Réparation de bricolage d'aile rouillée

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Parlons du remplacement des arches arrière de la voiture. Les arches arrière sur certains modèles de voitures sont un point faible, facilement corrodées. Il existe des options lorsque vous pouvez "guérir" la rouille sans changer les arches, mais, en règle générale, les propriétaires de voitures tirent jusqu'au dernier moment, lorsque des mesures drastiques sont nécessaires. La nécessité de remplacer les arches arrière se pose, en règle générale, en raison de leur corrosion traversante. Dans de tels cas, il ne reste plus qu'à couper tout le métal rouillé et à souder à sa place un nouveau segment non rouillé. Comment faire cela et quelles subtilités vous devez prendre en compte. Voyons tout en détail.

Tout d'abord, nous devons définir les limites de la zone corrodée. Pour ce faire, vous devez nettoyer l'ancienne peinture dans un endroit où la rouille est visible. Une autopsie, comme on dit, montrera ce qu'il y a sous la peinture. Il faut le nettoyer, avec une marge reculant de la zone à corrosion vers la zone à métal normal. Une autopsie révèle généralement qu'il y a beaucoup plus de rouille qu'il n'y paraît.

Ensuite, nous devons couper tout le métal corrodé. Nous utilisons le « grinder », nous coupons tout en métal pur. Une fois le segment rouillé coupé, l'envers du métal intact restant doit être vérifié dans la mesure du possible. Pourquoi avons nous besoin de ça? Il se trouve que la partie avant de la pièce ne contient pas de corrosion, mais à l'envers tout est beaucoup plus triste. Habituellement, il suffit d'agrandir un peu la zone de coupe afin de souder le segment de réparation au bon métal des deux côtés.

Segment découpé de l'aile arrière Arc auto-fabriqué en tôle

Plus loin chez nous vous devez emporter un insert de réparation quelque part pour souder et restaurer l'arc. Ici, vous pouvez choisir les options suivantes :

1. Prenez le segment souhaité de l'aile arrière du donneur.
2. Prenez la pièce requise du nouveau panneau de réparation pour l'aile arrière (s'il y en a un en vente pour le modèle de voiture en réparation).
3. Coupez le segment souhaité dans la tôle (généralement à partir d'un panneau de carrosserie inutile). Tout dépend de la forme dont vous avez besoin pour le segment. Si une grande partie de l'arc avec des formes complexes, une bordure a été coupée, il est bien sûr préférable de prendre et de couper une partie similaire de l'aile du donneur. Encore une fois, cela dépend du coût de l'aileron arrière d'une voiture particulière. Malgré la complexité des formes, il est également possible de plier le segment souhaité à partir, par exemple, d'un capot inutile. Si une forme complexe ne fonctionne pas, vous pouvez créer un segment de plusieurs plus simples en les soudant ensemble.
4. Une autre option consiste à prendre le segment souhaité d'un aileron avant neuf ou usagé. Dans la plupart des modèles de voitures, les ailes avant et arrière sont de forme similaire. L'aileron avant est généralement moins cher et plus facile à trouver que l'aileron arrière. Ainsi, nous prenons la «pièce» souhaitée de l'aile avant et l'ajustons à l'arrière.

Souder un arc fait maison Nouvelle arche de rénovation Le garde-boue avant a une forme similaire à l'arc du garde-boue arrière.

Comment découper un patch en tôle à la forme souhaitée ?

Vous pouvez appliquer cette méthode. Prenez un carton, appuyez-vous contre la zone de coupe et les bords de la zone de coupe seront imprimés dessus.Vous pouvez maintenant découper un tampon dans du carton le long de ces limites et utiliser ce tampon pour découper le patch nécessaire dans le métal. Il est préférable d'augmenter légèrement les bords du métal à découper, car il devra être soudé avec un chevauchement.

Soudage de l'insert de réparation

L'étape suivante consiste à souder l'insert de réparation. Lors du soudage, vous ne devez pas surchauffer le métal. Il est préférable de souder avec des points, en partant d'une extrémité du patch, puis de souder avec un point de l'autre côté et à intervalles, puis de diminuer l'intervalle. Le fait est que le métal ne conduit pas trop.

Après le soudage, vous devez nettoyer le joint des oxydes et meuler le joint de soudure.

Protection des soudures

Ensuite, vous devez protéger la couture de la corrosion. Une option est un apprêt époxyde anticorrosion. Une fois que le sol est complètement sec, vous devez le broyer sans le frotter contre le métal, puis vous pouvez appliquer un mastic.

L'arrière de la soudure est également important à protéger. Pour cela, vous pouvez utiliser des apprêts anticorrosifs en bombes aérosols. La chose la plus importante est d'arriver à l'arrière. S'il n'y a pas d'accès, vous pouvez utiliser une canette avec un long tube et une buse dessus. L'une de ces variantes est "Movil". Conception très confortable. Vous pouvez ramper dans une cavité cachée en insérant un tube dans un petit trou. Movil n'est pas la meilleure option pour protéger contre la corrosion, mais le tube de buse peut être adapté à toute autre protection en bombe aérosol.

Ensuite, vous pouvez procéder à l'élimination finale du mastic, à l'apprêt avec un apprêt acrylique, à la préparation pour la peinture et à la peinture proprement dite.

Ce matériel vous aidera à en savoir plus sur la façon de réparer une voiture et d'en éliminer vous-même la corrosion.

Nous voyons à quoi peut conduire une simple application de peinture en aérosol sur une surface mal préparée. Après un certain temps, une telle peinture se manifestera dans toutes les subtilités. Le type de voiture, dans ce cas, sera loin d'être brillant.

Habituellement, la corrosion commence à se manifester aux points de contact entre les pièces. Il semble que dans notre cas tout était recouvert de terre, mais tout de même, la corrosion a pénétré de part en part. Cela confirme que la technologie de préparation de surface n'a pas été entièrement suivie. En même temps, vous pouvez immédiatement voir la différence aux endroits où ils ont été recouverts d'un apprêt époxy, il n'y a pas de rouille ici.

Dans les endroits où il y a des trous, par exemple, comme dans notre cas, sur les arches au-dessus des roues, il ne sert à rien de les nettoyer ou d'essayer de les restaurer. De telles pièces doivent juste être remplacées. Si vous voulez digérer quelque chose, vous devez le faire dans un endroit qui a le moins souffert de la corrosion.

Il sera intéressant d'examiner la corrosion en détail. Voici à quoi ressemble le lieu local de sa manifestation sur l'aile. Un défaut est apparu au centre, qui est devenu le lieu à partir duquel cette surprise a commencé à se développer pour chaque automobiliste. Nous avons ouvert un tel endroit et allons essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir beaucoup de sable, de sel et d'autres substances. C'est incroyable comment à travers un si petit trou, le défaut dont nous avons parlé ci-dessus, tant de saleté pénètre à l'intérieur.

Essayons également de considérer un autre défaut dans une résolution plus élevée, qui dans notre cas est une rayure. Vous pouvez voir que le sable a déjà commencé à s'infiltrer sous le vernis et sous le sol. En fait, la rayure semble petite, mais nous avons vu que la même corrosion avait déjà commencé à y apparaître.

Pourquoi considérons-nous avec autant de détails les causes d'occurrence et le défaut lui-même sous forme de corrosion ? C'est en fait une question assez intéressante, car avant de commencer les travaux, vous devez comprendre ce qu'est la corrosion et il sera alors préférable pour nous de comprendre comment y faire face. La raison principale de son apparition est le sel et le sable, qui ont pénétré à l'intérieur de ce centre et qui retiennent l'humidité.

Nous avons retiré une aile qui nous aidera à expliquer les causes de la corrosion. Sur l'aile, on voit de la corrosion au point de contact avec une autre pièce. Souvent, sa propagation est due à la paresse habituelle pour retirer et traiter l'aile. La deuxième option est que l'aile peut encore être enlevée, traitée avec de la terre, recouverte de peinture, comme le travail a été fait.

Mais après un mois ou deux, la corrosion recommence à apparaître. Dans ce cas, on suppose que soit les matériaux ont été résumés, soit le travail a été mal exécuté. Mais en fait, la raison est différente : vous pouvez voir que la corrosion commence à transparaître de l'intérieur.

Et maintenant, vous pouvez imaginer, si nous regardions une vue agrandie d'une petite bulle et voyions combien de saleté il y avait dedans, puis à l'endroit où il y a un sablage constant des roues (vous pouvez même voir combien de sable il y avait dans le aile), combien de saleté peut s'y accumuler. Par conséquent, avant de commencer à traiter la partie avant de l'aile, il faut toujours tout d'abord s'assurer de traiter la source de corrosion.

En fait la question sur la photo. Le problème réside non seulement dans une forme inesthétique, mais également dans le fait que le pare-chocs arrière a commencé à tomber et que les supports de protection en plastique (à l'intérieur de l'aile) sont tombés.
Pour une raison quelconque, seuls les ailes arrière et les seuils de porte arrière (des deux côtés) ont commencé à rouiller. Dans d'autres endroits, même là où il y avait des rayures et des caoutchoucs, il n'y a pas de rouille.

Le seuil est rouillé de part en part, l'aile, semble-t-il, n'est pas encore de part en part 🙂

Le service a déclaré que "vous pouvez cuisiner, mais pas avec eux, car il y a un tuyau de réservoir de gaz à proximité".

Voiture Nissan Almera 1.6 (1999).
Tous les conseils et suggestions seraient appréciés.

Je peux vous proposer de faire tout ce que vous voulez pour 20 000 roubles. avec peinture locale
telle est la version du nouvel an

mais je ne vous conseille pas de vous lancer dans la sculpture, et la vue ne sera pas la même, et la fiabilité n'est pas à la hauteur

"Version du Nouvel An" - je voulais dire que le prix est plus correct, bien sûr, pour acheter des kits de réparation pour les arches et les souder
puis peindre professionnellement
il n'est absolument pas nécessaire de retirer le réservoir pour cela, il suffit de démonter le goulot de remplissage
il serait plus facile de décrire la procédure plus en détail avec un examen en direct des dommages

je vous propose cette option)

si vous voulez depuis des lustres, remplacez-le par une pièce de démontage.Un morceau de seuil + arceau d'aile (aile) coûtera 3000-7000r.

Le remplacement nous coûtera 7000r.,
repeindre nous coûtera 4000r.

Trouver une pièce est l'affaire d'un jour, nous sommes prêts à la trouver en fonction des données de la voiture : année de fabrication, modification

Bon, pendant 5 ans - c'est pratiquement "pendant des siècles" tout "popier-mache" ne durera pas 5 ans,

mais si tu digères - tout sera super comme neuf

Acheter et souder des arcs de réparation. Ils ne sont pas chers.

Prix ​​des travaux pour 1 aile = 3 500 roubles. (étain) + peinture de l'aile et de l'ouverture = 7 500 r.

Sur 2105, 11 ans, j'ai fait ce qui suit. De plus, il y avait un tel trou:

Tout d'abord, vous avez besoin d'un garage chaud (en hiver). Maintenant sur le processus.

1. Avec une perceuse avec une brosse métallique en forme de couronne, nous enlevons complètement la rouille à quelque chose comme ceci :

D'ailleurs, de l'autre côté de la voiture ça ressemblait plus à ton cas, voici le résultat du nettoyage :

2. Maintenant, nous prenons de la fibre de verre (certaines personnes utilisent des bas en nylon, mais je ne le recommanderai pas), découpez-la de manière à ce qu'elle répète le contour du "trou" nettoyé avec une tolérance de 1 à 2 centimètres. Dégraisser les surfaces autour du "trou" avec de l'alcool.

3. Nous enduisons le tissu de verre avec une colle époxy automobile spéciale (déchets puants à deux composants dans des canettes), le collons à la place du trou, le lissons. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'obtenir la forme souhaitée tout de suite - l'essentiel est que le tissu collé ne soit pas "courbé" vers l'extérieur par rapport au profil du corps d'origine.

4. Après trois heures, nous regardons le résultat. Si le tissu est fortement plié, répétez la procédure sur la couche collée. La deuxième couche se lissera facilement. Lors du collage de la deuxième couche, essayez de donner au tissu un profil tel qu'après avoir appliqué un minimum de mastic.

5. Nous attendons trois heures jusqu'à ce qu'il sèche. Ensuite, nous prenons un mastic à deux composants et faisons un lot.Sans hésiter (sinon ça va durcir), appliquez la masse à la spatule sur la fibre de verre collée de manière à recréer la géométrie d'origine de l'endroit à réparer. Le long des bords du tissu, vous devez "sortir" avec un mastic sur le métal pour que les bords du tissu soient bien visibles.

6. Le lendemain, nous prenons une perceuse avec un cercle de buse, sur laquelle une peau délicate est fixée. Nous sablons la surface de manière à ce qu'elle devienne presque lisse et que la transition du mastic au métal du corps devienne peu perceptible (ne la poncez pas sur la fibre de verre - cela ne fera qu'empirer).

7. Essuyez et dégraissez la surface, appliquez un apprêt (à l'aide d'un aérosol à une distance de 30 à 40 cm) en deux couches. Faites une pause de 20 minutes entre les couches. Après quelques heures après l'amorçage, nous prenons un pot de peinture et appliquons cette même peinture à l'endroit en cours de réparation.

la motivation n'est pas bonne. Je n'ai jamais entendu dire qu'une partie de la pièce serait remplacée par du plastique. Seule la partie entière.

Si vous réfléchissez un peu, il est bien évident qu'un joint soudé de deux tôles est un peu plus fiable que le collage. même si c'est un poxipol très médiatisé. Il me semble que les rivets seront encore plus résistants que la colle époxy/polyester.

Je ne sais pas quel genre de résines automobiles spéciales, je les divise en époxy et polyester. Les premiers semblent être plus forts, les seconds semblent durcir plus rapidement. Il est généralement conseillé de traiter l'époxy au plus tôt 24 heures après le mélange. Le polyester "monte" un ordre de grandeur plus rapidement.

Suivant : "Lors du collage de la deuxième couche, essayez de donner au tissu un tel profil,"
Ne fais pas ça.
Le fait est que lors du collage de la fibre de verre, la résine ne joue qu'un rôle de liant, mais pas de matériau de formage. Il doit donc y avoir un minimum de résine, uniquement pour l'imprégnation de la fibre de verre (j'ai collé le pare-chocs la dernière fois - en l'absence de fibre de verre, j'ai utilisé un pansement de peintre, une sorte de synthétique aéré), mais pas pour la formation de volume. La résine, en général, est elle-même une substance fragile, par conséquent, dans la fibre de verre, ce n'est pas tant de la résine qui "fonctionne" qu'une charge.

Il est logique de plier la surface souhaitée à partir de quelque chose avant d'appliquer la première couche de "fibre de verre", avec une marge de plusieurs couches. Pour un morceau de pare-chocs, je l'ai plié de l'intérieur à l'aide d'un treillis métallique provenant du marché de la construction le plus proche. Grille avec un carré 5x5mm. Et dessus, il y a plusieurs couches du matériau spécifié imprégnées d'époxy. Au bout d'une journée, vous pouvez broyer (bien que la résine soit fragile, mais solide, il vaut mieux broyer avec une machine, j'ai marché "dans le noir" avec un disque de nettoyage sur un broyeur d'irrégularités, puis en aluminium ou quelque chose comme ça.

mais je suis d'accord avec les orateurs précédents qu'une telle "réparation" est conseillée à la vente. C'est mieux pour soi, après tout, de souder le patch. soit par découpage du donneur, soit en ajustant les morceaux de feuille avec le retrait ultérieur de la surface du mastic. Avec des mains non tordues, il sera plus fiable et plus durable que les patchs époxy.

Oui, en passant, il existe une autre "option maison": découpez les pièces endommagées, mais ne soudez pas les patchs, mais soudez-les.

et quelques photos :
à propos de la forme à coller : (les vis sont ensuite dévissées, des traces sont enduites)

à propos des patchs : à gauche dans le processus (ce qui était quasiment absent, les traces des coutures sont visibles), à droite le résultat (ne faites pas attention à la balance des blancs, la couleur est noire.

un an et demi s'est écoulé jusqu'à ce que (pouah * 3) il n'y ait plus de trous.

chut. les seuils et les loges ont été complètement amputés. ??

ps. sur le réservoir d'essence. ils ne voulaient tout simplement pas aller au service. Sur le Volga, ils m'ont fait un garde-boue arrière et un garde-boue, le réservoir d'essence a été banalement démonté pour le temps de la soudure, et les tuyaux ont été mis sur le côté.

Recherchez un service moins chic qui retirera le réservoir d'essence et trouvera un donneur pour le démontage.

Eh bien, je vais le prendre, parce que Je ne l'ai fait qu'une seule fois "pour moi-même" sans expérience ni connaissance.

Depuis, d'ailleurs, la voiture traverse son deuxième hiver (maintenant avec un nouveau propriétaire) et ces lieux ne se trahissent pas.

Oleg, bonjour ! S'il vous plaît dites-moi si je vais faire ce qu'il faut... Trois petits trous se sont formés sur ma porte (sous l'isolation vibratoire d'usine tout est complètement rouillé et par conséquent 3 trous, la voiture a 3 ans, Kalina2). Je veux les étamer, les recouvrir d'un apprêt époxy, puis du mastic avec un mastic de finition, les apprêter avec un apprêt ordinaire et peindre le tout. Dites-moi, vais-je tout faire correctement par étapes ?

Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment vous avez raté le filet?

La méthode est bien sûr fonctionnelle, mais en soudant, elle peut être réalisée 100 fois plus rapidement en coûts de main-d'œuvre.

ici, nous ne parlons pas de coûts de main-d'œuvre, mais de fiabilité et du fait que tout le monde n'a pas de soudage

Qui répare de telles choses, ceux qui l'ont)))

L'époxy ne serait pas mieux ?

Oncle Olezha, tout va bien, mais le manque de vêtements de travail pour les étudiants est frappant.
Un gars de Makhatchkala vient tout droit en veste de week-end au garage

aucun gars en robe ne va au travail

Vidéo intéressante et utile, entre autres, comme tout le monde ! Pouvez-vous utiliser cette méthode sur les portes dans les coins?

De nombreux propriétaires de Premasya et autres connaissent ce problème. Comme toute maladie, il est plus facile et moins coûteux de la traiter au stade initial, en évitant l'apparition de trous traversants. Sinon, une greffe d'organe de donneur sous la forme d'un patch d'aile sera nécessaire. Supposons que tout ne va pas si mal chez nous et que cela ressemble à ceci :

C'est vrai, c'est une Corolla 2005. - Européen, mais l'essence est la même. Voyons ce qu'on peut faire, s'il y a une envie, une pièce chaude et un compresseur avec un pistolet, mais il n'y a pas d'argent ou c'est dommage))). Si quelqu'un n'est pas intéressé par les secrets de la réparation de carrosserie, vous pouvez aller directement à la fin, où vous découvrirez comment protéger l'arc de la corrosion.
Donc, nous prenons une perceuse avec un disque métallique et nettoyons la peinture gonflée, regardons attentivement pour qu'il ne reste plus de rouille sous la peinture, sinon ces endroits se soulèveront plus tard:

Vous pouvez ensuite nettoyer les endroits particulièrement rouillés avec une meuleuse, mais faites attention - le métal est affaibli et il est facile de faire un trou. Nous nettoyons la transition de la peinture au métal avec un papier de verre, de sorte qu'il n'y ait pas de forte différence de hauteur. La transition est traitée correctement si les couches d'apprêt et de peinture sont toujours visibles :

Pour accélérer le processus, vous pouvez d'abord prendre une peau plus grossière - grain 80, puis aller à 120 et terminer 240, en parcourant la zone avec chaque abrasif suivant un peu plus loin que le précédent. Dans le même temps, gardez à l'esprit que le risque d'un rugueux 220 ne se fermera pas avec de la terre, alors ne montez pas trop loin. Le reste de la surface est emmêlé avec du papier de verre 600. Il est plus pratique de travailler avec de l'eau avec un papier de verre fin, afin que l'abrasif ne se bouche pas, donc après cela, il est nécessaire de bien sécher avec le prof. un sèche-cheveux, en particulier des cavernes de corrosion, peut être chauffé jusqu'à 60-80g, la peinture n'en a pas peur. Nous essuyons la surface avec une serviette avec un dégraissant et du mastic. La principale erreur des débutants lors du montage est qu'ils l'enduisent d'une couche épaisse dans l'espoir de couper ensuite l'excédent avec un papier de verre. Il sera correct d'appliquer 3-4 couches successivement, en s'approchant progressivement de la forme de la surface, cela devrait ressembler à ceci:

Sur le sol, appliquez une fine couche d'une couche de développement de n'importe quelle peinture foncée, à partir d'une bombe aérosol. Le sol séché est frotté avec du papier de verre 600-800 avec de l'eau, la couche de développement montrera s'il y a des défauts. Le reste de la pièce est emmêlé avec de l'eau, du papier de verre 1000 puis du Scotchbrite. Le résultat est une surface mate et lisse :

Nous collons, dégraissons, essuyons avec un chiffon collant de la poussière et pouvons être peints.
Quelques mots sur les peintures. Je ne vous conseille pas de considérer les bidons en principe. Et pas seulement parce que la couleur ne correspond pas, un tel émail ne protège pas mal les couches inférieures de l'humidité. Par conséquent, il est préférable de prendre de la peinture sur la sélection d'émaux de voiture. Je vais révéler l'un des secrets les plus secrets : aucun coloriste ne peut égaler une couleur à 100%. On croit en cercles étroits que 70 à 80% de la correspondance des couleurs dépend du coloriste, le reste dépend de l'art du peintre. Il fera un test de peinture, si nécessaire, peindre la peinture.Un bon peintre ne peindra jamais des pièces bout à bout, on fait une transition vers l'ancienne peinture, donc souvent au lieu d'une pièce, il faut en peindre deux voire trois. Dans ce cas, j'ai dû peindre toute l'aile, faire la transition vers la porte et le pare-chocs :

En conséquence, il n'y aura pas de décoloration même sous un éclairage artificiel. Avez-vous probablement rencontré des voitures qui ont l'air normales pendant la journée et sous une lampe le soir, comme s'il s'agissait de pièces de voitures différentes ?

La corrosion de l'arc commence par des dommages au bord causés par de petites pierres projetées par la roue. Pour qu'après le premier hiver la rouille ne remonte plus, il faut protéger cet endroit. Nous achetons des bandes élastiques pour protéger le bord inférieur des portes pour VAZ-08. Couper l'excédent :

Nous enduisons le bord de l'aile d'un puits anticorrosif des deux côtés et mettons une bande élastique dessus, encore une fois l'enduisons de l'intérieur de l'aile afin que l'eau ne pénètre pas sous la bande élastique. A l'extérieur, on enlève l'excédent avec de l'essence, vous obtenez cette beauté :

Quels matériaux utiliser ? Je dirai ceci, il n'y a pas de matériaux franchement mauvais maintenant, ceux qui sont plus chers vous permettent de raccourcir le temps de réparation, il est plus pratique de travailler avec eux, et la qualité dépend principalement de la diligence et de l'habileté. Un représentant typique des matériaux budgétaires est NOVOL. A condition de suivre la technologie, elle offre une qualité tout à fait suffisante :

Voilà une telle réparation, rien de bien compliqué, foncez !

Bonjour chère communauté !

Comme je l'ai promis hier, je vais publier un article sur la façon, dans des conditions de champ proche, de donner vie à une voiture rouillée en détail, voire dans son intégralité.

Que veulent de nombreux citoyens sexuellement matures, dans leurs 18-20 ans ? C'est vrai, la voiture. Est-ce que tout le monde a assez d'argent pour en acheter un nouveau ? non. Je l'ai donc raté, et en 2005, j'aurais acheté une Nissan Bluebird '89.

L'état était extérieurement ce qui est techniquement, en principe, normal, mais un camarade plus expérimenté a dit ceci - "si c'était un cheval, je suggérerais de le tirer".

Il y a deux options - soit le donner au service pour une réduction complète du corps à la forme de Dieu (à ce moment-là environ 60-70 tr.) Ou le faire vous-même :)

Après avoir collecté un peu d'argent pour l'été, pris des vacances, reçu quelques autres blessures "de combat", sous la forme d'un trou dans la porte arrière gauche et d'un museau légèrement froissé -

Je suis allé à la datcha de mon oncle.

Pré-acheté :

1.peinture - 3 litres (1 restant)

4.mastic de finition 1 kg (et acheté 1 de plus après)

5. mastic avec fibre de verre - 1 kg.

6. solvant - 5 l. (pour le dégraissage)

7.Avis de 120 à 1200 grains.

A partir d'un outil supplémentaire, un compresseur et une soudure semi-automatique ont été utilisés (oui, oui, sans ces choses il n'y avait rien à faire ici, malheureusement)

De quoi d'autre avons nous besoin? Et cela nous prendra beaucoup de temps. Beaucoup de patience. Précision!

Commençons par l'analyse des éléments inutiles et perturbateurs tels que les optiques, les poignées, les moulures, les pare-chocs.

L'aile est légère de ce qui est changeant.

Ensuite, vous devez évaluer l'ampleur de la catastrophe - si la voiture est populaire et qu'il y a beaucoup de pièces de rechange pour elle - alors, croyez-moi, acheter, même un peu avec des jambages, mais un accessoire pourri, sera un bonne option.

Et si la voiture est rare, que vous ne trouvez pas de pièces détachées et qu'elles sont toutes dans le même état que la vôtre, alors accrochez-vous, bonne humeur à vous (C).

La rouille est comme la carie. Il ne suffit pas de le « plâtrer » de l'extérieur. Il doit être retiré. Pièces des deux côtés.

Si la rouille est passée, vous devez mettre des correctifs.

Un exemple de seigle à travers sur ma voiture actuelle -

Comprenez comment ne pas le recouvrir de mastic, comment ne pas le vaporiser avec un transducteur - vous recommencez.

Alors, ce qui est rouillé mais pas aux trous - nous nettoyons complètement.

Mieux vous le nettoyez, plus il vivra longtemps.

Ce qui est traversé est découpé. Et souder dans le patch. Eh bien, ou y a-t-il encore une façon aussi réaliste de riveter un patch, mais parce que le soudage était disponible - je ne l'ai pas utilisé.

Ayant tué la plupart des rouillés -

Je suis TRES désolé pour la qualité de la photo, elles ont été faites sur quelque chose comme un Nokia avec un appareil photo 3,2 mégapixels il y a 10 ans :)

Les seuils ont été soudés à partir du VAZ 2109.

Les pièces manquantes sur les ailes et les portes sont en métal provenant de voitures cassées.

avant de masticer, essayer, au moins à l'œil, de "marteler", de nettoyer les monticules de soudure et autres parties saillantes avec une meuleuse. Croyez-moi, gagnez du temps.

Mastic pré-matanuv avec du papier de verre 120e (alors que nous ne nous soucions toujours pas, 120, 320 ou 800). Commençons.

Surface - dégraisser et sans poussière.

Idéalement - avec un tel yermont - soyez le premier à utiliser du mastic en fibre de verre ("hairy").

Mais n'en faites pas trop ! Mieux vaut appliquer 2-3 couches que d'aiguiser l'excès de première couche grasse toute la journée.

Ce n'est pas encore effrayant si vous frottez un peu le métal.

Il sèche pendant 30 à 40 minutes à l'air (été, environ 20 grazhus).

Ensuite, nous prenons du papier de verre 320e et le frottons. La surface doit acquérir une forme proche de celle de l'usine. Mais ce n'est toujours pas la ligne d'arrivée, de petites irrégularités sont encore autorisées ici.

Volosyanka, je vous le rappelle, est difficile à affûter, mais ça vaut le coup ! À propos, vous devez affûter non pas avec du papier de verre sur la paume, mais sur un bloc - sinon vous ferez des trous.

Ensuite, satisfait du résultat intermédiaire, nous masticons avec du mastic de finition. Elle, ayant séché la même demi-heure (peut-être un peu plus - c'est facile à vérifier - grattez-le avec l'ongle - il ne doit pas rouler, doit être rayé) broie parfaitement avec le même papier de verre 320 sur une barre. D'ailleurs! ne pas oublier de dégraisser la surface avant chaque couche (pour cela il y avait 5 litres de solvant)

En conséquence, la partie bouillie et froissée prend quelque chose comme ça -

Il m'a fallu un jour et demi pour trouver cette porte. Le même montant - sur le couvercle du coffre.

Pour les ailes, le capot, etc., cela a pris environ une semaine au total.

Laissez-moi vous rappeler encore une fois ! Réussir! Aucun de vos défauts de peinture et même de vernis tembolée ne sera corrigé ! Et sous vernis, au contraire, ce sera encore plus perceptible.

Alors, monsieur. Après avoir masticé toute la voiture, notre prochaine étape sera l'apprêt.

Pour cela, nous avons besoin d'un compresseur - pas nécessairement cher. pas nécessairement nouveau et pistolet de pulvérisation - pas nécessairement cher et nouveau.

Il est nécessaire de l'apprêter, après avoir préalablement recouvert tout ce qui n'est pas amovible avec un journal, un matériau de couverture ou autre chose.

En principe, les travaux peuvent être effectués même dans la rue, mais de manière à ce qu'il y ait un minimum de poussière.

Vous devez le coller soigneusement, vous le faites vous-même !

Et peu importe - avec du matériel de couverture du magasin pour denyuzhku, ou avec un journal de la boîte aux lettres gratuitement.

Il est souhaitable d'appliquer l'apprêt en une seule couche. Un, pas une couche audacieuse, mais en même temps couvrant tout d'une seule couleur.

Avant d'apprêter - n'oubliez pas de dégraisser toutes les surfaces !

De plus - nous laissons la voiture au moins une journée (si elle sèche dans la rue, nous n'avons pas de cabine de pulvérisation ? :)

Pensiez-vous que c'est à peu près tout? NON! Une autre grande merde nous attend - la couche en développement. Vous pouvez, bien sûr, simplement essuyer la voiture avec du papier de verre 800 et la peindre comme ça. Mais est-ce pour cela que nous avons passé presque deux semaines avec du mastic ?! Pas!

La couche de développement est facile :) Nous prenons n'importe quelle peinture dans une bombe aérosol, ce qui contraste avec l'apprêt. Dans mon cas, il était noir.

Et finement, en dégraissant la surface, appliquez. Nous n'avons pas besoin de couvrir le sol, la couche de développement n'est donnée que pour identifier les défauts.

Nous laissons sécher un peu, prenons le 800e papier de verre, un bloc et avec un peu d'eau, nous commençons à affûter lentement le sol. S'il n'y a pas de défauts, le développement est usé. Là où il y a un éclat, un creux, etc. - le développement restera, c'est son essence.

Par exemple - sur la photo, vous pouvez voir où le développement est écrasé et où il n'y a pas de développement -

Là où ils ont frotté sur le mastic, et encore plus sur le métal, encore faut-il travailler un peu :)

Pressez la surface, mastic. Là où le développement est laissé est juste une forme.

Suivant - pour amorcer les endroits répétés.

Frottez à nouveau là où amorcé, un jour après l'amorçage !

Et maintenant, nous arrivons à ce qu'ils attendaient - la peinture !

Nous préparons une "caméra" impromptue à partir de rails et de film d'une serre :)

Nous y conduisons la voiture. Nous versons de l'eau sur le sol, peu importe ce que vous avez, pour que la poussière ne monte pas ! Idéalement, soufflez d'abord la machine elle-même.

Moins il y a de poussière - plus le travail ravira vos yeux.

Il est préférable de commencer à peindre le matin.Les affaires ne sont pas rapides, mais elles nécessitent un maximum de précision et de soin.

Peinture corporelle selon les instructions.

La photo montre la première couche. Ne le faites pas grossir ! Pourtant. ainsi que les suivantes. Sinon, ça coulera. Après tout, nous avons besoin de qualité, pas du résultat de la peinture de la clôture par les bureaux de logement de Moscou.

Après avoir donné quelques couches de peinture, entre elles - environ 20 minutes (mais si la voiture est entièrement peinte, il n'est pas nécessaire d'attendre entre les couches - vous pouvez commencer la deuxième couche à partir de l'endroit où vous avez commencé la première). Nous couvrons la voiture d'obscénités, oh, c'est-à-dire vernis.

Le vernis est un excellent "objectif" - il montrera TOUS vos défauts. Tout ce que vous avez fait pendant si longtemps, pour lequel vous avez dépensé tant d'efforts, peut tomber à l'eau. Par conséquent, je le répète - il faut du mastic pour que ce soit uniforme!

Il est déjà sous vernis. Après une demi-journée, j'ai conduit la voiture dans la rue.

D'ailleurs, j'ai failli oublier - ce qui a été retiré (pare-chocs, calandre, poignées) a été peint côte à côte, le processus avec les pare-chocs est un peu différent, si c'est intéressant - dites-moi, je vais essayer de décrire l'ensemble processus, c'est une histoire complètement différente - plastique.

Ici, la voiture est déjà debout le soir, sèche, en attente de montage -

Ne commencez pas l'assemblage tout de suite. Laissez la machine reposer pendant quelques jours. Sinon, un mouvement maladroit - et une nouvelle rayure sur le vernis frais, que ferez-vous ?

Les cavités cachées, notamment sous soudure, sont OBLIGATOIRES. procéder.

Il existe de nombreuses compositions à traiter, par exemple, faire une arche sur une voiture actuelle, traitée avec du mastic pour verre dans les lieux de soudage -

Cavités cachées - chaque année au printemps, je remplis un rast-stop (vous pouvez le déplacer) dans un ballon.

Voici comment cela s'est passé.

J'ai vu la voiture un an après la réparation - les nouveaux bouchons de lait au safran ne sont pas sortis.

De plus, je ne sais pas comment et ce qui s'est passé avec le nouveau propriétaire.

même en tenant compte de l'achat d'un compresseur et d'un pistolet de pulvérisation d'occasion, de l'achat de matériaux et d'autres choses, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Après tout, maintenant une entreprise similaire est en service, avec soudure, peinture complète, etc. Je suppose que cela coûtera environ 100 tr. De vos propres mains, vous pouvez rester dans les 30.

Merci à tous ceux qui l'ont lu. J'espère avoir perdu mon temps et ce que j'ai écrit aidera quelqu'un dans la réparation.

Toutes les voitures sont répertoriées, eh bien, bonne humeur.

P.S. si le sujet est intéressant - je peux vous en dire plus sur d'autres carrosseries et peu de réparations.

Vu bien sûr :) pourquoi pas ?

L'auteur a essayé, il a masqué le numéro, et sur la 5ème photo ci-dessous, il se trouve sur le panneau sous le front)

"Vendre Nissan Bluebird '89, pas peu, pas beau" 😀

Krasava ! J'ai des questions, comment avez-vous traité le fond? seuils ?

Il y a aussi des réponses à vos questions :)

Les rapides ont été inondés avec le travail (oui, oui, les huiles usées) puis Movil.

Le fond était étonnamment intact, donc je n'y ai pas touché.

Dans le prochain post je pense vous en dire plus sur le "bas" de la voiture.

Pourquoi serais-je franc sur le fait de couper le poteau de ma main, car je n'ai pas conservé de photo d'une telle réparation. Pour cette raison, je vais vous désinscrire dans les commentaires.

Nous prenons comme base la situation dans laquelle une personne souhaite effectuer une restauration complète de l'apparence et de la structure de la carrosserie de la voiture.

Après avoir mis le moteur et la hodovka en ordre, j'ai décidé de me lancer dans la carrosserie automobile. Je ne suis pas fan de conduire une voiture dont je ne connais pas chaque centimètre. Visuellement, il était immédiatement clair que les seuils devaient être réparés, il y avait des trous en pente des deux côtés, ainsi que l'aile du passager avant, ne cachaient pas la pourriture et un petit trou était visible, mais en réalité tout s'est avéré être un peu plus intéressant. Il a enfoncé la voiture dans un trou, a préalablement démonté partiellement l'intérieur et a commencé à taper sur la carrosserie, armé d'un tournevis et d'un marteau. Après cette opération, il a été révélé que, entre autres, l'aile arrière du passager était déjà pourrie à trois endroits et qu'il y avait déjà 2 ailes à réparer (l'aile avant du conducteur était en parfait état, l'aile arrière du conducteur n'avait pas de pourriture, mais il faudrait faire attention), le coffre côté passager également avec un trou, le fond est intact, toutes les structures de support sont également dans un état tolérable.Si les 4 passages de roue étaient sur la voiture, il n'y aurait eu aucun problème avec les ailes pendant très, très longtemps, je ne peux pas imaginer pourquoi il ne restait qu'un seul revêtement de passage de roue avant sur la voiture, le reste manquait.

Au départ, bien sûr, l'idée était de RÉSERVER ! J'ai pensé, eh bien, quoi, j'achèterai du métal sur une analyse syntaxique bon marché, je trouverai du soudage ou un soudeur avec, qui en cours de route soudera tout à peu de frais, mais dans la dure réalité, je ne pouvais pas trouver un soudeur bon marché ou soudure, et si j'ai tout fait, alors tout de suite bon, c'est-à-dire si vous rafistoler le corps, puis tout de suite le restaurer entièrement, et donc, à certains endroits, avec des rivets. à quoi ça sert? Et pour le prix c'est quand même un plaisir assez cher. Puis une idée alternative m'est venue à l'esprit, éliminer le métal pourri et protéger le corps de l'humidité et de l'air. Tout de même, la voiture a 18 ans, il n'y a aucune idée de la transformer complètement en une nouvelle, pas des dépenses rationnelles pour moi pour le moment, et si vous laissez tout tel quel, alors l'automne et l'hiver détruiront rapidement le corps déjà fatigué.

Commencé avec l'aile du passager arrière

Jusqu'à ce que je fasse un trou, c'était comme ça

Hélas, il y a peu de photos, je me suis tellement emporté que j'ai oublié de tirer

Je n'ai pas capturé le trou lui-même, j'ai déjà tourné l'avant-dernière étape. Le déroulement des travaux était le suivant :

1. Haché la poussière pourrie autour de la circonférence. 2. Surface nettoyée (lavée, fumée) 3. Je l'ai traité au zinc, laissant ainsi la rouille résiduelle. 4. Aspirer la cavité des débris

5. De la mousse de polyuréthane ordinaire a été versée dans la même cavité. Cela ressemblait à quelque chose comme ça :

6. Pendant que la mousse séchait, j'ai traité l'aile avec du Cordon anticorrosif

Et comme il faut exactement 24 heures pour solidifier complètement la mousse, j'ai continué le lendemain.

Ensuite, le processus ressemblait à ceci :

Bien sûr, il serait possible de recouvrir le trou avec de la mousse avec le même cordon et de compléter cette ferme collective, mais la mousse est de structure très molle, donc du mastic avec de la fibre de verre est venu à la rescousse.

7. Nous procédons au masticage.

Pour la base, nous avons besoin d'un maillage, idéalement en métal, mais vous pouvez également utiliser un maillage régulier, que j'ai utilisé. Nous prenons un peu de surface et préparons notre mastic, le mélangeons avec le durcisseur (tube) fourni avec le kit. Pour 100 g de spatule, il faut 2 g de durcisseur, mélanger et appliquer sur la maille. Nous pressons littéralement le mastic dans le maillage pour qu'un mur solide se forme lorsqu'il sèche. Le mastic sèche rapidement, littéralement 15-20 minutes et comme une pierre.

8. Après séchage, on passe au papier de verre, il vaut mieux tremper la peau dans l'eau au préalable, pour qu'elle ne s'encrasse pas si vite.

Le deuxième trou était dans un endroit très inconfortable (extrémité de l'aile). Je devais travailler des deux côtés à la fois. Je n'ai pas capturé le trou lui-même, le résultat après le mastic :

Eh bien, à la fin, cela s'est avéré comme ceci:

Même en tapant sur le métal, j'ai vu un renflement à l'extérieur de l'aile et je l'ai ramassé légèrement... Voila, trou 3. En conséquence, j'ai dû rapiécer l'extérieur, et là, sans peindre, peu importe comment et avec quel succès une pulvérisation de peinture restait longtemps dans le garage. La couleur ne convenait bien sûr pas, mais l'essentiel était de peindre sur le mastic et la surface poncée

Toute la zone affectée est surlignée en noir, sur laquelle le maillage et la spatule ont été appliqués. La taille approximative du trou en vert

Eh bien, voici la version finale. Peinture au pistolet en 3 couches

D'une certaine manière, c'est arrivé. En général, je suis satisfait du résultat, tout était beaucoup plus compliqué avec l'avant, mais plus là-dessus en 2 parties.

La carrosserie de toute voiture est sa partie la plus chère, elle a donc besoin de soins constants et de réparations esthétiques. La corrosion par traction est un problème pour de nombreuses machines modernes. Existe-t-il des moyens d'éviter d'acheter un nouveau cadre de voiture et comment sceller le trou sans soudure - ce sont deux questions urgentes pour de nombreux propriétaires de voitures.

Le coût des travaux dans les services automobiles est impressionnant, de sorte que de nombreuses personnes préfèrent réparer elles-mêmes leur voiture.

Réparer la corrosion sans soudure est le moyen le moins cher et le plus simple de résoudre le problème. Pour ce faire, vous devez acheter l'ensemble suivant :

• Maille en aluminium d'une taille d'environ 25 * 18 cm;
• Scotch (de préférence en métal);
• Mastic de fibre de verre;
• papier de verre grain 80 ou 120 ;
• Machine à air pour niveler les surfaces;
• Mastic universel;
• Apprêt;
• Peinture (pour correspondre au corps);
• Vernis;
• Moyens pour polir la peinture.

Tous les travaux pour éliminer rapidement un trou dans la carrosserie sans soudure s'effectuent par étapes :

• Nettoyer la zone endommagée de la rouille et de la peinture ;
• Fixation du corps de treillis en aluminium avec du ruban adhésif sur un espace vide (il doit y avoir un espace entre les bandes de ruban adhésif pour remplir le treillis de mastic);

Lors de la fixation du grillage, tous les efforts doivent être faits pour le fixer au ras de l'aile.