Réparation étrier avant Nissan almera n16 à faire soi-même

Détails: réparation d'étrier avant nissan almera n16 à faire soi-même par un vrai maître pour le site my.housecope.com.

Réparation d'étriers de frein Nissan Almera N16

Réparation imprévue des étriers de frein arrière et remplacement des plaquettes

Réparation étrier avant. Réparation d'étrier de bricolage

Etrier de frein avant.Cet article se concentrera sur la cloison avant du système de freinage Nissan, plus précisément les étriers de frein avant. L'humidité et les températures élevées lors du frottement des plaquettes de frein conduisent au fil du temps au fait que l'étrier, ainsi que les goupilles, cessent de fonctionner normalement. Le temps vient où il faut faire de la prévention. Les propriétaires de voitures y sont confrontés tous les 50 à 70 000 et cet article avec un reportage photo vous aidera à le faire vous-même.

Toutes les Nissan ont des disques de frein à l'avant. En règle générale, les freins avant fonctionnent selon le système « étrier flottant », c'est-à-dire que l'étrier est fixé au cylindre avec deux boulons, le cylindre hydraulique et l'étrier forment un étrier flottant et l'étrier à son tour est connecté à deux rails. Ces guides sont lubrifiés pour réduire la friction et empêcher la corrosion.
Le besoin d'une cloison se pose soit lorsque le liquide de frein fuit à travers les joints d'huile du piston (vous verrez des fuites) soit lorsqu'il y a un coup, un meulage des étriers de guidage. Cependant, il est préférable de trier l'étrier à l'avance pour que tout cela n'entraîne pas de conséquences plus graves (tôt ou tard, vous devrez jeter ces composants coûteux dans une décharge, car aucune cloison ne les aidera plus).

Alors, une petite description graphique du système :

Nous donnons maintenant les numéros des kits de réparation d'étriers avant pour différentes Nissan :

1) Nissan Maxima (carrosserie A33, de 2001 à 2007) - 41120-AG025 (remplacement 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U25 (remplacement 411201E026)

2) Almera (carrosserie N15, du 07.1995 au 04.2000) - 41120-4M425 (remplacement 4112040F27) ou 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (remplacement pour 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (remplacement 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 ou 41120-VK125

8) Almera Classique b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (remplacement 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (remplacement 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

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Cette photo montre le kit de réparation d'origine. Il existe un assez grand nombre de kits de réparation non originaux sur le marché, tels que "Seinsa", "Japan Cars" et autres. Mais j'ai déjà été convaincu qu'il vaut la peine de choisir des pièces de rechange d'origine, y compris des kits de réparation.Le choix dépend de vous et de vos ressources matérielles.

Ce kit (pour 1 étrier) comprend 4 soufflets en caoutchouc (bottes de doigt), 2 joints de piston (bottes de piston), 2 joints d'huile de piston, de la graisse à base de silicone rouge, de la graisse et des protège-doigts orange, un bouchon de purge. Cet ensemble peut différer légèrement sur différentes machines.

Soulevez l'avant du véhicule et fixez-le solidement aux piliers. Nous enlevons la roue. Nous nettoyons les boulons de fixation de l'étrier et le boulon d'union qui fixe le flexible de frein. Dévissez le boulon avec une clé sur "12" ou "14", selon la voiture. C'est simple - il vous suffit de dévisser l'étrier de la fusée d'essieu. Il est fixé avec deux vis.

Lorsque l'étrier est dévissé, vous pouvez procéder à d'autres travaux. Devant nous se trouve l'assemblage de l'étrier.

À l'aide d'un tournevis, nous retirons les plaquettes de frein et les plaques de verrouillage. Si vous avez oublié son nom, veuillez vous référer à la première photo de cet article.

Nous continuons à démonter l'étrier - nous dévissons le support flottant du corps du piston. Afin de faire sortir le piston à l'avenir, il vaut la peine de dévisser le raccord de purge. Aucune force excessive n'est requise, le raccord se casse facilement. Si vous avez de la chance, il s'en sortira facilement, mais sinon... Alors il y a plusieurs options :
- « taper » le cylindre à travers un mandrin en métal mou ;
- arroser le raccord pendant une journée avec WD;
- chauffer le cylindre et essayer de le dévisser.
Les étapes peuvent être alternées dans n'importe quel ordre, mais il est toujours préférable de s'échauffer à la toute fin, quand rien n'y fait.

Ensuite, les anthères et les capuchons de guidage de l'étrier sont remplacés. Nous sortons les guides du support flottant, retirons les anthères et le capuchon. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les guides diffèrent les uns des autres.Un (à gauche) sans rainure, le second (à droite) avec une rainure pour un capuchon en caoutchouc. Le capuchon est destiné, d'une part, à ce que l'étrier flottant ne pende pas sur les guides, et d'autre part, à limiter le mouvement de cet étrier même. Il vaut la peine de se rappeler (ou mieux d'écrire) de quel côté tel ou tel guide a été inséré.

Afin d'éviter de travailler dans les canaux où passent les guides, ils doivent être soigneusement nettoyés. Un chiffon avec un solvant nous aidera ici.
Nous aspergeons les nouvelles anthères de graisse silicone et les mettons en place. Maintenant, vous devez mettre le capuchon sur l'un des guides. L'opération est simple, mais elle demande de la précision. Nous graissons abondamment les guides avec la graisse orange incluse dans le kit et les insérons dans le support flottant de manière à ce que les anthères des guides reposent à leur place. Pour une répartition correcte du lubrifiant le long des canaux, nous déplaçons les guides d'avant en arrière et libérons l'excès d'air sous les anthères. Je vous conseille de faire attention à la bonne installation des anthères sur le support (voir photo).

Ensuite, nous commençons la cloison du cylindre de frein lui-même. À travers le trou dans lequel le boulon est vissé, nous poussons le piston hors du cylindre. L'essentiel est que le piston sorte en douceur, sans déformations. Retirez l'ancien soufflet et le joint d'huile.

Nous nettoyons le cylindre de la saleté, les endroits où s'emboîtent le joint d'huile et le soufflet, puis nous examinons son état. Il doit être exempt de marques d'éraflures et de dommages causés par la corrosion. Nous nettoyons également l'endroit de contact entre le soufflet et le piston.

Nous installons un nouveau joint d'huile en place, après l'avoir préalablement lubrifié avec la graisse fournie avec le kit. Il est également conseillé de lubrifier l'endroit où l'anthère rencontre le corps du cylindre.

Ensuite, nous installons un nouveau démarrage en place. Si vous avez bien nettoyé la rainure dans laquelle il est fixé, il ne sera pas difficile d'insérer correctement le chausson. Il serait bon de graisser le soufflet avec de la graisse avant l'installation.La prochaine étape est de mettre le piston en place. Le problème est que lorsque vous essayez de tirer la botte sur le piston, elle sort de son siège dans le cylindre. Voici une photo d'un piston correctement installé. Après avoir installé le piston, il doit être déplacé de manière à ce que l'excès d'air sorte par le dessous du coffre.

Le processus de cloisonnement est terminé. On pousse le piston à l'intérieur du cylindre et on procède à l'assemblage.
Nous fixons le support flottant au cylindre avec des boulons avec le couple requis, insérons les plaques de verrouillage des plaquettes et les plaquettes elles-mêmes en place. Nous nettoyons le filetage du raccord pompé, le resserrons, après avoir lubrifié le filetage avec de la graisse. En plus du raccord, nous mettons un capuchon du kit de réparation.

Nous installons l'étrier sur la fusée d'essieu, le boulonnons avec le bon couple, boulonnons le flexible de frein et purgeons le système de freinage.

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Le parquet du forum retourné, 70 pour cent des Sunny en ont marre du cliquetis des étriers. Ils ont conduit celui-ci eux-mêmes, bien que le kilométrage soit faible. Pendant six mois, je cherchais une issue, jusqu'à ce qu'on me conseille ceci :

Il existe un mastic spécial pour le métal, le mastic lui-même est en silicone. Ici, ils lubrifient eux-mêmes les guides de l'étrier et attendent 30 minutes. Le mastic disparaît dès que le coup est pris. Il s'avère, pour ainsi dire, que le caoutchouc recouvre le métal. J'ai déjà conduit 5 000, il n'y a pas de bruit J'ai un produit d'étanchéité comme celui-ci :
Je l'ai acheté dans une quincaillerie. Haute température.
Le prix est de 150 à 250 roubles.

en général, il y a une branche voisine et là avec vingroad.ru le mien est toujours le meilleur moyen - 2 anneaux en caoutchouc (ou peut-être 3 et 4) sur le guide. ils n'interfèrent jamais et la fonction est la même que le scellant.

mais le scellant est un sujet intéressant. et s'il n'est pas versé dans toute la cavité entre le guide et les parois ? par un tiers par exemple

Avec de mauvaises routes assez pour une demi-année (si 2 élastiques).

Si ce mastic durcit et devient plus dur que le fluoroplastique, alors oui - le sujet !
IMHO Mieux Anaterm-117VM pour salir les guides, assez pour un an.

Enfin résolu le problème de cliquetis des étriers, maintenant il y a en fait le silence ! Prix d'émission: 80r + 2 heures de temps. Sur le forum j'ai trouvé des photos de la façon dont les anneaux en caoutchouc sont montés sur les guides, j'ai décidé de faire la même chose, seulement je pouvais encore me rendre au tourneur, et combien il a demandé n'était pas le dernière question, compte tenu de la situation financière précaire. En général, j'ai décidé de tout faire moi-même avec des moyens improvisés, comment et ce qui s'est passé - regardez. Je peux dire une chose - je suis entièrement satisfait du résultat !

Je suis allé à «Autograd» sur un dovator et j'ai pris 8 bagues d'un diamètre extérieur de 8 mm. J'avais aussi besoin d'une perceuse et d'une scie à métaux pour le métal. Nous insérons le guide dans la perceuse (il est préférable de fixer la perceuse elle-même) et découpons les rainures avec une scie à métaux, dans laquelle nous plaçons ensuite les anneaux. Lors de l'installation, les rails sont naturellement lubrifiés et mis en place. Ensuite, nous allons profiter du silence et de nous-mêmes que nos mains ne viennent pas de * expérience))

PS : Le premier guide est sur les photos, donc c'est un peu pas net, le reste s'est avéré être "plus joli"))

Vérifiez l'état des plaquettes de frein à chaque entretien (voir Contrôle du degré d'usure des plaquettes, disques et tambours de frein").
Les plaquettes de frein doivent être remplacées lorsque les garnitures sont usées (l'épaisseur minimale admissible des garnitures de friction est de « 2 mm), les garnitures sont lâchement reliées à la base, les surfaces de travail huileuses, en présence de rainures profondes ou de copeaux.

REMARQUE : Des indicateurs d'usure sont installés sur les plaquettes de frein avant intérieures. Lorsque l'épaisseur de garniture admissible est atteinte lors du freinage, l'indicateur d'usure entre en contact avec le disque de frein, provoquant un grincement, signalant que les plaquettes de frein sont à leur limite.

AVERTISSEMENTS : Remplacez les plaquettes de frein avant uniquement par un jeu de 4. (deux de chaque côté).
Avant de remplacer les plaquettes de frein, vérifiez le niveau de liquide de frein dans le réservoir du maître-cylindre de frein. Si le niveau est proche de la marque * MAX ", il est nécessaire de pomper une partie du liquide (par exemple, avec une seringue médicale ou une poire en caoutchouc), car après avoir remplacé les tampons usés par des neufs, le niveau de liquide va augmenter.

Il vous faudra : la touche "14". clé à écrou de roue, pince coulissante.
1. Soulevez l'avant du véhicule et placez-le sur des supports sécurisés.
2. Retirez la roue avant gauche.

3. Retirez le boulon fixant la goupille de remplissage de l'étrier inférieur.

4. Soulevez l'étrier.

5. . et retirez les plaquettes de frein intérieures et extérieures.

Voici à quoi ressemblent les plaquettes de frein avant : 1- plaquette de frein extérieure ; 2 - indicateur d'usure des plaquettes de frein ; 3 - mâchoire de frein intérieure.

6. Retirez les ressorts de retenue du guide de patin.

REMARQUE : Illustré sur le rail retiré pour plus de clarté.

Remplacez les ressorts fortement déformés ou corrodés.

7. Enfoncez le piston du cylindre récepteur avec une pince.

CONSEILS UTILES : Chaque fois que vous remplacez les plaquettes de frein, assurez-vous de vérifier l'état des protections en caoutchouc de l'axe de guidage, ainsi que le mouvement de l'étrier par rapport au guidage des plaquettes de frein. Si le mouvement est difficile, lubrifiez les axes de guidage de l'étrier avec de la graisse. Pour ça.

... retirer la goupille de guidage.

„. Lubrifiez-le avec de la graisse, puis lubrifiez le protège-doigts avec de la graisse. Lubrifier de la même manière le deuxième axe de guidage et son couvercle. Installez les goupilles de guidage dans l'ordre inverse de la dépose.

Remplacez les protecteurs des broches de guidage s'ils sont durcis, déformés ou déchirés.

8. Installez les ressorts de retenue, les plaquettes de frein dans les rails et les autres pièces dans l'ordre inverse de la dépose. Pour éviter le desserrage automatique du boulon de fixation de la goupille de guidage de l'étrier, lubrifiez son filetage avant l'installation avec un frein filet anaérobie.
9.Remplacer les plaquettes de frein du mécanisme de freinage de la roue avant droite de la même manière.
10. Vérifier et, si nécessaire, rétablir le niveau du liquide de frein dans le réservoir du maître-cylindre de frein.

CONSEILS UTILES : Après avoir remplacé les plaquettes de frein usées par des neuves, ne vous précipitez pas pour partir immédiatement sur les autoroutes très fréquentées.
Il est possible qu'au tout premier freinage intensif, vous soyez désagréablement surpris par la faible efficacité des freins, bien que les plaquettes aient été fournies avec des plaquettes propriétaires. Les disques de frein s'usent également et les plaquettes neuves ne touchent que leurs bords, ne freinant pratiquement pas. Choisissez une rue calme ou conduisez sans voitures et freinez doucement plusieurs fois pour que les plaquettes frottent et commencent à adhérer à toute la surface. En même temps, évaluez l'efficacité des freins. Essayez de ne pas freiner brusquement pendant au moins les 100 premiers kilomètres. Avec un fort échauffement des plaquettes non travaillées, la couche supérieure de leurs garnitures brûle et les freins ne seront pas aussi efficaces que possible pendant longtemps.

Fatigué des coups d'étriers et décidé de s'en débarrasser ! Au début, je voulais substituer des morceaux de fer vides des mêmes plaquettes sous les plaquettes (je l'ai déjà fait), mais je n'ai toujours pas d'anciennes plaquettes, j'ai conduit dans quelques stations-service et je n'ai pas non plus trouvé de plaquettes ECU pour notre auto.
Bref, il a craché sur tout et a déjà décidé humainement de fabriquer un pied à coulisse, car à l'usine les fabricants ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas).
J'ai tourné mes doigts avec des bagues en plastique fluoré. FSE maintenant silencieux comme il se doit sur une voiture normale ! (J'ai déjà fait cette procédure sur ma dernière voiture, mais après 200 000 km)

Bon, comme je l'ai fait, j'ai tourné une petite vidéo pour vous :

Comme

Je n'aime pas

Viatcheslav2 10 novembre 2016

Bon, comme je l'ai fait, j'ai tourné une petite vidéo pour vous :

J'ai facilité la tâche : j'ai démonté les roues avant à tour de rôle, j'ai soulevé les étriers, j'ai appuyé plusieurs fois sur le frein pour libérer la crosse, puis je les ai lentement écartés pour remettre les étriers en place. Après cela, le jeu causé par l'usure des plaquettes a été supprimé et le silence s'est installé.

le jeu causé par l'usure des plaquettes a été supprimé et le silence s'est fait.

Le jeu n'est pas dû à l'usure des plaquettes, mais au grand écart entre la goupille et le trou dans lequel elle pénètre. Le doigt pend d'abord dans le support, puis il commence à casser de plus en plus fort !

une particularité de conception de ces étriers, se soigne en remplaçant le disque de frein (usure 2 mm pour le remplacement) et les plaquettes, et en plus le graissage et TOUT. pas de ressorts et pas besoin de meuler.

Ce n'est pas une caractéristique de conception, mais un défaut et un défaut de l'usine du fabricant ! Mes coussinets n'étaient même pas à mi-chemin du premier, mais les coups ont déjà disparu. Cela ne devrait pas être comme ça sur une voiture normale, c'est pourquoi j'ai du mal avec ça.

Comme

Je n'aime pas

klen723 11 nov. 2016

Fatigué des coups d'étriers et décidé de s'en débarrasser ! Au début, je voulais substituer des morceaux de fer vides des mêmes plaquettes sous les plaquettes (je l'ai déjà fait), mais je n'ai toujours pas d'anciennes plaquettes, j'ai conduit dans quelques stations-service et je n'ai pas non plus trouvé de plaquettes ECU pour notre auto.
Bref, il a craché sur tout et a déjà décidé humainement de fabriquer un pied à coulisse, car à l'usine les fabricants ne pouvaient pas (ou ne voulaient pas).
J'ai tourné mes doigts avec des bagues en plastique fluoré.FSE maintenant silencieux comme il se doit sur une voiture normale ! (J'ai déjà fait cette procédure sur ma dernière voiture, mais après 200 000 km)

Bon, comme je l'ai fait, j'ai tourné une petite vidéo pour vous :

bientôt tout reviendra déjà fait donc ça aide pendant un petit moment.

Ce n'est pas une caractéristique de conception, mais un défaut et un défaut de l'usine du fabricant (je n'aime pas ça non plus), je ne discuterai pas, car ce n'est pas un concepteur, mais quand un disque de frein de 2 mm est usé, il doit être remplacé, et le cognement disparaît.

On dirait que tout est prévu pour ça. Après tout, le coup disparaît non pas parce qu'un nouveau disque ou de nouvelles plaquettes ont été installés, mais parce que les doigts à ce moment-là sont enfoncés jusqu'au bout et qu'il n'y a pas de jeu. Sur les vieilles voitures, les contrecoups n'apparaissaient qu'après 200 000 kilomètres, quand ils cassaient vraiment les trous pour les doigts, dans notre cas, ils étaient "cassés" dès le début, afin de sembler changer de pièces plus souvent et "couper" le butin de la population.

Tu vois! et vous y avez cru, de quoi vous avez besoin ! (nécessaire) pour remplacer non seulement les plaquettes, mais aussi les disques de frein.

Mais il n'y a pas si longtemps. nous avons changé les plaquettes plusieurs fois, puis nous avons rectifié le frein. disque et quelques jeux de plaquettes pourraient être démolis ! Maintenant, nous sommes convaincus que seul un remplacement! et après tout, rien n'a changé dans la conception depuis lors. conclusion à faire chacun le sien, j'ai un tel bon sens et beaucoup d'expérience dans la possession d'une voiture, ils me disent ce que je viens de décrire.

Comme

Je n'aime pas

vovan 12 nov. 2016

Vous pouvez mettre la base des anciennes plaquettes, sous les nouvelles plaquettes, le coup disparaîtra.

Je suis d'accord, je l'ai fait moi-même plus d'une fois et je le conseille à tout le monde, c'est une imitation de tampons neufs, lorsque les doigts sont enfoncés jusqu'au bout et qu'il n'y a pas de cognement. cette procédure doit être effectuée environ 1/3 de l'usure des plaquettes, cela aide.

Vous pouvez mettre la base des anciennes plaquettes, sous les nouvelles plaquettes, le coup disparaîtra.

Lors de l'exécution de ces manipulations, il y a un et très gros moins avec la doublure. La pédale de frein devient rembourrée et l'efficacité de freinage est considérablement réduite. Vérifié personnellement, une telle révision ne me convenait pas, j'ai dû l'abandonner.

Vous pouvez mettre la base des anciennes plaquettes, sous les nouvelles plaquettes. Le coup va disparaître. Lors de l'exécution de ces manipulations, il y a un et très gros moins avec la doublure. La pédale de frein devient rembourrée et l'efficacité de freinage est considérablement réduite. Vérifié personnellement, une telle révision ne me convenait pas, j'ai dû l'abandonner.

Bon, j'ai écrit plus haut, chacun a son avis et son expérience, je n'insiste sur rien ! Je fais ce que je pense être juste et donc je conseille aux autres (d'autant plus que je suis déjà passé par là) ..

Alors je Lyokha décrit mon ressenti à partir de l'accompagnement effectué.

Soit dit en passant, par le caractère cotonneux du frein. les pédales ne doivent pas oublier de serrer le câble du frein de parking afin de réduire l'écart entre les plaquettes arrière et le tambour et les freins commenceront à se gripper immédiatement et la pédale ne s'enfoncera pas ! Le câble du frein de stationnement est tiré vers le haut dans la cabine, bien qu'il soit nécessaire de retirer le revêtement en plastique au-dessus du levier.

Eh bien, de cet endroit plus en détail. Ne tire-t-on pas automatiquement le câble du frein de stationnement ? La voiture a trois ans, je ne me suis pas du tout soucié du câble.Chaque jour je serre le frein à main, il n'y a pas d'habitude de partir à grande vitesse, car il y a un autostart. Il y a un type de cliquet dans les tambours qui ajuste automatiquement la tension.

Bon, comme je l'ai fait, j'ai tourné une petite vidéo pour vous :

Au fait, mes étriers ne cognent pas. Au moins, je ne les entends pas. Tous les coups qui sont jamais sortis étaient pour d'autres raisons - la pointe de la direction, la balle. Lors de leur remplacement, le silence est total. Comment se manifeste le cognement ?

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A en juger par Logan, il n'y a pas de hochet là-bas.

Eh bien, de cet endroit plus en détail. Ne tire-t-on pas automatiquement le câble du frein de stationnement ? La voiture a trois ans, je ne me suis pas du tout soucié du câble. Chaque jour je serre le frein à main, il n'y a pas d'habitude de partir à grande vitesse, car il y a un autostart. Il y a un type de cliquet dans les tambours qui ajuste automatiquement la tension.

Maintenant, je viens de rentrer du garage, j'ai lavé la voiture et depuis qu'une telle conversation a commencé, j'ai décidé de serrer le frein à main en même temps !

cela a pris 15 minutes. J'ai suspendu une roue arrière avec un cric, retiré le couvercle en plastique du frein de stationnement, il est fixé à une vis du côté des passagers arrière.

J'ai tiré un écrou avec une clé de 10, qui serre le câble du frein de stationnement jusqu'au moment où le sabot a commencé à s'accrocher légèrement au tambour de frein. Roulez, la différence est décente. Les freins ont commencé à s'accrocher tout de suite sans enfoncer la pédale, ça s'est bien passé !

Le frein à main prend maintenant directement du premier clic, environ 3-4 clics jusqu'à un étirement complet.

Ne tire-t-on pas automatiquement le câble du frein de stationnement ? Non, il faut réguler.

Le frein à main prend maintenant directement du premier clic, environ 3-4 clics jusqu'à un étirement complet.

Avec une installation aussi serrée, les plaquettes ne s'useront-elles pas plus vite ou ne colleront-elles pas plus souvent en hiver ? 7-8 est recommandé.

En principe, il existe de nombreux dossiers sur le démontage des étriers, mais chaque rouille est unique à sa manière.
La semaine dernière, j'ai commencé à remarquer que la roue arrière gauche chauffe et que la voiture roule mal au point mort. L'étrier était à blâmer. Au début, je pensais que c'était dans les guides, mais quand j'ai commencé à le comprendre, il s'est avéré qu'ils étaient en parfait état, mais le piston ne tourne pas du tout comme il le devrait. J'ai dû le sortir de la voiture et le traîner jusqu'à l'étau. Une fourchette pour assommer des balles est passée sous le bras, et sa poignée s'est avérée être exactement un clé en main par 19.

voici comment il s'est avéré pour dévisser le piston

Immédiatement je me suis souvenu que c'était sur ce piston que le soufflet était endommagé lors du remplacement des plaquettes. Je pensais que ce serait le cas. Non reporté. C'est le résultat...
Le piston s'est nettoyé, mais il restait quelques obus, pas profonds.

Pour un tas j'ai décidé de changer les élastiques, kit de réparation Sensa D4740

Il a enlevé le levier de frein de stationnement, il y a aussi des problèmes

mais le mécanisme lui-même fonctionnait sans se coincer. Tout est ok à l'intérieur du piston, je ne l'ai donc pas démonté.

Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite bande élastique avec une jupe sur le mécanisme de frein de stationnement avec une rondelle en étain à l'intérieur - l'ancienne a été soigneusement choisie et la nouvelle a été écrasée avec une tête de 13

En conséquence, deux petits anneaux sont restés du kit, ils sont très probablement installés à l'intérieur du frein de stationnement ou du mécanisme à piston, je n'y suis pas monté, car il n'y a aucune trace de rouille et tout fonctionne sans se coincer.
J'ai un peu plus souffert avec l'installation du levier sur lequel s'accroche le câble du frein de stationnement - il est plus pratique de l'installer déjà sur la voiture après avoir pompé le système avec le frein de stationnement desserré. Il est pratique d'installer immédiatement avec le câble de frein de stationnement accroché et le ressort installé dans la position telle que le ressort est comprimé et que la longue vrille du levier touche la butée de l'étrier.
Maintenant, je vais garder un œil sur les anthères, sinon il est possible de se heurter au remplacement de l'étrier.

Pose de ressorts de plaquettes retournables (réglables) pour Nissan Almera N16
Remplacement des plaquettes de frein arrièreComposants d'étrier de frein à disque arrière 4 - - capot de protection de l'axe de guidage11 - - capot de protection de l'axe de guidage14 - - cales de réglage16 - - un joint de réglageSoulevez l'arrière du véhicule et placez-le sur les étais. Retirez les roues arrière.Donnez le boulon du starter et débranchez le flexible de frein de l'étrier. Bouchez l'extrémité du tuyau pour empêcher la saleté de pénétrer dans le système hydraulique et pour minimiser les pertes de liquide de frein.Retirez le boulon de la goupille de guidage inférieure, faites pivoter l'étrier vers le haut et retirez-le de la goupille de guidage supérieure.Retirez la bague de retenue du soufflet de piston.Appuyez un bloc de bois contre les ancrages des coussinets du corps de l'étrier et pressez doucement le piston hors du cylindre de l'étrier en appliquant de l'air à basse pression à l'orifice du tuyau hydraulique sur le corps de l'étrier.Une pression d'air excessive peut faire sortir le piston à grande vitesse, entraînant des blessures corporelles et des dommages au piston. Retirez le soufflet du piston et retirez la coupelle du piston du cylindre.Utilisez un instrument émoussé, de préférence en plastique ou en bois, pour retirer le brassard. Retirez les composants de la chaussure du support d'ancrage.Rincer le cylindre de l'étrier et le piston avec du liquide de frein propre.Vérifiez l'alésage du cylindre pour les cavités, la corrosion, les signes d'usure et de dommages. Remplacez le boîtier de l'étrier si nécessaire.Les imperfections mineures peuvent être éliminées avec du papier de verre fin.Vérifiez le piston pour les cavités, la corrosion, les signes d'usure et de dommages. Remplacez si nécessaire.N'essayez pas de polir le piston avec du papier émeri fin, car cela endommagerait la finition. Vérifiez l'état des composants du sabot, des axes de guidage et de la manille d'ancrage. Remplacez les pièces défectueuses.Jetez tous les composants en caoutchouc retirés de l'étrier.Lubrifiez le joint de piston et le soufflet neufs avec de la graisse pour caoutchouc et installez le joint dans la rainure du cylindre. Assurez-vous que le brassard est correctement placé dans la rainure - il ne doit pas être tordu.Mettre le soufflet sur le piston et lubrifier ce dernier avec du liquide de frein propre.Enfoncez complètement le piston dans le cylindre de l'étrier et fixez le soufflet dans la rainure sur le bord du cylindre, fixez-le avec la bague de retenue.Installez les composants du sabot dans le support d'ancrage.Accrochez la barre d'équilibrage au goujon de la roue et mesurez la force de résistance. Enregistrez le résultat de la mesure. Vérifier le réglage de la précharge des roulements de roue si nécessaire.À l'aide d'un comparateur à cadran fixé au composant de suspension avant avec le piston pressé contre la surface d'extrémité du disque de frein, mesurez le faux-rond du disque. Si le résultat de la mesure est hors plage, rectifiez le disque ou remplacez-le.À l'aide d'un pied à coulisse, mesurez l'épaisseur du disque de frein en plusieurs points le long de la génératrice. Si nécessaire, affûtez le disque ou remplacez-le.Lubrifiez les nouveaux protecteurs de goupille de guidage avec du lubrifiant pour caoutchouc et faites-les glisser sur les goupilles.Faites glisser le corps de l'étrier sur la goupille de guidage supérieure et faites-le pivoter vers le bas sur les plaquettes de frein. Installez et serrez au couple requis le boulon de la goupille de guidage inférieur.Raccordez la durite de frein à l'étrier et serrez le boulon de raccord au couple requis.Purger le système de freinage hydraulique.Appuyez sur la pédale de frein pendant cinq secondes.Relâchez la pédale et tournez le moyeu de la roue avant de dix tours.À l'aide d'une cour en acier, mesurez le couple de résistance du moyeu à la rotation.Soustraire la première mesure de la seconde pour déterminer la force d'engagement des freins. La valeur maximale autorisée est de 5,7 kgf, si elle est dépassée, recherchez les composants coincés et effectuez les réparations nécessairesJ'ai décidé de partager mon expérience, cela sera probablement utile, j'ai cherché très longtemps sur Google et je n'ai rien trouvé sur le sujet du problème le plus douloureux, à savoir l'installation de la bague de retenue de la vis sans fin. Il s'agira de réparer l'étrier arrière de la N16, restylage.Je ne suis pas un mécanicien professionnel, je suis juste un amateur qui apprend en chemin Image - Réparation étrier avant Nissan almera n16 DIY

Convient au kit de réparation D4848C

Il peut être pris partout où ugondo, existentiel, euroauto. Qu'il vous convienne ou non - vous ne pouvez pas le dire, mais je l'ai installé sur le support 44011-BM40A, il est venu après 2003, si je ne me trompe pas, c'est celui de gauche, comme ceci :

Je ferai un rapport complet plus tard, mais je ferai plus attention au problème principal qui se pose - il s'agit de la dépose et de l'installation de la bague de retenue qui maintient la vis sans fin du frein de stationnement.

Ainsi, il est facile de retirer la bague à l'aide de l'extracteur le moins cher que l'on puisse acheter dans les hypermarchés Okay, cela ressemble à ceci :

Vous pouvez l'acheter pour 150 roubles et il se faufile vraiment et vous permet très facilement de retirer l'anneau, bien qu'il soit jetable et presque effondré après utilisation

Il est conseillé, au préalable, de le secouer pour qu'il rentre plus facilement)

Alors, parlons maintenant de l'installation. J'ai souffert avec pendant 2 jours, j'ai inséré l'anneau dans le rétrécissement et j'ai essayé de le pousser dans la rainure, mais cela n'a pas fonctionné jusqu'à ce que j'aie compris une chose simple en regardant le ver : malgré le fait qu'il était enfoncé, il faut encore plus le comprimer pour installer la bague, il y a un ressort à l'intérieur !

1. Installez l'anneau comme dans un étranglement, mais en même temps, il ne sautera pas dans la rainure :

2. Comprimez le ressort à l'intérieur de la vis sans fin. Ainsi, pour la compression, une conception maison convient, qui peut être constituée d'un gros boulon, de deux équerres, de 3 écrous et d'une tête 16-19. Tout a été acheté pour un sou chez Leroy Merlin :

Il suffit de serrer l'écrou qui pousse la tête et de presser la vis sans fin.

3. Nous fabriquons une sorte de crochet à partir du fil et poussons l'anneau dans la rainure, il sautera plus loin facilement.

4. Nous collectons tout, il n'y a pas d'autres subtilités

J'espère que cela sera utile à quelqu'un

toutes les salutations. les gars aident. changé les plaquettes avant, sorti les guides pour les nettoyer et les lubrifier, mais ne se souvenait pas lequel où il se trouvait, ils sont différents, l'un avec des encoches et l'autre avec une douille rotative en plastique, ils sont de la même taille, mais je ne me souviens pas lequel est inséré.

Je pense que vous ne les insérerez pas autrement qu'ils ne devraient l'être.

le fait est que sur les deux roues je les mets différemment

à tolik77 : Leurs performances sont-elles vérifiées ?

accéléré à 100 o fortement ralenti, comme aucun changement.

à tolik77 : Il ne s'agit pas de freiner brutalement, mais de savoir comment les plaquettes s'éloigneront du disque de frein. Vérifier le chauffage des roues.

vitalité : à en juger par le profil, il s'agit d'une Nissan Almera 1999.

J'ai enlevé le coup de l'étrier dans mon n15. J'ai percé avec une perceuse à 8,2 et inséré les doigts du neuf. Est venu tout de suite.

_{Informatif ! (Ajouté à la recherche rapide)}

à Sokol : Dans ce cas, la méthode décrite ci-dessus est faite pour vous.

à Messire :
Il y a n15, j'ai n16. Aucune différence?

à Sokol : Je suis désolé, je l'ai perdu de vue. Il y a une différence et cette méthode ne fonctionnera pas pour vous.

Il faut noter que sur N16 il y a déjà du jeu dans les guides, et l'absence de cognements est due à un lubrifiant spécial, qui finit par perdre ses propriétés, se dessécher et disparaître.

Je vous conseille de tout démonter et de tout nettoyer de la vieille graisse. Vissez un chiffon sur un tournevis long et fin et passez par les trous des guides.