupture de fil entre le connecteur du capteur et le capteur lui-même. Je me suis reculé de 10 cm du capteur et j'ai coupé le fil, la mesure de résistance a donné le même résultat. Ensuite, j'ai coupé le fil autant que possible jusqu'au corps du capteur, et encore une fois le résultat est le même. Mes prochaines étapes ont été des actions pour scier progressivement une partie du corps du capteur du côté du fil, et donc plusieurs itérations - scier, mesurer la résistance. Par de telles actions, j'ai atteint la partie de l'affaire avec la monture. J'ai été déçu, à la suite de deux heures de travail minutieux, il n'y a eu aucun résultat, des pensées ont jailli dans ma tête : « Je vais devoir payer 200 $ pour des capteurs ». Mais l'intérêt a quand même fait des ravages. De plus, l'un des capteurs a déjà été démonté de moitié. Et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. L'étape suivante, avec un pied à coulisse, a mesuré les paramètres du capteur - la longueur de la monture à la pointe - 22 mm, diamètre 17 mm (photo 3).

L'étape suivante consiste à scier la partie du capteur avec la bobine à l'intérieur. À l'aide d'une scie à métaux, avec précaution, afin de ne pas abîmer le support du capteur, faites une coupe entre le support et la partie active du capteur. Sentant que la lame de scie a atteint le métal (il s'agit d'un aimant de capteur, (malheureusement il est à moitié dans le support de capteur) nous avons coupé une coupe autour du capteur puis déconnectons soigneusement le support de capteur de la bobine (photo 4, 5)

L'étape suivante consiste à retirer la gaine en plastique de la bobine du capteur sans endommager la bobine. (photo 6, 7).

Pour ce faire, nous coupons la partie extrême de la bobine en touchant légèrement l'enroulement de la bobine (photo 6), puis soulevons la coque du côté de l'enroulement avec un objet pointu et la retirons. Ils ont poussé un soupir de soulagement, le corps de la bobine n'est pas endommagé. Vient ensuite la partie fastidieuse de l'enroulement du fil, et au final on se retrouve avec un cadre de bobine intact (photo 7).

L'étape suivante, l'une des plus critiques, consiste à enrouler une nouvelle bobine. J'ai utilisé un fil similaire de la bobine de relais RES-8, cependant, il est légèrement plus fin que l'original (à en juger par le remplissage de la bobine - le cadre de la bobine d'origine est presque complètement rempli, j'en ai moins), mais je ne avoir un appareil qui mesure le diamètre du fil, et donc j'ai dû agir sur l'oeil. Vous pouvez vous retrouver comme Sergey l'a conseillé dans un article précédent avec une perceuse électrique avec un contrôleur de vitesse. Le fil est vraiment fin, la moindre erreur et il casse. À partir de là, il vaut mieux ne pas se précipiter - vous conduirez plus silencieusement plus loin. (photo 8).

Nous enroulons la plus grande quantité possible, déchirons le fil et effectuons la première mesure de résistance. La résistance selon le manuel doit être comprise entre 0,92 et 1,22 kOhm. Après plusieurs itérations de déroulement du fil et de mesure, nous soudons les fils, il est souhaitable de tirer les conclusions d'un fil toronné. Ensuite, nous renforçons les fils et isolons la bobine. Nous effectuons une mesure de contrôle de résistance (on ne sait jamais dans le processus de soudure, d'isolation, etc., il y a eu une rupture de fil). Une fois les conclusions fixées (en passant, vous pouvez les fixer en enroulant plusieurs tours de fil), vous pouvez déjà pousser un soupir de soulagement - la bobine est prête. (photo 9)

Le travail le plus important a été effectué, vous pouvez procéder à la formation d'un corps de capteur durable. Pour ce faire, vous aurez besoin de : de la colle à base de résines époxy. Vous pouvez utiliser notre colle époxy russe, mais j'ai utilisé de la colle d'état de Done Deal.Contrairement au nôtre, il prend en quatre minutes et polymérise complètement en 1 heure. Le moule de coulée a été utilisé à partir du corps d'un condensateur électrolytique d'un diamètre intérieur de 17 mm. J'ai coupé le bas du condensateur, j'en ai retiré tout l'intérieur. Ensuite, du côté opposé, au centre, j'ai fait un trou pour le noyau de la bobine. Nous soudons les fils de la bobine au fil du capteur. Nous préparons la colle, la versons dans le boîtier par le dessous du condenseur et y plongeons toute la structure. (Photo 10).

Nous attendons 1 heure et, à l'aide d'une pince ou d'une pince, retirez le boîtier du condensateur de la bobine. En conséquence, nous obtenons un capteur prêt à l'emploi (photo 11).

Il reste un peu à préparer le support du capteur et à les coller les uns aux autres. Nous forons un trou dans le support du capteur le long du diamètre du corps de la bobine (17 mm). Ensuite, nous mesurons 22 mm à partir du bec du noyau de la bobine, mettons le support sur cette marque et le collons. L'essentiel est d'observer la perpendicularité de ces pièces, sinon à l'avenir, lorsque vous devrez les fixer au moyeu de roue, il pourra y avoir des problèmes d'installation. (photo 12, 13).

Étapes finales : nous essayons d'insérer le capteur en place, si nécessaire, retirez soigneusement la couche de colle avec du papier émeri jusqu'à ce que le capteur puisse facilement entrer dans le trou. Nous vérifions la distance entre les dents du moyeu et le noyau du capteur (selon le manuel, la distance doit être de 0,9 à 1,1 mm), si nécessaire, utilisez un joint. Eh bien, par souci d'esthétique, comme opération finale, nous peignons le capteur avec de la peinture noire provenant d'une bombe aérosol.

Tout est prêt, nous connectons le capteur au connecteur, mettons le contact et obtenons le résultat tant attendu - l'écran ABS s'est éteint au bout de 3 secondes. Le cerveau ABS n'a même pas remarqué le changement. Bien entendu, les performances de l'ABS doivent être vérifiées en action et le résultat de freinage obtenu.

Le capteur est tombé en panne comme prévu - la partie avec la vis s'est détachée de la bobine elle-même, la bobine est restée à l'intérieur du poing et il n'y avait aucun moyen de la retirer. Ensuite, il a percé le bobinage et a creusé le tout avec un poinçon.
Je voulais garder le corps du capteur, mais j'ai échoué. Seul le noyau est resté intact. Eh bien, j'ai pris un pied à coulisse et j'ai pris des mesures. Ensuite, j'ai réalisé un cadre en utilisant le noyau comme mandrin pour coller la partie cylindrique. J'ai rendu la partie cylindrique elle-même un peu plus longue que nécessaire. Après le collage, le noyau a été retiré et remplacé par une tige métallique (comme un mandrin, il est plus pratique de travailler avec).
De plus, j'ai découpé les parties latérales de la bobine dans du papier épais et les ai collées, selon les dimensions requises. Ensuite, j'ai imbibé toute la bobine de Super-glue, l'ai séchée, sèche rapidement (sur la batterie).

Si l'extrémité de l'ancienne bobine reste dessus, elle doit être retirée, il y a un aimant en dessous. Si les anciennes conclusions tombent, cela n'a pas d'importance. Nous réduisons de moitié la partie qui est à l'extérieur, où s'insère le fil externe. On y trouve des contacts et on fait des trous à côté d'eux. Maintenant, les bornes des enroulements peuvent être enfoncées et soudées. Nous mesurons la résistance du bloc - tout va bien, c'est-à-dire n'a rien coupé. Eh bien, un deuxième soupir de soulagement. La bobine sur la base tient assez bien, l'aimant est puissant, mais juste au cas où quelques gouttes de la même colle n'interféreraient pas. Tout, insérez, serrez le boulon - au diable, avec un espace entre la base du capteur et le poing! Le coussin est épais. On branche le connecteur, on met le contact - l'affichage ABS s'éteint au bout de 3 secondes - eh bien, on frappe la résistance. On met le volant, c'est parti - la carte ne s'allume pas (il y a une chance que le niveau du signal ne soit pas suffisant), on freine jusqu'au sol et voilà, la pédale s'est contractée !
Moustache! Travail.

On va au garage, on recouvre l'espace avec du mastic sislikon, on visse tous les colliers, et c'est TOUT ! On pensait que le niveau du signal ne serait pas suffisant - alors soit le noyau est loin de la roue dentée - il faut le déplacer, soit augmenter le nombre de tours dans l'enroulement, mais cela a semblé fonctionner.
Mais il n'y a pas d'images, il n'y avait aucune confiance dans le succès, et puis tout était très artisanal et primitivement fait en cuisine

Augmenter la police A A A

Voici à quoi ressemblait le bloc au départ, après avoir dévissé les vis de fixation :

Ensuite, jetons un coup d'œil au même bloc, qui a déjà été démonté. Analysons-le à nouveau.

Bloquez avec une attache.

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J'ai mis GD1 à partir de GD3, sans démonter la partie médiane du modulateur, pour ne pas saigner les freins. J'ai changé le moteur et le microcircuit. Fonctionne sans problèmes.

Le message a été modifié egrolunev – 17.9.2013, 17:04

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situevina intéressant.
à la mise du contact, le voyant ABS du range-tout s'allume et s'éteint.
Mais! les fils des deux capteurs ABS sont juste arrachés) et l'ABS ne fonctionne naturellement pas.
elm327 affiche uniquement l'erreur lambda.

qu'est-ce que c'est et comment le comprendre?

par où commencer le diagnostic ? peut-être que les abdos sont complètement éteints ?

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Très probablement, cela a coïncidé. Vérifiez l'écart (selon le manuel 0,5 mm), anneau les fils.

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Aidez-moi à comprendre les abdos. Je l'ai acheté avec un qui ne fonctionne pas. Il y a deux erreurs - 14 et 51.
Le capteur a été remplacé, le moteur abs aussi. J'ai réinitialisé les erreurs, aucun changement, après 200 m il s'allumera à nouveau. Les mêmes erreurs qu'avant le remplacement.
Les fusibles sont intacts.

Le message a été modifié DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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Le message a été modifié DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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As-tu vérifié les fusibles dans le compartiment moteur ? Avez-vous vérifié les performances du moteur ?J'ai enlevé mes balais et je les ai remplacés, mais il ronronne et ne se tord pas, le bobinage a court-circuité.

Le message a été modifié bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17 : Capteur de vitesse de roue (circuit ouvert / court à la masse / court à l'alimentation)

1. Débranchez le câble négatif de la batterie.
2. Débranchez le connecteur 25P de l'électronique ABS.
3. Rebranchez le câble de la batterie.
4. Démarrez le moteur.
5. Mesurer la tension entre la masse du véhicule et les bornes + B et GND du capteur de roue correspondant au connecteur 25P de la centrale ABS (voir tableau).

Y a-t-il des tensions ?
OUI - Réparer le court-circuit à la tension de batterie entre l'unité de commande-modulateur ABS et le capteur de vitesse de roue approprié.
NON - Allez à 6.

6. Tournez la clé de contact sur la position « OFF ».
7. Mesurer la résistance du circuit électrique entre la masse véhicule et les bornes + B et GND du capteur de roue correspondant au connecteur 25P de la centrale ABS (voir tableau).

La connexion est-elle continue ?
OUI - Aller à 8.
NON - Allez à 10.

8. Débranchez le connecteur de faisceau 2P du capteur de vitesse de roue approprié.
9.Mesurer la résistance du circuit électrique entre la masse véhicule et les bornes + B et GND du capteur de roue correspondant au connecteur 25P du calculateur ABS (voir tableau).

La connexion est-elle continue ?
OUI - Réparer le court-circuit à la masse entre le calculateur-modulateur ABS et le capteur de vitesse de roue
NON - Remplacer le capteur de vitesse de roue.n

10. Mesurez la résistance entre les bornes + B et GND 25P du connecteur de l'unité ABS du capteur de roue approprié (voir tableau), puis mesurez la résistance entre les mêmes bornes après avoir interverti les fils de test positif et négatif sur le testeur.

La résistance est-elle égale à l'infini des deux côtés ?
OUI - Aller à 11.
NON - Allez à 13.

11. Débranchez le connecteur de faisceau 2P du capteur de vitesse de roue approprié.
12. Mesurez la résistance entre les bornes + B et GND 25P du connecteur du bloc ABS du capteur de roue correspondant (voir tableau), puis mesurez la résistance entre les mêmes bornes après avoir interverti les cordons de test positif et négatif du testeur.

La résistance est-elle égale à l'infini des deux côtés ?
OUI - Réparer le câble coupé entre le boîtier électronique modulateur ABS et le capteur de vitesse de roue.
NON - Remplacer le capteur de vitesse de roue.

13. Vérifiez la continuité entre les bornes + B et GND 25P du connecteur de l'unité ABS du capteur de roue approprié (voir tableau), puis vérifiez la continuité entre les mêmes bornes après avoir interverti les fils de test positif et négatif sur le testeur.

Y a-t-il une continuité de chaîne des deux côtés ?
OUI - Réparer le court-circuit du câble entre l'unité de commande-modulateur ABS et le capteur de vitesse de roue.
NON - Vérifier que le connecteur 25P de la centrale ABS est bien sécurisé. Si nécessaire, remplacer l'unité de commande-modulateur ABS par une unité en bon état de fonctionnement et retester.

Aujourd'hui, nous allons parler d'une panne assez simple, qui par mauvais temps peut contribuer à une perte de contrôle sur la route. Une Honda Accord nous est parvenue avec un badge ABS sur la planche. Il a été décidé d'effectuer un diagnostic, au cours duquel il s'est avéré que le bloc ABS était en panne. Notre contremaître a installé l'unité de contrat ABS. Étant donné que cet appareil est très capricieux, nous vous recommandons de l'installer uniquement dans des centres spécialisés. L'essentiel est d'installer exactement le même bloc ABS que celui de la voiture, le numéro doit correspondre, sinon cela ne fonctionnera pas. Après l'installation, nous avons vérifié le fonctionnement de la voiture.

Nos autres travaux avec des voitures Honda peuvent être consultés : ici.

Diagnostic des voitures Honda sur Paveletskaya. Pose du bloc ABS Honda Accord.

Nous utilisons uniquement des équipements de haute qualité et éprouvés.

Pour toutes les questions d'intérêt, ainsi que pour prendre rendez-vous pour des réparations, vous pouvez appeler : +7 (495) 507-90-17.

La plupart des voitures modernes sont équipées d'un ensemble de systèmes visant à assurer la sécurité de conduite. Pour éviter le blocage des roues lors d'un freinage brusque ou sur une route glissante, le système de freinage antiblocage ABS (ABS) est utilisé. Des roues complètement verrouillées sont connues pour augmenter la distance d'arrêt d'une voiture, et si seulement quelques roues sont verrouillées, la voiture est plus susceptible de déraper.

L'ABS comprend plusieurs systèmes - le système de freinage antiblocage lui-même, le système de contrôle de stabilité et le freinage d'urgence. L'ensemble du complexe est contrôlé par une unité de commande électronique et le dernier dispositif est le système hydraulique du véhicule.

Les signaux de fonctionnement des systèmes ABS proviennent d'un capteur installé sur chacune des roues et surveillant la rotation de la roue à chaque instant de mouvement. En fonction de la vitesse du véhicule, de la vitesse de rotation de la roue, de l'état de la surface de la route ou de l'angle d'inclinaison de la route, des signaux pour les vannes de commande des systèmes hydrauliques sont générés à la sortie de l'unité électronique.

Le système ABS est très important pour la conduite sûre d'une voiture. Par conséquent, avant d'entreprendre des réparations de vos propres mains, vous devez tout peser soigneusement. Le diagnostic et la réparation des blocs du système ABS dans un service automobile, même si cela coûtera un peu plus cher que de vos propres mains, garantiront que les pannes ne se produiront pas au moment le plus inopportun.

Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont habitués à utiliser l'ABS et qui comptent sur ses performances.

Comme la plupart des systèmes électroniques, l'ABS est doté d'un autodiagnostic primaire qui fonctionne lorsque la clé est tournée. Le diagnostic prend généralement quelques secondes. Si après ce délai aucun dysfonctionnement du système n'est constaté, l'alarme sur le tableau de bord s'éteint. Lorsque la voiture roule, le diagnostic ABS fonctionne en continu, et lorsque les paramètres des capteurs ou des terminaux qui ne sont pas inclus dans la zone de tolérance, une alarme de dysfonctionnement est déclenchée. Lorsque vous signalez un dysfonctionnement, vous devez faire particulièrement attention à trouver un endroit pratique pour inspecter la voiture ou vous rendre au service de voiture le plus proche, surtout par temps froid, lorsque les routes sont glissantes. Parfois, il arrive qu'un dysfonctionnement puisse être éliminé de vos propres mains en quelques dizaines de minutes.

Pour réparer les blocs du système ABS de vos propres mains, vous devez d'abord mesurer la tension de la batterie. Si la tension est inférieure à 10,5 V, l'unité de commande ABS ne s'allumera pas, de sorte qu'il n'y a pas d'erreurs de fonctionnement. À tension normale, vous devrez continuer le dépannage. La plupart d'entre eux sont dus au câblage des capteurs. L'humidité, pénétrant dans les connecteurs, provoque l'oxydation des contacts. Vous devez donc tout d'abord évaluer l'état des contacts de chaque capteur des systèmes ABS.

Très souvent, les pannes des systèmes ABS sont causées par un dysfonctionnement des capteurs de l'unité de commande. Pour faire fonctionner le capteur ABS, une roue dentée est fixée aux moyeux et le capteur lui-même est une bobine d'inductance située à une distance de 0,2 à 1,5 mm des dents. Si toutes les dents sont en place, il faut alors mesurer les écarts entre elles et les capteurs, si nécessaire, réajuster le montage des capteurs. La saleté accumulée sur les dents et les surfaces des capteurs peut nuire au fonctionnement de l'ABS.

Les bobines elles-mêmes sont vérifiées avec un ohmmètre. L'appareil doit afficher une résistance de 1 à 3 kOhm, selon le type de capteur. L'essentiel est qu'ils soient tous les mêmes sur une même voiture. Si la bobine du capteur ABS montre un circuit ouvert ou un court-circuit ou est très différente des autres, elle doit être remplacée ou réparée. On ne peut que conseiller de vérifier le lieu d'entrée des conducteurs de raccordement dans l'appareil. Peut-être que les fils sont cassés et, après avoir retiré un peu d'isolant du capteur, vous pouvez essayer de souder la rupture ou le court-circuit. De nombreux appareils peuvent être démontés en les chauffant avec un sèche-cheveux de montage et en retirant le couvercle en plastique au point d'entrée du fil. C'est sous cette couverture que les ruptures se produisent le plus souvent. Dans ce cas, les réparations ABS à faire soi-même ne seront pas très sérieuses. Compte tenu du coût du capteur, une telle technique peut avoir le droit d'exister.

Si les capteurs sont en ordre, l'état de leur câblage vers l'unité électronique n'est pas satisfaisant, vous devez alors inspecter l'unité de commande. La réparation de bricolage des unités de contrôle ABS n'est conseillée qu'à ceux qui connaissent très bien l'électronique, savent utiliser un fer à souder et ont les compétences nécessaires pour réparer les appareils électroniques.

L'unité de commande ABS, en règle générale, est rendue non séparable et hermétiquement scellée avec de la colle. La carte de circuit imprimé est remplie d'un mastic spécial. Si vous l'ouvrez soigneusement, vous pouvez regarder les fils soudés au circuit imprimé du bloc. Très souvent, ils ne résistent pas aux vibrations et se détachent. Le fil cassé doit être soigneusement évaporé et un autre doit être soudé à la place. Pour le soudage, vous devez utiliser un fer à souder électrique d'une puissance ne dépassant pas 40 watts. La colophane ou sa solution dans l'alcool éthylique est utilisée comme fondant.

N'utilisez pas d'acide à souder pour souder des métaux ferreux car il corrodera les pistes imprimées et les fils de cuivre au fil du temps.

Pour vérifier les bobines des vannes hydrauliques, vous devez libérer leurs fils du mastic et appliquer une tension de 12 V. Une bobine normale devrait fonctionner comme un électro-aimant, attirant des objets en acier sur elle-même.

Le rembobinage et la réparation des circuits imprimés ne doivent être effectués que par un spécialiste. Il est très difficile de le faire de vos propres mains et, de plus, sans aucune garantie. Dans tous les cas, une fois la réparation terminée, la couche de scellant doit être restaurée. Vous pouvez utiliser du silicone neutre pour cela. Le silicone ordinaire contient de l'acide acétique. Il ne peut pas être utilisé de manière catégorique.

Quelque temps après la réparation, les conducteurs imprimés sur la carte de l'unité de contrôle seront complètement corrodés. Dans la plupart des cas, le remplacement de l'unité de commande est nécessaire.

Encore une remarque. Lors du remplacement du liquide de frein dans une voiture, il doit également être vidangé de l'accumulateur (accumulateur de pression) de l'ABS. Cela peut être fait en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein contact coupé. Contact mis, la pompe du bloc hydraulique tentera de compenser la perte de liquide. Pour éviter d'endommager l'électronique, lors du soudage sur une voiture, le boîtier de commande ABS doit également être déconnecté des circuits de puissance en retirant le connecteur.

L'emplacement des éléments du système de freinage avec ABS sur la voiture

Le calculateur ABS a les fonctions suivantes :

- commandes ABS ;
- calcule la vitesse de la voiture;
- Effectue l'autodiagnostic du système : les codes défauts avec les fonctions d'autodiagnostic et de sécurité sont stockés en mémoire par deux microprocesseurs distincts.

L'unité de contrôle ABS vérifie en permanence le blocage de chaque roue et contrôle chaque soupape pour ajuster la pression du liquide de frein si nécessaire.

L'unité de contrôle ABS vérifie également que les composants fonctionnent correctement et désengage l'ABS lorsqu'un dysfonctionnement est détecté.
Le système de freinage agit alors comme un système de freinage standard.

Le capteur de vitesse détecte la rotation de la roue et se compose d'un aimant permanent et d'une bobine. Les capteurs de roue avant reçoivent des informations des rotors à crémaillère situés sur les arbres de transmission.

Lorsque les dents du rotor passent à proximité du capteur, le champ magnétique du capteur change, ce qui entraîne la génération d'une impulsion de tension.

Cette tension est proportionnelle à la vitesse de la roue et peut être mesurée.

Les témoins ABS et EBD sont situés dans le combiné d'instruments.

1) S'allume 3 secondes après avoir mis le contact puis s'éteint.
2) Il s'éteint au démarrage du moteur.
3) Si la lampe est allumée en permanence, il y a des violations dans l'ABS.
4) La lampe est allumée pendant l'autotest.
5) Si le témoin de contrôle s'allume périodiquement, cela signifie qu'il y a des anomalies dans l'ABS et que les systèmes de la voiture fonctionnent comme s'il n'y avait pas de systèmes ABS et TCS dans la voiture.
6) Le voyant est allumé lorsque le connecteur électrique est déconnecté de l'ECU.

Témoin EBD (répartiteur électronique de freinage) :

1) S'allume après avoir mis le contact.
2) Il s'éteint au démarrage du moteur.
3) S'allume lorsque le levier de frein de stationnement est actionné.
4) S'allume lorsque le niveau de liquide de frein est bas.
5) S'allume si le répartiteur électronique de freinage EBD ne fonctionne pas :
- en cas de dysfonctionnement de l'électrovanne ;
- en cas de défaillance de plusieurs capteurs ;
- en cas de dysfonctionnement du calculateur ECU ;
- lorsque la tension est dépassée.

Unité de contrôle hydraulique (HCU)

L'unité de commande hydraulique (HCU) se compose d'une pompe avec un moteur électrique et d'un bloc de vannes pour contrôler la pression de l'ABS.

Le capteur est situé dans le moteur de la pompe et fournit un signal de sortie à l'unité ABS, qui détermine les performances de la pompe.

Diamètre du trou du tuyau de liquide de frein avant : 4,8 mm
Diamètre du trou du tuyau de liquide de frein arrière : 4,8 mm

Une pompe à double circuit fournit la pression requise et le bloc de soupapes distribue la pression aux freins de roue.

Le calculateur ABS commence à exécuter des fonctions d'autodiagnostic après avoir mis le contact. L'unité de commande ABS détecte un défaut pour chaque circuit et composant en comparant l'état du système avec un ensemble limité de conditions dans l'unité de commande ABS. La centrale ABS mémorise le code défaut puis le restitue à l'outil de diagnostic sous forme de codes indiqués par quatre chiffres.

Vérification des codes d'autodiagnostic

Le DTC est un nombre à quatre chiffres qui apparaît en continu jusqu'à ce que le DTC soit effacé par l'outil d'analyse.

Dans les instructions, nous allons réparer l'unité de la marque - Bosch. Ce n'est pas le meilleur des abesoks, et en plus, c'est exactement ce qui est installé sur la plupart des marques.

par exemple chez Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault et même Mercedes se rencontrent.

Emplacement du bloc ABS sous le capot de l'Audi A4

Le problème commence par une erreur embêtante et un point d'exclamation en plein écran. À cause de quoi rien d'autre ne peut être montré par le ranger, il ne le peut pas tant qu'il n'a pas résolu le problème.

Tout irait bien et il semble possible de conduire, mais lors de la vente, l'acheteur se pose souvent beaucoup de questions en voyant cette disgrâce. Et le plus calme quand sur l'électricité - tout est en ordre.

Le plus souvent, une panne se produit dans la partie électronique de l'appareil.

Les contacts y sont fins et fragiles. Si le problème est similaire à celui décrit ci-dessous, avec une expérience suffisante avec un fer à souder, vous réussirez.

Nous démontons.
Tout d'abord, enlevons la partie électronique. Il est relié à la partie hydraulique (principale) par six boulons. Débranchez le câble d'alimentation, puis rampez et dévissez-le avec une clé pratique.

12 contacts de l'électro-module

Vous devez maintenant ouvrir avec précaution le boîtier en plastique du module. Nous coupons avec un cutter le long de la couture, très soigneusement, sans enfoncer profondément le couteau. Vous pouvez toucher les contacts à l'intérieur.

Le dossier a été ouvert.
Nous examinons attentivement le tableau sous une loupe et une lampe lumineuse. L'inspection de cette unité a révélé des dommages à deux contacts sur le côté gauche allant au connecteur.

De l'extérieur, tout semble normal.

En déplaçant légèrement ces fils, ils s'éloignaient facilement des contacts.

Soudez doucement le câblage en place. Vous pouvez également souder un nouveau fil commun au lieu de ces deux. Vous devez souder très soigneusement - ne surchauffez pas tout le module avec la carte.

Si dans l'expérience de soudage, ils ne sont pas solides - il est préférable de le donner à un ami ou à un atelier expérimenté.

Nous recollons le boîtier - avec une bonne colle (pas super).

Nous remettons le module à sa place.

Cette instruction a été utilisée par : 10999 une fois.

Nous donnons une garantie pour le travail effectué et les pièces de rechange achetées chez nous !

Livraison express si besoin. Nous vous proposerons et recommanderons diverses options. Fournisseurs principaux officiels uniquement.

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  Je suis très satisfait du travail du maître. Attentif, fidèle. A fourni toute l'aide possible dans une situation plutôt anormale. Merci! Je suis très satisfait du travail du maître. Attentif, fidèle. A fourni toute l'aide possible dans une situation plutôt anormale. Merci! Vladimir
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  Vendredi, j'ai visité la station-service de Butovo, pour être honnête, j'ai été agréablement surpris. Premièrement, ils ont pu m'emmener rapidement au travail et 30 minutes après l'appel, ils m'attendaient déjà à la station-service. Après 5 minutes supplémentaires, l'Auto a été conduite dans le magasin et a commencé à faire l'entretien. CT a été fait rapidement, en plus ils ont offert plusieurs autres réparations préventives, du coup, en 4 heures, on a préparé l'Auto pour l'hiver. Je ne peux toujours pas évaluer la qualité de la réparation - le temps nous le dira. Mais pour le niveau de service client - je peux mettre un solide 5k ! J'ai été agréablement surpris par la disponibilité de l'application iOS ! Alexeï
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  Alexander Petrovich est un excellent maître récepteur, qui connaît son métier. Il connaît très bien la structure de la machine. Tout est fait dans votre service de voiture rapidement et efficacement. Merci à Alexander Petrovich pour la réparation de notre voiture, pour l'approche attentive de nos souhaits et de notre voiture.Merci beaucoup nous viendrons vers lui. Anne

Le freinage d'urgence provoque une perte de contrôle avec la probabilité maximale que le véhicule dérape. Une situation similaire se produit en raison du blocage des roues, qui glissent (dérapent) sur la surface de la route. La vitesse gagnée augmente considérablement la longueur de la distance de freinage, à laquelle la voiture peut considérablement déraper. L'adhérence des roues à la surface de la route est fortement réduite.

Pour éviter une telle situation, la voiture est équipée d'un système qui garantit un freinage en douceur. Un conducteur avec une grande expérience peut faire face à une telle tâche au plus haut niveau, mais même dans ce cas, l'ABS (système de freinage antiblocage) ne sera pas superflu. Il est installé sur toute la gamme de véhicules Honda.

Le système de freinage antiblocage est une unité électromécanique complexe, composée de :

• Vannes de régulation et canaux intégrés dans la conduite principale du système de freinage. Ils aident à contrôler la pression du liquide de frein.
• Capteurs de vitesse qui mesurent l'accélération et la décélération de chaque roue. Les données sont envoyées à l'unité de contrôle.
• L'unité ABS est un appareil électronique qui reçoit des informations des capteurs de mouvement. Les valeurs obtenues sont comparées, sur la base desquelles le contrôle des canaux et des vannes est corrigé. L'unité électronique est le composant le plus vulnérable du système, dans la plupart des cas c'est lui qui subit la remise à neuf.

Pour réparer le système de freinage antiblocage, vous aurez besoin d'un équipement spécial moderne, et tous les services automobiles ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Ce n'est qu'en l'utilisant que vous pouvez évaluer correctement le fonctionnement de l'ABS et effectuer une restauration complète du système ABS.

Tous les centres de service technique Yauza Motors sont équipés de l'équipement requis pour réparer l'ABS de diverses modifications. Les spécialistes de tous nos ATC ont une vaste expérience dans la mise en œuvre de réparations efficaces dans ce domaine.

Ayant confié la réparation du système ABS aux maîtres Yauza Motors, le client est assuré de recevoir un système de freinage antiblocage restauré conforme aux normes du constructeur automobile, avec une durée de vie prolongée.

Autodiagnostic ABS, Honda Accord CC7

Il y a une bonne réponse au sujet de l'autodiagnostic ABS (CC7)
AUTO-DIAGNOSTIC
Tout d'abord, si un voyant des systèmes de contrôle électronique de la voiture s'allume (et il y en a 4 dans la Honda Accord CC7 : ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - effectuer un autodiagnostic et tirer des conclusions sur la base de ses résultats concernant les erreurs et les dysfonctionnements des systèmes.

Il y a plusieurs sujets dans la FAQ sur l'autodiagnostic (bien que selon les hochements de tête, mais la technologie ne diffère pas du tout)

Tout est très simple :
1. Reculez le siège passager jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Prenez un tournevis cruciforme et dévissez les deux boulons fixant la boîte à gants du bas au panneau en aluminium. La deuxième fois, vous n'avez pas besoin de dévisser la boîte à gants - car vous saurez déjà où se trouve le connecteur et vous ramperez donc.
3. vous cherchez sous le boîtier de commande le volet d'entrée d'air du poêle - bref, vous verrez une boîte avec une porte en caoutchouc mousse - et là vous voyez un tas de fils de toutes sortes (c'est le câblage vers le passager porte, le câblage pour contrôler le bloc de volet d'admission d'air, etc.) - et vous recherchez une telle puce à deux broches (connecteur) qui n'est connectée à rien (flèche rouge sur la photo)

4. Comme vous le trouvez (et, en règle générale, il est, en règle générale, tout près du mur dans le coin) - vous prenez un très petit fil - vous le nettoyez de l'oxyde et collez une extrémité dans un trou de la puce, et l'autre dans l'autre.
5. Insérez la clé de contact dans la serrure et tournez-la d'un cran : les voyants de votre panneau doivent s'allumer. Selon la configuration de la voiture, il peut y en avoir beaucoup ou pas beaucoup, mais nous nous intéressons à un seul feu jaune - celui avec l'image du moteur. Il s'éteint toujours lorsqu'il s'éteint en mode normal (pas pendant l'autodiagnostic) - un clic se fait entendre sous le panneau.

On le voit sur la photo (en bas à gauche au dessus de la jauge de température du moteur).

Elle clignera des yeux.De plus, le clignotement consistera en des clignotements longs et courts. Les clignements longs sont des dizaines, les clignements courts sont des dizaines.
Par exemple : quatre longs, trois courts - 43.
Ensuite, vous regardez ici la plaque de code d'auto-diagnostic :

Le code ou les codes sont répétés à des intervalles de deux secondes
Il en va de même pour l'autodiagnostic de systèmes tels que l'ABS (Anti-block Break System) et le SRS (en russe - Air Bag)
Vous devez fermer le même connecteur à deux broches, en voici une photo (bien que la voiture soit anglaise, mais tout est exactement le même que le nôtre):

ZY Je rappelle que le délai est sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
.З.Ы. Sur le forum, vous pouvez trouver plusieurs décryptages de codes d'auto-diagnostic, mais je recommande même d'utiliser ma plaque signalétique - car elle est tirée du manuel du propriétaire Honda Accord CC7 (Manuel de réparation pour modification Honda Accord CC7)

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