Réparation de balalaïka bricolage

Bonjour les amis! Ils m'ont demandé de réparer la balalaïka. Plutôt, pour la rendre belle - comme un cadeau. Mais une fois que vous le faites, alors faites-le bien !

Balalaïka - né en 1979. Il a été fait, apparemment, comme un souvenir, comme en témoigne l'inscription sur le pont. Mais apparemment pas le destin .. a travaillé à l'école de musique. Le temps, bien sûr, ne l'épargnait pas. Le tablier est dans des fissures, les rivets divergent également par endroits. Le vernis est presque décollé

Au début je voulais juste séparer le pont, le coller, faire de nouveaux ressorts et assembler. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant.

Deca a ouvert

Crochets et dos - démonté

Je l'ai compris assez facilement avec de l'eau chaude et un couteau.

De plus, en vérifiant et en ajustant si nécessaire, les rivets ont été recollés. Puis il a collé l'arrière. C'est au tour du deck. Il a recollé toutes les fissures, nettoyé l'ancien revêtement, découpé dans le décor de la sonnerie

J'ai recollé des ressorts neufs en leur ayant préalablement demandé le dôme souhaité

J'ai collé les coudes sur le corps et les ai traités

Bon, tout semble prêt pour clore l'affaire

FERMER!

Après séchage, nous traitons tout. Nous préparons les bords, ajustons les rainures pour eux et les collons. Nous avons découpé les décorations dans les coins du pont. Alignez le manche, réglez et traitez les frettes. Ceci est suivi par le traitement, la préparation pour la peinture et la peinture elle-même.

Ensuite, nous cuisinons et collons la coquille. Nous faisons un nouveau stand et écrou. Celui du bas est collé avec le passepoil.

On met les ficelles. Mise en place ! Eh bien, c'est en fait ce qui s'est passé!

Tel est le mulâtre russe. J'ai joué de la balalaïka pour la première fois de ma vie. Les gars, nous n'aurions pas dû oublier cet instrument folklorique. Je veux jouer et jouer !

Apparemment, après avoir entendu mes pensées, mes amis m'ont apporté une autre trouvaille. Également une balalaïka de Leningrad, mais uniquement avec un étui en plastique.

Récemment, ils ont apporté une balalaïka pour la révision - l'instrument est très usé par une utilisation intensive quotidienne. Les tâches étaient les suivantes : remplacement des frettes usées, remplacement des repères en nacre, fabrication d'un nouveau support, remplacement d'une coque en contreplaqué par une coque en ébène, survernissage complet au vernis transparent.

Nous retirons les cordes de la balalaïka, retirons soigneusement les frettes - l'essentiel est d'éviter que le manche ne s'écaille. L'ébène est très fragile, et avec des actions ineptes, de petits (et parfois de gros) morceaux d'ébène sont arrachés. Bien sûr, les copeaux peuvent être du mastic, mais la présentation de l'outil sera perdue.

Plus loin - la coque, ici l'ancien maître a décidé de la réparer de manière non conventionnelle - pour la clouer. Cela ne vaut pas la peine de le faire - le métal et le bois sont des matériaux trop différents. Au fil du temps, l'ongle commence à se corroder et, progressivement desserré par les vibrations, il cesse de tenir la coque.

La machine d'accord s'est avérée complètement propre - pas de lubrification ! La mécanique de la balalaïka doit être lubrifiée au moins une fois tous les six mois, elle servira alors longtemps. Nous retirons également l'écrou pendant un certain temps.

Lorsque le manche n'a pas de frettes, nous remplaçons les anciennes pointes de nacre par de nouvelles. A l'aide d'une barre avec une peau, on passe sur la doublure, on enlève les restes de colle et la nacre qui dépasse. Nous vérifions l'absence d'irrégularités avec une règle - la superposition sur la balalaïka doit être absolument droite.

Maintenant, nous conduisons dans de nouvelles frettes. Je mets toujours les frettes sur la colle, afin qu'elles reposent plus solidement dans leurs rainures, ne réagissant pas aux changements de température et d'humidité. Une autre chose importante est que la colle est un conducteur de son supplémentaire de la frette au manche. J'ai mis des frettes en acier inoxydable, elles sont plus durables et plus solides que leurs homologues moins chères en maillechort. Il reste à aligner toute la rangée de frettes, à enrouler les sommets plats des frettes pour obtenir le profil semi-circulaire d'origine. Nous traiterons également les extrémités des frettes avec des limes afin de ne pas nous blesser les mains en jouant.A la fin, on passe toutes les frettes au papier de verre, en commençant par la plus grande et en terminant par la plus petite. Je vais certainement polir les frettes pour qu'elles brillent comme un miroir - alors c'est un plaisir de jouer ! Je ne néglige jamais une bagatelle telle que de combler les écarts entre le manche et l'extrémité de la frette. Il est esthétique et pratique : moins de saleté s'infiltre - moins de problèmes de frettes.

Après avoir effectué toutes les opérations précédentes, commençons par le shell. Avec un couteau tranchant, nous tracerons les contours de la future pièce, puis avec une scie sauteuse, nous découperons la coque elle-même avec de petites tolérances. Découpez de nouvelles entretoises reliant la coque au pont. Nous ajustons soigneusement tout les uns aux autres - il ne devrait y avoir aucun écart.

Nous enlevons tout l'ancien vernis du corps et de la tête. C'est une procédure longue et laborieuse. Bien sûr, on n'oublie pas la santé : un respirateur protégera les poumons de la poussière, ce qui est inévitable lors du broyage. Je n'économise pas d'argent ici - le système respiratoire professionnel de ZM fonctionne comme il se doit !

Avant de vernir, nous scellons les fissures et les pores du corps de la balalaïka. Ensuite, nous appliquons un apprêt, il uniformise la surface du bois, a une excellente adhérence et sèche rapidement. Le sol n'a pas le temps de pénétrer profondément dans les pores, ainsi, ne lie pas le pont. Après le ponçage, appliquez le vernis.

Sécher, broyer et lécher à nouveau. Ensuite, on ponce avec un papier de verre en réduisant progressivement le grain. Nous polissons jusqu'à un brillant profond. J'utilise des pâtes abrasives et de polissage ZM, il s'agit d'une gamme de matériaux professionnels, avec lesquels une haute qualité de la couche de finition est obtenue.

N'oublions pas de lubrifier les tuners.

Nous fixons la coque, resserrons les ficelles.

Le propriétaire de l'instrument a demandé d'installer un pick-up sur la balalaïka. Le microphone à condensateur de contact AKG 411 a été choisi parmi une large gamme d'options et se fixe directement sur le pont à l'aide d'un composé collant.

Lorsque le propriétaire est venu récupérer l'instrument, il n'a pas reconnu sa balalaïka : la balalaïka a l'air neuve, et elle sonne bien mieux.

Il est préférable de prendre un capteur de violon, car les dimensions du pont sont plus cohérentes. Là, en règle générale, ce n'est pas un piezo qui passe, mais un film électret est substitué sous le support du pont.

Sancho a dit correctement à propos du son magnétique. Vous pouvez bien entendu enrouler le vôtre en taille 1/2.

mettre dans le manche et dans le chevalet et switch en série/parallèle.

J'apporterais le piézo à une prise séparée en installant le tampon intégré, à partir de là - sur un préampli externe.

Où est Peter avec son éternel "Put X2H and not steam mosk"

Serebrov, mais n'a pas pensé à faire des cordes doubles. Si une coutume, alors en entier.

> Désolé pour la lamer question : est-ce qu'un micro passif (humb ou simple) est possible pour se faire des amis avec un piezo actif ? Pour ne pas faire deux sorties différentes à partir de chaque son.

Il y a une telle chose. Si je comprends bien, il a été conçu pour les guitares par Tom Andersen, qui a demandé de mélanger des micros passifs avec un piezo.

MAIS!
Pourquoi? Pour économiser des fils ? Idéalement, le son du piézo doit aller à un combo acoustique, et du son magnétique à un combo de guitare électrique. Avec deux sorties, il y a beaucoup plus de possibilités pour le câblage du son. Vous pouvez accrocher un délai sur un piézo, par exemple, et en mettre un magnétique dans un lecteur ou un trémolo pour un son de style surf. Dans ce cas, les fils sont utilisés guitare standard, et non stéréo, qui alors xs, où coller.

1 FABRICATION ET RÉPARATION DE BALALAYAC 1

3 1. Balalaïka à six rivets: 1 - mécanique à tête fermée; 2 poupées ; 3- noix; 4 - poignée; 5 blocs ; 6 dés ; 7-ressorts ; 8 - coque (courbure); 9 étages, 10 supports ; 11 - dos; 12- écrou inférieur; 13-dos; 14 - cales à l'arrière; 15- doublure au dos; 16, 17, 18 coins de corps ; 19 - le talon de la barre; 20-couverture du tuner; 21 - cordes; 22 - plaques de frettes, 23 - pointes; 24- couvert sur le pont; 25- coquille; 26 - prise; 27 coins; 28 boutons 3

4 Balalaika-prima est accordé comme ceci : Balalaika-second est accordé comme ceci : Balalaika-alto est accordé et sonne une octave plus bas que ce qui est écrit : Balalaika-bass est accordé comme ceci : Balalaika-contrebasse est accordé et sonne une octave plus bas que ce qui est écrit : 4

5 Fabrication de l'ébauche du manche Le manche du manche est en bois dur : hêtre, noyer, acajou, palissandre, ébène, etc. On pense que plus le bois est lourd, meilleur est le manche. Du bois bien séché est utilisé pour les ébauches de manche. L'ébauche du manche du manche prima balalaïka est une barre mesurant 300 x 60 x 25 mm.Après traitement, l'anse du col 1 (Fig. 2) présente à son extrémité une légère réduction de section. Le talon (3) est collé au manche avec de la colle cutanée à travers une entretoise (2), qui est découpée dans du placage de bouleau ou de noyer d'une épaisseur de 0,5-0,8 mm. Si le matériau du talon est le même que celui des poignées, l'entretoise peut être omise. Il est souhaitable de maintenir la disposition des couches dans la pièce comme illustré à la Fig. 2. Fig. 2. Ébauche de la poignée du cou : 1 - la poignée du cou ; 2- joint; 3 talons; 4 - un ensemble de 3 feuilles de placage Le flan est souvent décoré de la manière suivante. Sciez la poignée avec le talon collé le long de la ligne médiane et échangez les moitiés. Détachez les plans du futur collage. Un ensemble de trois feuilles de placage (4) est inséré entre les moitiés de la poignée du cou : deux foncées et une claire, ou deux claires et une foncée. Vous pouvez vous limiter à une seule feuille de placage. La couleur du placage est choisie en fonction de la couleur du bois du manche. 5

6 Fig. 3. Marquage et croquis des dés : a - marquage du talon du col pour les dés : coupes à la scie à dents fines ; b - un croquis d'une colle; 1, 5 joues ; 2-contour de la partie extérieure de la colle; 3- contour de la partie interne de la colle ; 4, 7-coupes ; 6 - la partie supérieure de la colle; c - le contour extérieur de la colle Après séchage des joints de colle, le talon est marqué pour un traitement ultérieur (Fig. 3). A une distance de 17 mm du bord du talon, tracez une ligne le long du contour. Le long de cette ligne, avec une scie à dents fines, des coupes de 1 à 6 sont effectuées aux profondeurs indiquées sur la Fig. 3, a. A gauche et à droite du talon, des crackers en érable de dimensions 16 x 16 x 50 mm 1 et 5 sont collés (Fig. 3.6). Les couches sont dirigées le long des blocs. La partie supérieure d'une colle 6 est obtenue par sciage du talon sur une profondeur de 3 mm. Le traitement de la colle le long des contours 2 et 3 est effectué avec un ciseau, tandis que le contour extérieur est strictement maintenu (Fig. 3, c). Ils essaient de creuser jusqu'au contour intérieur 3. Avec les coupes 4 et 7 (voir Fig. 3, b) jusqu'à une profondeur de 7 mm, terminez le prétraitement de la colle. 6

8 Fabrication des éléments de carrosserie La dalle pour la réalisation des cales doit avoir une épaisseur de 2,5 mm après rabotage de finition. De nombreux bois durs conviennent à la fabrication de coins, mais l'érable est préféré par les artisans. En plus de son motif particulier, cette race a de bonnes propriétés plastiques et acoustiques. L'écart dans le motif est particulièrement visible dans les deux cales centrales, et cela doit être pris en compte lors du choix d'un ensemble de cales. Riz. 5. Tailles des cales balalaïka-prima L'ensemble est préparé à partir de six planches. Ils ont une planche en réserve au cas où un coin se briserait. Sur les planches, les contours des gabarits sont dessinés (Fig. 5) et traités le long de ces contours avec un ciseau et un rabot. Une attention particulière est accordée à la précision du traitement des cales du côté à partir duquel la veine sera collée. Le même côté des cales a un biseau: pour les premières cales 20, pour la deuxième 15 et la troisième pour la gauche 10. La troisième cale droite est traitée uniquement avec un ciseau, laissant une marge de 3 mm. Sur les faces latérales des cales à biseaux, des veines sont collées, dont la couleur dépend de la couleur du bois des cales. En règle générale, les veines sont coupées dans du placage de bouleau teint d'une épaisseur de 0,8 mm et d'une largeur de 8

9 3,5-4 mm. De la colle est appliquée sur le bord latéral du coin et de la veine. La veine est frottée avec le nez d'un marteau en métal. Si la veine ne colle pas, elle est vissée au coin avec des filets. Riz. 6. Dimensions du dos de la balalaïka-prima Le dos est constitué de deux planches collées ou d'une planche entière d'épicéa de 10 mm d'épaisseur (Fig. 6). Les nœuds solides entrecroisés d'un diamètre allant jusqu'à 10 mm et situés à au moins 20 mm du bord du dos sont autorisés. Le contour du dos est obtenu à partir du gabarit. Chacun des six petits bords a un angle de biseau d'environ 10, qui est affûté au besoin lors de l'assemblage. Le bord inférieur a également un biseau d'environ 20, mais dans la direction opposée. Le dos doit être bien séché et soigneusement coupé. Tous les points d'angle du contour arrière doivent être vérifiés pour la symétrie par rapport à l'axe central. 9

10 Assemblage de la balalaïka sur le gabarit et son traitement ultérieur Sur le gabarit 1, fixez avec une paire de pinces la poignée vierge du cou 2 avec la colle préparée (Fig. 7).Une distance de 280 mm doit être respectée du début du dé au bord du dos 3, qui est également fixé au gabarit avec deux pinces. Lors de l'installation de la poignée de cou et de l'arrière du cou, surveillez attentivement l'alignement des axes des pièces à fixer avec l'axe central du gabarit. Le montage commence par la préparation de la première cale gauche 1 (Fig. 8). Par souci de simplicité, les pinces ne sont pas représentées. Riz. 7. Préparation du gabarit de balalaïka pour l'assemblage : 1 - gabarit ; Blanc à 2 cols ; 3 arrière Fig. 8. Mise en place de la première cale gauche : 1 - la première cale gauche ; 2-veine du premier coin gauche; 3 - le dessus des facettes du dé ; 4 - boulettes; 5 dos; 5 - le haut des bords du dos ; 7 - trait de crayon du joint de clou temporaire La partie étroite de la cale est insérée dans la douille correspondante dans la colle 4. Pour un ajustement plus serré de l'extrémité de la cale à la douille, un chanfrein est supprimé dessus. La cale est ajustée en largeur pour que la veine 2 soit collée à 10

15 Sur le dos précédemment cousu, marquez l'emplacement des cales avec un crayon. Pour ce faire, reliez les sommets des bords du dos avec le centre A (Fig. 14, a). Les cales sont faites de la même race que les cales du corps, en choisissant une épaisseur de 2,5-3 mm.La cale 1 est traitée perpendiculairement au visage avec un plan, en l'ajustant en fonction des marquages ​​au dos et d'une cale du boîtier . La surface du dos est traitée avec une râpe ou un zinubel, ainsi que l'envers de la cale. La cale avec la colle appliquée est pressée en place avec plusieurs clous de botte. L'ajustement du deuxième coin est le même que le premier. Au moment du collage, une veine de la même couleur que sur le corps est placée entre la première et la deuxième cale. La veine est immergée dans la colle avant la pose. Avec les doigts de la main gauche, retirez l'excès de colle dans la toile cirée. Appuyez sur la deuxième cale sur deux côtés seulement, comme indiqué sur la fig. 15.6. Les cinquième et sixième cales sont également fixées des deux côtés (Fig. PO, c). Dans la zone du point A, où convergent les sommets des cales, ils nettoient la zone avec un cutter et la scellent avec un insert sur la colle. Riz. 14. Schéma du corps de l'épine dorsale 15

16 Fig. 15. Un jeu de cales au dos : a - pose de la première cale : 1 - cale 1 ; 2 clous à chaussures ; b - pose de la deuxième cale : 1 - veine entre la première et la deuxième cale ; c - installation de la sixième clia : 1 - plate-forme d'insertion Fig. 16. Collage des parcloses au verso : parcloses ; 7 - cale de corps; 8 - dos; 9 - cale arrière Si les cales arrière sont bien ajustées, alors entre leurs extrémités et les extrémités des cales du corps, il y aura un angle proche d'une ligne droite. Si les cales arrière ne suivent pas le contour du corps à une distance égale (environ 3 mm), alors ce défaut est corrigé avec une scie à dents fines, avec laquelle les cales sont coupées dans le sens de la longueur. Il est recommandé de nettoyer plusieurs fois l'angle dièdre formé par les extrémités des cales arrière 9 et les cales du corps 7 (Fig. 16) avec une lime tétraédrique pour métal à grande encoche. C'est ainsi qu'un nid est préparé pour la doublure de parclose. La parclose est ajustée dans l'ordre suivant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les extrémités de la parclose sont taillées "sur la moustache" au ciseau en insistant sur l'établi. Collez la parclose dans l'ordre 1, 6, 2, 5, 4, 3. La troisième sert 16

17 "lock", c'est-à-dire qu'il est ajusté lorsque tous les autres sont déjà collés. Les parcloses collées sont pressées avec une corde selon le schéma (voir Fig. 16). Pour plus de clarté, le contour du dos est déformé. Pour un meilleur ajustement de la parclose au nid, un de ses bords n'est pas fait à angle droit. Riz. 17. Placer le dos sur le dos La parclose séchée du côté du dos est découpée avec un plan réversible affleurant les cales du dos, et du côté des cales du corps cette opération s'effectue à la lime pour le métal. Les fissures et défauts constatés sont masticés avec de la sciure de bois de la couleur correspondante avec de la colle cutanée. Après un séchage complet, le dos est découpé et poncé avec du papier de verre. Le dos est coupé dans le dos (Fig. 17). Tout d'abord, le dos, préalablement scié dans un placage de bouleau teint d'une épaisseur de 1,5 mm, est placé sur les coins du dos et délimité avec un crayon aiguisé. Le long du contour obtenu, coupez avec un cutter à une profondeur de 1 à 1,2 mm et choisissez un nid. Le dos est collé (avec de la colle cutanée) et frotté au marteau. Il est recommandé de conserver le contour de la crosse dans les dimensions indiquées sur cette figure. La forme du dos peut être différente. 17

2021 Préparation des ressorts a et - entaillage avec une hache, b - coupe avec un couteau, c - dimensions de la préparation des ressorts balalaikiprnma; ressort g, coupé selon le gabarit Fig. 22 Ressorts de liaison 1 - pont ; 2 ressorts ; 3 - développé couché, 4 - règle de serrage Collez les ressorts avec de la colle cutanée dans l'ordre suivant : A l'intérieur du tablier, de fins traits au crayon marquent la position des futurs ressorts 2 (Fig. 22). Commencez le collage à partir du ressort 1. De la colle est appliquée sur le bord arqué du ressort et remettez le ressort à sa place. Sur la face avant du tablier 1, placez une règle de pression 4 en épicéa d'une section de 25 x 5 mm et réglez les presses 3. Pour le meilleur rendement des presses, les bords des ressorts sont coupés "au moustache" avant d'appliquer la colle. A 20 ans

10 mètres. Le corps de la balalaïka 6 est fixé sur un établi (Fig. 24) à l'aide d'une pince (2). Afin d'éviter que la poignée de la barre (3) ne glisse sur la surface de l'établi 4, un morceau de papier abrasif grossier est placé en dessous, plié en deux avec le grain vers l'extérieur. La colle est appliquée sur les coudes, les boulettes, les nids de ressort, le dos. Deku est mis en place. Dans le même temps, soyez extrêmement prudent avec les coins du pont. À l'aide d'une entretoise, 1 paire de clous à chaussures appuie le haut du jeu contre les dés. En plaçant la règle de pression 5 sur le pont, appuyez dessus avec votre main gauche vers l'arrière. Avec la main droite, mettez un clou enfoncé dans le dé, une boucle (mm) et, en la passant sous le corps, faites-la passer le long du jeu jusqu'au deuxième clou. Après avoir tourné autour du deuxième clou, la corde du bas du corps est sortie à 21

23 options sont illustrées à la fig. 25, b. Les coins sont coupés de la même manière que la sortie. Le motif des coins est sélectionné en tenant compte du motif de la prise. Riz. 25. Couper les angles : a - couper le tablier avec une jauge d'épaisseur tranchante ; b versions des coins 23

29 31. Préparation des douilles pour fil de frette : 1 - pince ; 2- modèle d'échelle ; 3 - superposition; 4 - poignée de barre; 5 cas Fig. 32. Traitement de la poignée de la barre : a, b - limage préliminaire du talon ; c - traitement du talon et de l'anse du cou : 1 - profil initial ; 2 - profil après traitement au ciseau; 3 - profil final du col et de ses sections 29

32 Fabrication et pose des sellettes et de la carapace La première coupe sur la touche (Fig. 35, a) est terminée jusqu'à la profondeur de la touche. Le nid obtenu est nettoyé au ciseau et un bloc d'ébène ou autre roche dure de dimensions 6 x 8 x 35 mm y est collé. Après séchage, l'écrou est traité avec un ciseau le long du profil illustré à la Fig. 35, b. Riz. 35. Schéma d'installation de l'écrou : a - préparation de la douille pour l'écrou : 1 - touche ; 2 - marquer la coupe sous le seuil; b - un dessin de l'écrou avec indication des dimensions principales Fig. 36. Schéma d'installation de l'écrou inférieur : 1 - pont ; 2 - agrafes; 3-dos; 4 - cales arrière; 5 - dos La selle doit également être en pierres dures. Le nid pour la noix est préparé comme le montre la Fig. 36. La carapace de la balalaïka est constituée d'une plaque polie de charme ou de poire peinte de 3 à 4 mm d'épaisseur. À ces fins, vous pouvez également utiliser du contreplaqué de bouleau à trois couches sans nœuds. La première partie du contour de la carapace AGF (fig. 37) est découpée à la scie sauteuse ou à la scie à archet fine. Chanfreiner avec une râpe et lime. La ligne brisée ABCDEF sur la figure montre la deuxième partie du contour 32

33 coquillages. Il est obtenu en fixant une planche vierge sur le corps de la balalaïka et en traçant le corps et l'extrémité de la doublure avec un crayon. La coupe dans la plaque de la carapace BCDE pour le revêtement est rendue plus étroite de 2 mm et plus courte de 4 mm (donc une tolérance pour le traitement). Riz. 37. Croquis du flan de coque (vue de dessous) 1 - croquis de découpe du flan de coque ; 2 - section de la coque; 3-section du joint collé avec placage De la face inférieure de la coque, coller les superpositions 3 en placage d'une épaisseur de 1,5 à 2 mm. Les biseaux à 15 ° sur les sections BC et DE assurent une connexion étroite entre la coque et la touche. La section CD est reliée au patch à l'aide d'un épaulement (fig. 38). La coque est reliée au corps avec de la colle à travers le joint 6 avec plusieurs clous en bois 10.Nids pour oeillets pré-33

34 est percé d'un poinçon ou percé avec une perceuse d'un diamètre de 1 à 1,5 mm. Les emplacements approximatifs pour l'installation des montants sont indiqués à la Fig. 37 astérisques. Avant d'installer la coque dans la zone de collage, retirez le vernis de la platine de l'instrument. Faites attention au fait que la surface de la carapace avec la partie inférieure de la doublure doit correspondre. Les fissures entre eux sont du mastic. Riz. 38. Schéma de fixation de la carapace : a - placement des sections transversales ; b et c - coupes transversales et longitudinales : 1 - coque ; 2 - fil de frette; 3- tampon ; 4 - boulettes; 5 ponts ; b - une doublure sous la coque ; 7 - pièce; huit

pliez; corps à 9 coins ; 10 - oeillet en bois Fig. 39. Croquis de la pièce et du support a -za-otovka du support; b - stand 34

35 Fig. 40. Schéma de détermination de la hauteur du stand : h - la hauteur du stand ; A - la distance entre le sillet et la frette 12. Une ébauche pour un support à cordes (parfois appelée pouliche) est en érable, hêtre, moins souvent en bouleau (Fig. 39, a). Un joint en ébène, bois de rose ou autre bois très dur est collé sur le bord supérieur de la pièce. Les dimensions finales du support sont indiquées sur la fig. 39, b. La hauteur du support au milieu est déterminée selon le schéma illustré à la Fig.

Le support fait partie intégrante de la balalaïka. Il sert à soutenir les cordes, à transmettre leurs vibrations à la table d'harmonie et à limiter la longueur de la partie travaillante de la corde. Le support doit être rigide, c'est-à-dire capable de résister aux déformations et ayant sur sa partie travaillante une plaque en os pour le libre glissement de la corde lors du jeu de vibrato. Il est fabriqué soit en bois d'érable scié radialement avec de larges rayons de moelle prononcés, mais n'ayant pas de "vague", soit en ébène. La forme du support et le matériau pour sa fabrication sont choisis individuellement pour chaque instrument. Il doit être légèrement incliné vers l'arrière et s'adapter très soigneusement.

Les facteurs suivants affecteront les propriétés du bois :

• pénétration du sol dans les pores du bois, qui, apparemment, en séchant, comprime quelque peu la couche superficielle du bois
• type de matériau utilisé pour le revêtement
• épaisseur de couverture

Il résulte de tout ce qui a été dit que le respect des règles de base pour le stockage et l'entretien des balalaïkas de concert de haute qualité, ainsi que pour tous les instruments, affecte non seulement leurs qualités acoustiques, mais prolonge également leur durée de vie.

Ce sont les règles :

1. Il est nécessaire de stocker l'outil dans des pièces sèches et chauffées avec une température de l'air de 15-30 ° C et une humidité relative de 50-60%. Il est préférable que l'instrument soit conservé dans un étui.
2. Le lieu de stockage de l'instrument sans étui ne doit pas être à moins de 1,5 m des systèmes de chauffage et, lorsqu'il est placé dans l'étui, à 0,5 m.
3. Surveiller la propreté de l'instrument.
4. Assurez-vous que les tuners sont toujours huilés.
5. Lorsque vous amenez l'instrument du gel dans une pièce chaude, ne le retirez pas immédiatement de l'étui, laissez la température de la balalaïka devenir progressivement égale à la température de l'air dans la pièce.
6. Manipulez l'instrument avec précaution, ne le laissez pas tomber, protégez-le des chocs et rappelez-vous que balalaikaComme tout instrument de musique, il s'agit d'un dispositif acoustique mince et complexe composé de matériaux fragiles et tout dommage ou impact peut entraîner un désalignement de l'ensemble du système acoustique de l'instrument ou la rupture de ses pièces individuelles.

Comme déjà mentionné dans la section précédente du résumé, quelques excellentes balalaïkas de Nalimov ont été ruinées lors de réparations par quelques artisans professionnels. Le strict respect des règles d'entretien et d'utilisation des instruments réduit considérablement la possibilité de défauts. Cependant, leur apparence dépend parfois de facteurs tels que l'humidité de l'air, les conditions d'utilisation de l'outil, les conditions de transport, il est donc impossible d'éliminer complètement l'apparition de défauts.

De plus, il existe de nombreux accidents, dont le résultat peut être la rupture de pièces individuelles de l'outil ou sa destruction complète. Il existe également des défauts qui apparaissent à la suite d'une utilisation prolongée de la balalaïka : abrasion des frettes, apparition de jeu dans le mécanisme d'accord, abrasion du revêtement de laque de l'instrument, affaiblissement de l'élasticité de la table d'harmonie. Afin de ne pas détériorer les qualités acoustiques et de jeu des balalaïkas de concert hautement artistiques, les réparations ne doivent être confiées qu'à des maîtres restaurateurs hautement qualifiés et expérimentés dans la réparation d'instruments uniques. Malheureusement, très peu de maîtres modernes ont des exigences artistiques élevées pour leur travail, même dans les usines d'instruments de musique, elles ne sont pas très élevées.

L'exigence des membres des commissions d'experts au niveau artistique et esthétique des instruments adoptés, à la modernité du dessin et de la forme, la qualité du matériau utilisé, le choix des couleurs, l'harmonie des proportions et l'unité stylistique est insuffisante. Même si les membres de la commission d'experts sont très professionnels, leurs opinions sont subjectives. Pour une évaluation objective des qualités sonores et de jeu des balalaïkas, des appareils et des supports sont nécessaires. Cela signifie que la fabrication d'outils modernes doit être basée sur des principes de conception scientifiques garantissant une haute qualité. Ces développements sont uniquement à la portée des usines d'instruments de musique. Un large éventail de projets de recherche dans ce domaine est nécessaire. Il est nécessaire de connaître la dépendance des propriétés objectives du son sur les propriétés physiques et mécaniques du bois utilisé pour la fabrication des instruments, l'épaisseur de la table d'harmonie, les dimensions, la construction, l'emplacement des ressorts, des supports. En d'autres termes, vous devez apprendre à réaliser des balalaïkas de concert de haute qualité sur la base de données scientifiques, et non sur les évaluations subjectives et les connaissances des maîtres solistes.

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5. Ilyukhin A. V. V. Andreev. Matériaux sur le cours de l'histoire de la performance sur les instruments folkloriques russes. M., GMPI eux. Gnessin, 1959, n. JE;
6. Vertkov K. "Instruments folkloriques russes". L. "Musique", 1975;
7. Gorlov A. Production et réparation d'instruments de musique à archet. M., "Industrie légère" 1975;
8. Peresada A. Manuel du joueur de balalaïka M. "S.K." 1977 ;
9. Documents inédits provenant des archives de V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, conservés à TsGALI ;
10. Les photos ont été prises à partir des originaux stockés dans TsGALI (Nos. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), ainsi qu'au Glinka State Central Metallurgical Museum (Nos. 15659, 8680, 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);