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Vous aurez besoin d'un outil spécial - par exemple, il n'est pas facile de retirer la manivelle du moteur sans extracteurs. Si vous ne le trouvez pas chez les propriétaires familiers des motos Minsk et Kovrov, l'appareil peut être fabriqué selon le dessin.
Laver le moteur : la propreté est la clé d'une réparation réussie.
Démarrez le moteur - laissez-le tourner et sécher, puis arrêtez-le et vidangez l'huile de la boîte de vitesses.
Retirez le couvercle du carter droit et démontez le mécanisme de débrayage situé dans le couvercle.
Débrancher le câble, le ressort de rappel, dévisser la vis sans fin et secouer la bille de support. S'il n'est pas en forme, remplacez-le.
Débranchez le câblage du générateur en étiquetant les accessoires de fil à chaque borne.
Déconnectez la chaîne d'entraînement des roues, libérez le pignon d'entraînement. Vous pouvez faire autrement - retirez la chaîne avec le pignon. Pour ce faire, redressez la rondelle frein de l'écrou du pignon, "fixez" la moto avec les freins pour l'empêcher de bouger et dévissez l'écrou (tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre - filetage à gauche).
Vidéo (cliquez pour lire). Vous pouvez jeter la rondelle frein - il est préférable d'en installer une nouvelle lors de l'assemblage.
Maintenant, « serrez » l'écrou en place afin que l'arbre mené ne tombe pas du roulement lorsque le couvercle de la boîte de vitesses est retiré.
Retirez le moteur du cadre, retirez la tige d'embrayage et la bille intermédiaire (elle se déroulera toute seule si vous inclinez le moteur sur le côté droit, bien que parfois le moteur doive trembler). Dévisser les fixations et retirer le stator du générateur. Selon les instructions, il est nécessaire de retirer le rotor du tourillon de vilebrequin avec un extracteur spécial. Mais vous pouvez procéder différemment (cette méthode est également recommandée par le fabricant de la moto) - dévissez les fixations de 2-3 tours, saisissez le rotor et martelez la tête du boulon avec un marteau.
Cependant, cette méthode est pleine de dangers - par inadvertance, vous pouvez au moins marteler le filetage autant qu'endommager le vilebrequin (marteler le tourillon de vilebrequin). Faites ceci : dévissez le boulon de serrage, coupez le filetage M10x1 (1,5) dans le trou du rotor. Vissez un long boulon avec une pointe pointue (8-10 mm) - puis retirez facilement le rotor du vilebrequin. Après avoir retiré le générateur, retirez immédiatement la clé de l'arbre.
On passe au groupe cylindre-piston. Après avoir dévissé les écrous de fixation de la culasse, retirer les rondelles, puis la culasse elle-même. Abaissez le piston au PMB. Frappez légèrement les côtes de la chemise avec vos paumes de haut en bas plusieurs fois et vous pouvez retirer le cylindre.
Ne prenez pas soin du joint sous le cylindre - préparez-le à l'avance, ainsi que d'autres "joints".
Étalez (quelques millimètres) les extrémités du segment de piston supérieur avec vos doigts et insérez trois plaques minces dans l'espace - cela facilite le retrait du segment. Renouveler l'opération avec la bague inférieure. Retirez les bouchons d'axe de piston avec un poinçon ou un clou pointu (avant cela, n'oubliez pas de fermer le col du carter avec un chiffon propre - les bouchons ont généralement tendance à tomber dedans). Retirez le doigt lui-même avec un poinçon, mais placez d'abord un bloc de bois sous le piston (sur le côté opposé). Attention à ne pas plier la bielle.
À l'aide d'une jauge d'huile calibrée, évaluer l'état du piston. Si vous remarquez des grippages sur la jupe et que l'écart entre celle-ci et le miroir cylindrique est supérieur à 0,25 mm, achetez une nouvelle pièce.
Insérez les anneaux dans le cylindre à une profondeur de 20-30 mm et mesurez l'écart dans les serrures. Les anneaux avec un écart ne dépassant pas 1,0 mm sont considérés comme capables. Ne perdez pas de temps à vérifier les pièces dont le kilométrage est proche de 30 000 km - leur ressource est épuisée.
Retirez les leviers de kick et de changement de vitesse, retirez le couvercle du carter gauche et démontez la transmission du moteur. A l'aide d'un crochet (fait de fil de fer ou de rayons de roue), jetez les ressorts du plateau de pression, retirez le champignon, les disques d'entraînement et entraînés.
Vérifiez l'état de l'ensemble. Fixez le pignon d'entraînement avec une barre de cuivre (ou d'aluminium) pour qu'il ne se retourne pas - insérez-le entre les dents et la chaîne.
Dévisser l'écrou de fixation du pignon, retirer la rondelle élastique. Lors de l'assemblage, il est conseillé de le remplacer par un nouveau - avec le temps, l'élasticité de la pièce est perdue. Retirez le pignon du cône d'atterrissage avec un extracteur - pour cela, n'importe quel pignon universel à deux ou trois pieds fera l'affaire.
Sous l'écrou tenant la cloche d'embrayage, redressez les bords de la rondelle frein. Placez une clé fabriquée à partir d'un disque entraîné usagé avec une poignée soudée sur les cannelures de l'embrayage intérieur. Dévissez l'écrou avec le filetage à gauche sur l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses - maintenant l'engrenage du moteur peut être retiré sans entrave. Une clé est installée sous le pignon d'entraînement - retirez-la et veillez à ce qu'elle ne se "dissout" pas sur l'établi. Observer les mêmes « mesures de sécurité » en ce qui concerne les deux rondelles et le manchon appartenant à l'arbre d'embrayage.
Démontez et inspectez l'embrayage d'entraînement par "l'arrière" - le jeu des rivets dans la transmission à cliquet du coup de pied est inacceptable ! Vérifier et les dents du pignon, si elles sont "rongées", changer le groupe embrayage. Entiers ? Serrez les rivets avec un marteau, un mandrin et les mains d'un artisan expérimenté.
Avant de démonter la boîte de vitesses, réinitialisez le ressort de kick et retirez l'arbre lui-même. Dévissez les attaches et, en tapotant le couvercle autour du périmètre avec un maillet, retirez-le. Retirer du compartiment de la boîte de vitesses l'arbre des fourchettes de changement de vitesse, puis le pignon mobile de l'arbre d'entrée avec la fourchette. Retirez l'arbre d'entrée et l'arbre intermédiaire avec les jeux d'engrenages, puis le premier engrenage sur l'arbre intermédiaire. Sur l'arbre de changement de vitesse, enfoncez l'un des cliquets dans l'alésage et retirez l'arbre du carter. Inspectez le disque de changement de vitesse sans le retirer. Si ses rainures pour les tasseaux des fourches et les saillies en contact avec les cliquets ne sont pas cassées, la pièce servira quand même. Remplacez les engrenages si vous constatez qu'ils ont des dents ébréchées ou qu'ils s'usent de plus de 0,3 mm d'épaisseur. Il est également inacceptable de travailler sur le "cône" des cames d'engagement des engrenages. Lorsqu'elles sont usées jusqu'à 0,5 mm, les cames sont réparées - nivelez-les avec une fine meule abrasive de sorte que les plans de travail des cames forment un angle de 4 à 6 ° avec l'extrémité de l'engrenage. Changer les fourchettes d'engagement de vitesse si l'usure des plans des antennes dépasse 0,2 mm. Changez également les arbres si leurs cannelures sont froissées. Remplacez les roulements dans lesquels vous trouvez du jeu dans la bague intérieure.
La boîte de vitesses "Minsk" a un avantage incontestable : vous pouvez remplacer certaines de ses pièces sans démonter le moteur de la moto. Une exception est l'arbre d'entraînement et les roulements situés dans le carter. Par conséquent, si vous n'avez pas besoin de les changer, ainsi que le vilebrequin, un démontage supplémentaire du moteur peut être omis.
Retirez les bagues des "oreilles" du moteur au cadre à l'avant du carter. Retirez toutes les vis qui maintiennent les moitiés du carter moteur ensemble. Installez un extracteur spécial sur le plan droit du moteur et poussez le tourillon de manivelle hors du roulement. De la même manière ou à l'aide d'une presse, retirez la moitié gauche du carter moteur. Confiez la réparation de la manivelle "Minsk" uniquement à un maître expérimenté qui travaille avec le matériel nécessaire.
Retirez les joints d'huile, les roulements, les bagues et les rondelles de pression d'huile des trous de perçage et inspectez le carter : vous remarquerez qu'il y a des fissures dans ses parois, dans lesquelles des trous pour les arbres sont faits, remplacez le carter par un neuf. N'essayez pas de remplacer une seule de ses moitiés - les axes des roulements ne s'aligneront pas.
Les défauts suivants sont éliminés : fissures et éclats sur les plans de carter, légère usure des trous de roulement, dénudage partiel du filetage dans les trous pour les goujons et les boulons.
Les dommages causés au métal sont scellés avec un "soudage à froid" ou une résine époxy avec l'ajout de jusqu'à 50% de poudre d'aluminium et d'une petite quantité d'amidon ou de farine. Appliquez un agent frein-filet (la classe la plus dure) sur les chemins de roulement qui pénètrent dans les trous sans interférence et sur les fixations desserrées lors de l'assemblage.
Assemblez le moteur dans l'ordre inverse, serrez les fixations avec une clé dynamométrique. Je voudrais souligner quelques-unes des subtilités de l'assemblage des pièces. Appliquez une fine couche de mastic sur les surfaces nettoyées du carter - le joint "connectera" le moteur à celui-ci de manière plus fiable. Placez la manivelle dans les roulements - d'abord à droite, puis à gauche du carter. Tapez sur les moitiés du moteur (autour des broches) avec un maillet. Martelez les joints d'huile avec un mandrin - sinon vous plierez leurs cages et l'étanchéité de l'accouplement ne sera pas assurée. Placez le manchon de la moitié droite du moteur sur l'arbre à l'aide d'un manchon de guidage (roulez-le dans du carton) - sans celui-ci, la bague à ressort peut casser le joint d'huile. Chargez le ressort de kick d'un tour avant d'installer la transmission du moteur, puis insérez l'arbre dans le carter. Placez d'abord le disque entraîné le plus épais dans le panier d'embrayage.
Assemblez la boîte de vitesses comme suit : lubrifiez les sièges d'arbre avec du Litol : enfoncez les cliquets dans les bagues et installez l'arbre de changement de vitesse, montez l'arbre d'entrée avec le pignon de 2ème vitesse. Placer le pignon de 1ère de l'arbre intermédiaire dans le carter avec le côté lisse dans le couvercle de la boîte de vitesses. Mettre la fourche sur le pignon mobile de l'arbre intermédiaire et les mettre dans la boîte de vitesses. Installez l'arbre lui-même en eux. En passant l'axe (avec le flux vers le bas) à travers les trous des fourchettes de changement de vitesse, installez en même temps les taquets des fourches dans les rainures du disque de changement de vitesse. S'il n'est pas possible d'aligner l'arbre de fourche avec le trou dans le couvercle de la boîte de vitesses, ouvrez le couvercle de roulement et utilisez un tournevis pour aider l'arbre à glisser en place. Vérifier en même temps que l'épaisseur des rondelles correspond aux jeux au dessus des roulements. Après avoir fermé et fixé le couvercle, régler la course axiale de l'arbre de commande - desserrer le contre-écrou, serrer la vis de support jusqu'au bout, puis la dévisser de 1/4-1 / 2 tour et serrer son écrou.
Remplissez la boîte de vitesses avec un demi-litre d'huile moteur.
Après avoir assemblé le moteur, réglez le calage de l'allumage : en tournant la manivelle, placez le piston au PMH, puis abaissez-le de 2-2,5 mm (tournez l'arbre dans le sens antihoraire) et alignez la rainure du rotor avec l'axe du noyau du capteur d'allumage, puis normalisez l'écart "capteur - rotor "- il devrait être de 0,3 à 0,5 mm.
Lors du serrage de la fixation des pièces, assurez-vous que les réglages ne sont pas perdus.
Montez le moteur sur la moto et commencez à faire tourner le moteur. Réalisez-le sans faute (je suis sûr que les pilotes connaissent le programme lui-même), et vous obtiendrez alors un kilométrage moteur assuré de près de cinquante mille milles.
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Réparation de réfrigérateurs à deux compartiments Atlant avec un système de décongélation en pleurs
Photo 1. Sur la photo Dans ce réfrigérateur, il est impossible d'éliminer les fuites de fréon dans la partie en mousse
De plus, nous considérerons uniquement les réfrigérateurs Atlant avec un emplacement plus bas du congélateur et un système de décongélation en pleurs. Nous nous sommes occupés de ces réfrigérateurs qui ne sont pas réparés. Voyons maintenant dans quels cas vous pouvez réparer le réfrigérateur Atlant de vos propres mains. J'attire votre attention sur le fait qu'en cas de fuite de fréon dans un groupe frigorifique ou de panne d'un compresseur, ces réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. En aucun cas, ne vidangez le fréon vous-même, le fait est que le maître doit déterminer la quantité de réfrigérant dans le système, et le blocage dans le tube capillaire est également déterminé par la présence de réfrigérant.Tout d'abord, listons les signes d'une fuite de réfrigérant et d'un tube capillaire bouché.
- Le réfrigérateur a cessé de geler et de refroidir
- Le compartiment réfrigérateur ne refroidit pas
- De la glace se forme dans le compartiment supérieur du réfrigérateur sur la paroi arrière
- Le réfrigérateur a cessé de s'éteindre
- La température dans le compartiment congélateur est très basse, mais dans le compartiment réfrigérateur, au contraire, la température a augmenté
- Condenseur froid à l'arrière du réfrigérateur
- La moitié du condenseur est chaude et l'autre moitié est froide
- Le compresseur est plus silencieux
- Plastique gonflé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur
- Si la fuite se produit à l'extérieur de la partie en mousse, alors de l'huile peut apparaître dans cette zone.
- Entre le réfrigérateur et le congélateur, la barre intermédiaire est fortement pourrie et une désagréable odeur d'huile se fait sentir
Il semble avoir tout énuméré, maintenant je veux dire quelques mots sur le tube capillaire. Son colmatage peut être déterminé par le condenseur (radiateur, comme vous voulez), j'ai écrit à ce sujet au paragraphe 7, tout le reste est plus une fuite de fréon. Sur la photo 2, vous pouvez voir l'évaporateur qui pleure installé sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur, c'est ainsi que vous pouvez remédier à ce problème. Ici, vous devez ajouter ce qui suit, si on vous propose de simplement remplir votre réfrigérateur, cela ne garantit pas les performances ultérieures du réfrigérateur. Pour que votre réfrigérateur fonctionne à 100% après rénovation, il est conseillé d'installer un évaporateur pleureur. Ci-dessous, vous pouvez regarder une vidéo dans laquelle je fais cette procédure.
Photo 2. À quoi ressemble la chambre de réfrigération après réparation
Regardez une vidéo sur la façon de réparer une fuite de fréon dans un réfrigérateur à deux compartiments avec un système de pleurs
Ici, il faut ajouter qu'il est pratiquement impossible de sentir la fuite de fréon (réfrigérant), car il y en a peu dans le système de refroidissement, de plus, le réfrigérant n'a pas d'odeur, sent l'huile, et ce n'est que si la fuite est très importante. Après avoir regardé l'intégralité de l'article, je comprends que je vous ai déjà fatigué, et le sujet de la fuite est assez vaste et il y a de quoi parler ici, j'ai donc décidé de décrire ce sujet dans un article séparé.
photo 3. Comment restaurer l'élastique de la porte
En raison de l'adhérence incomplète de la gomme d'étanchéité au corps du réfrigérateur, la glace gèle rapidement dans le réfrigérateur, ce qui entraîne une perte de performance à froid. De plus, de l'air chaud est aspiré de l'environnement, tout cela entraîne des erreurs fonctionnement de notre unité. Très souvent, en raison du joint, le réfrigérateur ne peut tout simplement pas s'éteindre, surtout par temps chaud. Changer la gomme d'étanchéité pour "Atlant ou Minsk" n'est pas une tâche facile, malgré la facilité apparente de ce processus. Pour les joints fréquents, le caoutchouc est collé sur la porte du réfrigérateur, ce qui pose des problèmes tangibles pour le remplacer. De plus, le prix d'un ensemble pour un réfrigérateur à 2 chambres est assez élevé et le prix du travail d'installation d'un joint mord également.
Regardez une vidéo sur la façon de réparer le joint sur la porte du réfrigérateur
