Réparation de bricolage Mikrolab h200

L'ensemble du complexe audio peut être conditionnellement divisé en trois parties - un subwoofer actif avec un amplificateur pour les autres canaux, des haut-parleurs passifs connectés et une unité de contrôle (volume, timbre, balance).

Tout cela est quelque peu déroutant, mais il est compensé par la facilité de gestion et d'exploitation. Sur la table près du PC, il n'y a qu'une télécommande avec un préamplificateur, et les haut-parleurs eux-mêmes et le caisson de basses sont répartis dans toute la pièce.

Le problème s'est manifesté par un signal de décrochage. Parfois, le son « perçait », mais la plupart des canaux étaient silencieux. La LED d'alimentation était juste allumée.

Unité de contrôle du son

Commençons la réparation à partir de l'unité de contrôle. Ici, dans une petite mallette en plastique, on voit un transformateur de puissance et une palette avec des détails. Le signal provenant de la sortie ligne de l'ordinateur est mixé, amplifié et corrigé en fréquence.

La composante LF est également extraite du signal stéréo pour le subwoofer. À l'aide de câbles suffisamment épais et de haute qualité, le son est acheminé vers un subwoofer actif, dans lequel se trouvent des amplificateurs de puissance (UMZCH).

En connectant un casque à haute impédance (ou tout simple amplificateur) aux sorties de l'unité de préamplificateur, vous pouvez déterminer la présence de son. S'il n'est pas là, le problème est à l'intérieur de l'unité de contrôle.

Dans mon cas, tout sonnait et était réglé - cela signifie que nous passons au module suivant.

Subwoofer actif Microlab H-200

Nous dévissons le couvercle arrière et retirons le transformateur avec la carte UMZCH. Tout d'abord, nous mesurons les tensions d'alimentation sur la carte à proximité des microcircuits. Malheureusement, ils sont normaux. Cela exclut les cadeaux, comme un fusible grillé ou une diode de redressement :)

Cette norme même est facile à calculer par la marque des microcircuits amplificateurs installés. Dans ce cas, ce n'est pas le TDA2030 familier qui nous a plu, mais le LM3886 plus avancé. Il est très rare de trouver un tel UMZCH dans des enceintes actives bon marché.

Après avoir téléchargé la fiche technique de ces LM3886, on voit immédiatement la valeur de la tension d'alimentation - deux canaux de 25 volts chacun. Ce qui est tout à fait cohérent avec les mesures (26B). Soit dit en passant, si la tension était faussée ou considérablement sous-estimée, vous pouvez pécher sur la défaillance de l'un des condensateurs électrolytiques du filtre de puissance.

L'étape suivante consiste à déterminer la raison du silence des microcircuits. Puisqu'il y en a trois, la combustion simultanée de tous est exclue. Probablement un problème avec le strapping ou un manque de signal aux entrées.

Nous utilisons à nouveau un écouteur à haute impédance - il y a un signal même aux broches d'entrée des microcircuits. Il reste à vérifier le harnais, en particulier les éléments responsables de l'inclusion électronique (mode muet).

Au cours des mesures, en touchant les sondes à la carte, un son est apparu. Très probablement, la résistance interne du multimètre affectée. Puisqu'il n'y avait aucune envie de ressouder chaque détail du module de sourdine, je me suis simplement souvenu de cet endroit sur la carte et j'y ai soudé une résistance pendant quelques centaines de kilo-ohms.

Le son est apparu immédiatement et les clics lors de l'allumage et de l'extinction étaient presque imperceptibles. Vous auriez peut-être dû regarder de plus près la partie problématique, mais pas cette fois. Quand ils le ramèneront, alors je regarderai :)

Un test du home cinéma n'a montré aucun problème, et après quelques heures, j'ai revissé le caisson du caisson de basses. Les réparations des colonnes Microlab peuvent être considérées comme réussies !

Nous traitons avec une brosse deux ou trois fois avec une fine couche avec une pause de quelques heures tous les supports d'enceintes avec la solution éprouvée Doctor Wax DW5343 - cela améliore la microdynamique et protège les supports. Si vous possédez un diffuseur en papier, il peut être traité avec le Diffuseur CHITIN
Le câble acoustique en aluminium bon marché du kit est immédiatement remplacé par un câble en cuivre étamé non oxydant sans oxygène avec de nombreux petits noyaux SCT-25-2.50, un câble acoustique 2x2.50mm². Avec une base, des flaques, jaune-transparent. À partir de 15 m de roubles par mètre.La bande noire dessus est un moins, et sur le conducteur adjacent la direction de l'inscription et les flèches -> -> -> indiquent la direction de l'amplificateur aux haut-parleurs et sont connectées au plus.
Un câble de haute qualité est nécessaire, car avec un facteur d'amortissement élevé (faible impédance de sortie de l'amplificateur), la résistance du câble et des connecteurs commence à jouer un rôle important. Pour un câble de 2 m, une résistance de 0,05 ohm est un bon indicateur. Mais pour un amplificateur avec une impédance de sortie de 0,01 Ohm, le facteur de dumping à une charge de 4 Ohm avec un tel câble passera de 400 à 66 !

Modification du crossover des haut-parleurs du microlab

Les haut-parleurs des ensembles de microlabs A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 sont les mêmes en termes de remplissage - ils ne sont pas mauvais, mais petits et avec un crossover incurvé à l'intérieur , en raison de laquelle un grand creux se forme aux fréquences moyennes et le son est comprimé et terne.
Mais les tweeters ML-010610G-01 Le diamètre extérieur de 6 ohms de 60 mm et le dôme de 25 mm de ces haut-parleurs se sont avérés étonnamment très bons, bien meilleurs que la plus grande série Pro 3. ML-010620G-03 Diamètre extérieur 6 Ohm 60 mm et dôme 30 mm - ils sonnent généralement ternes, il vaut mieux les changer tout de suite.
Cette modification conviendra à de nombreux haut-parleurs de microlab, car ils ont presque les mêmes crossovers partout.
Les chinois ont clairement économisé sur les condensateurs et les calculs.
Les calculs et mesures ont été effectués par Siniyyyy, merci personnel à lui pour le travail effectué ! C'est lui qui a suscité la révision de ces enceintes, puis du KEF Q1. Son tweak est décrit dans le sujet "Reconception des crossovers dans les haut-parleurs", il y utilise mon circuit modifié.
Le son compressé des haut-parleurs est obtenu en raison des haut-parleurs de milieu de gamme (woofers) eux-mêmes et de la défaillance du milieu de gamme en raison du filtre croisé, mais si vous ne leur fournissez pas de fréquences supérieures à 2 kHz, mais que vous les donnez aux tweeters, alors le son devient ouvert !
Sur la base de la réponse en fréquence des haut-parleurs à partir des mesures de l'ixbt A-H200, nous sélectionnons des filtres de manière à maximiser l'égalisation de la réponse en fréquence de chacun et la réponse en fréquence finale.

Dans le filtre natif des médiums, la bobine est conçue pour une section d'environ 1,8 kHz et un condensateur de 4,5 kHz pour les haut-parleurs de 6 ohms. Ensemble, il s'avère 3 kHzmais fig.
Le médium ne doit pas être coupé au-dessus de 2 kHz, car il existe une très forte non-linéarité dans la réponse en fréquence du haut-parleur médium.

Nous enlevons le haut-parleur médium. Le crossover est collé avec de la colle thermofusible, soulevez-le par le bas avec un gros tournevis plat et arrachez-le. Après révision, nous le collons avec du ruban adhésif double face.
Dans le filtre sur les médiums après la bobine, on met à terre 12 uF (au petit baril existant de 4,7 F, un électrolyte légèrement plus grand de 10 F peut être soudé en parallèle), réduisant ainsi la fréquence de coupure à 1,8 kHz.
Dans le circuit Zobel, on met un électrolyte de 2,2 F (assez au lieu de 3,3 F dans le schéma) et une résistance de 7,5 Ohm (R * 1,25).
Dans le filtre haute fréquence, parallèlement à la résistance 4R7 existante, nous soudons un cavalier à l'arrière de la carte, et au lieu de deux électrolytes de 4,7 uF, nous mettons du polypropylène 8,2 (4,7 + 3,3) F et 10 (4,7 + 4,7) F, réduisant ainsi la fréquence de coupure de 4,5 kHz à 2,6 kHz avec une caractéristique nette selon Chebyshev. La qualité du premier condensateur de la chaîne est bien plus importante que le second, il faut l'installer avec un film ! Le second peut être alimenté en électrolyte ELNA Silmic II 10 uF 100V, bien qu'il soit polaire, il permet une tension inverse de 30%. Et il ne peut être réglé que sur HF. Dans les basses fréquences, mieux que Nichicon KZ.
Des résistances de tweeter pour L-pad sont nécessaires 2,2 ohms et 10 ohms, et à Zobel - 7,5 ohms
Si vous voulez une caractéristique lisse, les condensateurs sont respectivement de 4,7 et 14 F, mais le creux à 3-4 kHz ne sera pas corrigé, car avec notre approximation selon Chebyshev, la bosse sur la réponse en fréquence au-dessus de la section s'est redressée ce.

Pour les audiophiles, des composants légèrement meilleurs, mais déraisonnablement chers :
Condensateurs Audiocore S-Line 8.2 et 10 uF (450 roubles / pc)
Les condensateurs ELNA Silmic II 100V pour 2,2 et 10 uF (122 roubles / pièce) - sont nécessaires exactement pour 100 volts, avec une marge, car ils sont polaires électrolytiques et ils fonctionneront en courant alternatif!
Résistances MOX Jantzen 5W à 2,2, 10 et 7,5 Ohm (32 roubles / pièce)

Au-dessus des condensateurs, il y a le camp de mundorf et il y a le camp de jantzen. Les premiers donnent un son chaud plus profond, tandis que les seconds donnent un son plus précis et plus brillant. Audiocore - analogues moins chers de jantzen, fabriqués dans la même usine.

Le médium est désormais coupé de 1,8 kHz en haut et l'aigu à 2,6 kHz en bas au lieu de 3 et 4,5 kHz respectivement.... Entre les deux, ils jouent toujours ensemble.
La réponse en fréquence est devenue nettement plus douce. Il y avait une forte baisse à 3-4 kHz.
Et nous tournons les bobines si nécessaire pour que l'entrée (+) entre dans l'enroulement intérieur et sorte de l'extérieur.

Une seule résistance en série avec le tweeter de 6 ohms donne une atténuation

0,7 Ohm / dB, c'est-à-dire que chaque 0,7 Ohm donne une atténuation de 1 dB de la sensibilité de la tête.
Au lieu d'une seule résistance 3,9 ohms... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) à l'entrée du crossover vers un tweeter 6 Ohm, mettre un diviseur résistif L-pad en sortie du crossover (2,2 Ohm et 10 Ohm = -4 dBu). Il est préférable de souder les résistances au tweeter lui-même.
A propos de la bosse sur la réponse en fréquence et sa réduction à l'aide du L-Pad est bien écrit ici : Dis un mot sur le pauvre couineur
Nous avons mis un compensateur Zobel-Bushe sur le haut-parleur médium (7,5 ohms et 3,3 uF (réglé à 2,2 uF)).

Il est conseillé de mettre une feuille duveteuse double pliée de 1 cm de rembourrage polyester à l'intérieur des colonnes sur les murs, ou vous pouvez la coller avec du bitoplast 1 cm sur une base adhésive pour une voiture (caoutchouc mousse imprégné de bitume pour ne pas pourrir ).

Les haut-parleurs ont commencé à mieux jouer d'un ordre de grandeur, comme s'ils étaient sortis des toilettes.
Avant cela, le son était très terne et le médium défaillait. Maintenant, tout est lisse et clair. Les médiums ont augmenté, les aigus sont devenus beaucoup plus clairs. Le son avec Zobel et L-pad s'est considérablement amélioré. Le son est transparent. Avec un sub, ils sonnent maintenant presque comme des enceintes colonnes coûteuses.
Auparavant, il y avait une bosse à une fréquence de 1 à 3 kHz, mais à une fréquence de 3 à 4, il y avait un creux. La bosse 1-3 a été redressée par le décalage vers le bas de la fréquence de croisement et du L-pad. Et l'échec de 3-4 a été redressé par Chebyshev. Ensuite, il y avait encore une bosse plus élevée à cause de l'influence du haut-parleur médium, elle s'est également redressée en décalant la fréquence de la section vers le bas, plus Zobel un peu.
Dans un microlab avec bass reflex fermés, le son est meilleur, surtout si les enceintes sont proches du mur. Apparemment les phasiques sont aussi mal calculées, avec un son fermé c'est plus clair sur les médiums et les basses sont plus intelligibles. Il est préférable de boucher les phasiques avec des cotons en sortie de canalisation. Idéalement, retirez les tubes et fermez les trous dans le corps avec des bouchons en plastique.

Le meilleur test pour les haut-parleurs est le jazz. Le saxophone sonne sur de mauvais haut-parleurs en général comme une sorte de tuyau, et s'il y a une réponse en fréquence inégale, alors il marche constamment le long du niveau. De plus, dans le jazz, il y a généralement des voix féminines, pour un test supplémentaire de la moyenne pour moche. Habituellement, le jazz ne sonne bien que sur de grandes enceintes colonnes avec un haut-parleur médium séparé (comme Celestion F30), ou sur une acoustique supérieure à 60 000 +. Sinon le saxophone est complètement déformé. Par rapport au microlab modifié, il s'est avéré de manière incompréhensible qu'ils jouaient le milieu ainsi que de bons haut-parleurs de sol. Et les sommets sont encore plus agréables à certains moments, bien sûr, si le volume n'est pas trop élevé. Choqué)

Ces crossovers peuvent également être utilisés avec d'autres enceintes 2 voies :
Pour enceintes 4 ohms vous avez besoin de C3 18 F, L2 0,7 mH (vous pouvez simplement retirer le noyau et le mesurer, il devrait juste correspondre), si la bobine n'est pas modifiée, laissez 12 F - l'affaiblissement commencera plus doucement, à partir d'une fréquence plus basse, et entrer dans une baisse plus marquée à un niveau plus élevé.
En HF pour 4 Ohms : C1 10 F (film requis), C2 22 F (électrolyte possible) alors la bobine ne peut pas être changée.

Avec un filtre du second ordre pour un tweeter de 4 Ohm, un condensateur de 14 F (Chebyshev) ou 12 F (Butterworth) est nécessaire, la fréquence de coupure est de 2,4 kHz.
L-Pad doit être compté en fonction du rapport de sensibilité des têtes de médium et de tweeter (de combien de dB vous devez baisser les aigus, généralement de -4-5 dB - 1,5 ohms en série puis 6,8 ohms en parallèle à le tweeter)
Zobel : 5 ohms, 4,7 à 8,2 uF

Le système d'enceintes multimédia de haut niveau (Hi-Fi d'entrée de gamme) Microlab A-H200 est le summum de l'acoustique compacte 2.1 chinoise pour un ordinateur et d'autres sources.

La révision concerne le croisement des haut-parleurs et du préamplificateur, car l'ULF dans le subwoofer est suffisamment bien câblé, sauf qu'il est possible de séparer davantage les fils de signal et d'alimentation les uns des autres, remplacez les condensateurs de séparation par des condensateurs à film avec une marge de 1 F, remplacez le pont de diodes par un montage puissant et augmentez la capacité de l'alimentation : ajoutez 2x10000 uF aux 2x6800 uF 35V existants et ajoutez du film 1-4,7 uF en parallèle. Il est assez facile d'améliorer grandement le son en HF.Il est nécessaire d'accrocher des condensateurs à film au sol 1-4,7 uF K73-17 directement sur les pattes de l'ULF LM3886 pour le plus et le moins de l'alimentation.

Un résultat très appréciable est apporté par le raffinement du crossover des enceintes. Le son est devenu ouvert ! Vous pouvez commencer par cela pour obtenir immédiatement un résultat perceptible, et le reste des améliorations est facultative.
Le subwoofer contient un transformateur torique 2x22V 4.5A (après le redresseur (*1.3) = +-28 volts, et cela donne déjà un bon niveau d'amplification d'environ 40 W), un amplificateur puissant basé sur 3 mono-microcircuits de haute qualité LM3886TF avec honnête 40 W ( THD + N J'aime 55 Suivre

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Votre télévision, radio, téléphone portable ou bouilloire est en panne ? Et vous voulez créer un nouveau sujet à ce sujet dans ce forum ?

Tout d'abord, réfléchissez à ceci : imaginez que votre père/fils/frère souffre d'une appendicite et que vous sachiez d'après les symptômes qu'il ne s'agit que d'une appendicite, mais il n'y a aucune expérience pour la couper, ainsi que l'outil. Et vous allumez votre ordinateur, accédez à Internet sur un site médical avec la question : "Aide à couper l'appendicite". Comprenez-vous l'absurdité de toute la situation? Même s'ils vous répondent, il convient de prendre en compte des facteurs tels que le diabète du patient, les allergies à l'anesthésie et d'autres nuances médicales. Je pense que personne ne fait cela dans la vraie vie et risque de faire confiance à la vie de ses proches avec les conseils d'Internet.

Il en va de même pour la réparation des équipements radio, bien que ce soient bien sûr tous les avantages matériels de la civilisation moderne et en cas de réparations infructueuses, vous pouvez toujours acheter un nouveau téléviseur LCD, un téléphone portable, un iPAD ou un ordinateur. Et pour la réparation d'un tel équipement, il est au moins nécessaire d'avoir le matériel de mesure (oscilloscope, multimètre, générateur, etc.) et de soudage approprié (sèche-cheveux, pince à épiler SMD, etc.), un schéma de principe, pour ne pas mentionner les connaissances et l'expérience de réparation nécessaires.

Considérons une situation si vous êtes un radioamateur débutant/avancé, soudant toutes sortes de gadgets électroniques et disposant de certains des outils nécessaires. Vous créez un fil de discussion approprié sur le forum de réparation avec une brève description des "symptômes du patient", c'est-à-dire. par exemple « le téléviseur Samsung LE40R81B ne s'allume pas ». Et alors? Oui, il peut y avoir de nombreuses raisons pour ne pas s'allumer - des dysfonctionnements du système d'alimentation, des problèmes avec le processeur ou le flashage du firmware dans la mémoire EEPROM.
Les utilisateurs plus avancés peuvent trouver l'élément noirci sur le tableau et joindre une photo au message. Cependant, gardez à l'esprit que vous remplacez cet élément radio par le même - ce n'est pas encore un fait que votre équipement fonctionnera. En règle générale, quelque chose a causé la combustion de cet élément et il pourrait « entraîner » quelques autres éléments avec lui, sans parler du fait qu'il est assez difficile pour un non-professionnel de trouver un m / s grillé. . De plus, dans les équipements modernes, les radioéléments SMD sont presque partout utilisés ; Dont la restauration ultérieure sera très, très problématique.

Le but de cet article n'est pas une quelconque RP des ateliers de réparation, mais je tiens à vous faire comprendre que parfois l'auto-réparation peut être plus chère que de l'emmener dans un atelier professionnel. Bien que, bien sûr, c'est votre argent et ce qui est mieux ou plus risqué dépend de vous.

Si vous décidez néanmoins que vous êtes en mesure de réparer vous-même l'équipement radio, lors de la création d'un poste, assurez-vous d'indiquer le nom complet de l'appareil, la modification, l'année de fabrication, le pays d'origine et d'autres informations détaillées. S'il y a un schéma, joignez-le à la publication ou donnez un lien vers la source. Notez depuis combien de temps les symptômes se manifestent, s'il y a eu des surtensions dans le réseau de tension d'alimentation, s'il y a eu une réparation avant cela, ce qui a été fait, ce qui a été vérifié, les mesures de tension, les oscillogrammes, etc. En règle générale, à partir d'une photo d'une carte mère, cela n'a pas de sens, à partir d'une photo d'une carte mère prise sur un téléphone portable, cela n'a aucun sens. Les télépathes vivent dans d'autres forums.
Avant de créer un post, assurez-vous d'utiliser la recherche sur le forum et sur Internet. Lisez les sujets pertinents dans les sous-sections, peut-être que votre problème est typique et a déjà été discuté. Assurez-vous de lire l'article Stratégie de réparation

Le format de votre message doit être le suivant :

Les sujets avec le titre « Aidez à réparer le téléviseur Sony » avec le contenu « cassé » et quelques photos floues du couvercle arrière dévissé, prises avec le 7e iPhone, la nuit, avec une résolution de 8000x6000 pixels sont immédiatement supprimés. Plus vous publiez d'informations sur la panne, plus vous aurez de chances d'obtenir une réponse compétente. Comprenez que le forum est un système d'assistance mutuelle gratuite pour résoudre les problèmes et si vous êtes dédaigneux d'écrire votre message et ne suivez pas les conseils ci-dessus, alors les réponses seront appropriées, si quelqu'un veut y répondre. Gardez également à l'esprit que personne ne doit répondre instantanément ou pendant, disons, une journée, pas besoin d'écrire après 2 heures « Que personne ne peut aider », etc. Dans ce cas, le sujet sera supprimé immédiatement.
Vous devriez faire tout votre possible pour trouver une panne par vous-même avant de vous laisser perplexe et de décider d'aller sur le forum. Si vous décrivez l'ensemble du processus de recherche d'une panne dans votre sujet, alors la chance d'obtenir l'aide d'un spécialiste hautement qualifié sera très grande.

Si vous décidez d'apporter votre matériel cassé à l'atelier le plus proche, mais ne savez pas où, alors peut-être que notre service cartographique en ligne vous aidera : ateliers sur la carte (à gauche, appuyez sur tous les boutons sauf « Ateliers »). Vous pouvez laisser et consulter les avis des utilisateurs pour les ateliers.

Pour les réparateurs et ateliers : vous pouvez ajouter vos services à la carte. Trouvez votre objet sur la carte à partir du satellite et cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Dans le champ « Type d'objet : » n'oubliez pas de passer à « Réparation d'équipement ». L'ajout est absolument gratuit ! Tous les objets sont vérifiés et modérés. Une discussion sur le service est ici.

Ici, ils résolvent divers problèmes ensemble. Rejoignez-nous!

DesignerMix »07 mai 2015, 22:49

Gandi »08 mai 2015, 15:40

Le contact 5v provenant du subwoofer passe par (comme je suppose) IC le port pour travailler avec la télécommande, en sort et va à notre microcircuit de 28 pieds.
Questions aux spécialistes :
1) ma logique est-elle correcte, est-il possible de résoudre ce problème avec une approche similaire ?
2) En activant ce contact, va-t-on alimenter la puce et les réglages ne seront pas réinitialisés ?
3) sinon, quels contacts doivent encore être alimentés.
4) à quel point c'est sûr.

Envoyé après 10 minutes 29 secondes :
Le problème est que lorsque l'ordinateur est éteint, il bourdonne de manière perceptible, pendant la journée ce n'est pas trop perceptible, mais la nuit cela perturbe le sommeil, alors que même dans cet état, le radiateur arrière est chaud, d'où il s'ensuit qu'il consomme l'électricité pour ce chauffage et apparemment pas peu. J'utilise principalement des enceintes avec des basses fausses. J'écoute principalement de la parole sur YouTube, pas de la musique, avec des basses à la valeur par défaut de « 5 », la parole se transforme en « bubnezh » et cela interfère probablement avec les voisins la nuit.
Et pour me lever le matin et regarder YouTube, par exemple, je dois : 1) allumer l'interrupteur du subwoofer sous la table 2) appuyer sur le bouton de sortie du support acheter sur le panneau 3) appuyer sur le " Treb / ​​​​bass” 2 fois pour entrer dans le sous-menu des paramètres des basses 4) Appuyez 5 fois sur la flèche vers le bas pour abaisser la valeur par défaut de 5 à 0

Expédié après 1 minute 59 secondes :
bourdonnement quel que soit le mode d'achat du stand ou simplement allumé.

DesignerMix »08 mai 2015, 16:05

Je me suis acheté un système d'enceintes Microlab Pro 3. Pas cher. Excellente conservation, tout est en ordre, sauf le réglage du volume sur l'ampli. Lorsque la poignée était tournée, elle vivait sa propre vie, les lectures de volume sautaient dans différentes directions, quel que soit le sens de rotation. À partir de la télécommande, le volume a été réglé normalement, de sorte que l'ancien propriétaire ne s'est pas soucié des réparations. Pour moi, démonter l'appareil pour étudier l'appareil, avec possibilité de réparation, est une habitude de plusieurs années de vie, plus une raison d'économiser de l'argent. L'étude des forums et autres googler n'a donné aucun résultat. Il y a des demandes de ce genre (« le contrôle du volume ne fonctionne pas »), mais je n'ai pas trouvé de solutions sensées, et j'ai suivi mon propre chemin.

J'ai démonté le boîtier, retiré le panneau avant, il est monté sur 6 vis autotaraudeuses (j'ai vu des commentaires sur les forums que quelqu'un ne pouvait pas ramper jusqu'à ces vis. Cela m'a surpris - l'accès est très simple).Le bouton du régulateur est retiré des cannelures très serré, il est collé, il faut être prudent. En dessous se trouve l'écrou de montage de résistance variable habituel, qui doit également être dévissé.

Ensuite, au dos de la face avant, dévissez les 6 vis autotaraudeuses de fixation de la carte, et elle est séparée du boîtier.

On voit le corps du contrôle de volume. Nous déplions soigneusement les pieds métalliques qui maintiennent la partie supérieure du corps.

Et nous voyons l'image suivante. Les contacts du contrôleur sont effacés au noir. On prend un coton-tige, on l'humidifie dans de l'alcool, on l'essuie.Mais cela s'est avéré insuffisant, puis on prend du papier de verre fin (j'ai 400 grilles sous la main) et on utilise une pince à épiler pour remettre les choses en ordre et faire briller les contacts avec de petits morceaux de papier de verre.

Dans cet article, nous allons réparer le système de haut-parleurs type subwoofer ou en russe subwoofer, qui s'appelle microlab.

Le principe de réparation du tampon que nous envisageons peut être appliqué à d'autres marques, car le schéma structurel de tels systèmes acoustiques est assez similaire et tel subwoofers pour ordinateur ont des versions différentes.

Après avoir allumé cet appareil, un bourdonnement de fond dans les haut-parleurs a été détecté, un enrouement du son lorsque le volume a été augmenté et l'une des sorties n'a pas fonctionné.

Après analyse, on voit deux amplificateurs de puissance, qui sont montés sur quatre microcircuits TDA7265 (deux microcircuits sur chaque amplificateur).

Lors d'un examen visuel de ces amplificateurs, à l'œil nu, des éléments de circuits défectueux ont été identifiés.

Les condensateurs qui alimentent les amplificateurs de puissance étaient « gonflés » et l'un des microcircuits a sauté.

Bon ben les éléments défaillants ont été identifiés et maintenant il ne reste plus qu'à produire réparation d'amplificateur, en remplaçant les composants radio défaillants.

Les condensateurs de l'alimentation étant en panne, d'autres éléments de cette unité ont également été vérifiés, qui se sont avérés en bon état.

Ainsi, les condensateurs défectueux, évalués à 25V 4700μF, ainsi que le microcircuit TDA7265 explosé ont été remplacés par des neufs.

Tout, réparation de caisson de basse, ou plutôt réparation d'amplificateur de ce subwoofer a été effectuée avec succès.

Je vous invite également à mon Chaîne Youtube , qui a beaucoup de vidéos sur la réparation de divers équipements.

Victor, toi, comme toujours, tu es au top. Merci pour le grand article.

Salut Victor !
Puis-je exprimer ici mon problème (similaire) avec le sous-marin, en espérant votre aide (réalisable) ? Merci.

Caisson de basses Polk Audio PSW12. Bourdonnement lorsqu'il est branché sur une prise de courant (à la fois via le "pilote" et directement ...), dans
indépendance par rapport à la position de l'interrupteur à bascule (marche/arrêt).
Aussi, que l'amplificateur et les enceintes soient connectés ou non, le niveau de volume et la fréquence de coupure...

(le son est bien transmis si vous écoutez avec une acoustique (correcte) ou un casque).

J'ai déjà changé les condensateurs (63v 4700mf) -
a fonctionné pendant un certain temps (1-2 mois) et a de nouveau buzzé :(.
Il y a très probablement plus
"Quelque chose" avant (ou après) eux, mais qu'est-ce que je ne sais pas exactement
(transistors, résistances... - où et quoi...?).

Je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais je veux le faire moi-même ..., + économiser de l'argent (un sujet à part).
Je suis pote avec un fer à souder, mais pas plus...)).
P.S.
Hier j'ai encore changé le con-ry, mais pas mes proches, mais ceux qui l'étaient (avec un ami) (63v, 15000mf). Le bourdonnement est devenu beaucoup plus silencieux (15-20% de l'initial).
Merci.

Je ne sais pas ... par toutes les indications - condensateurs. En général, ces tampons sont des choses désagréables... J'ai complètement arrêté de les prendre pour des réparations.

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Le câble acoustique en aluminium bon marché du kit est immédiatement remplacé par un câble en cuivre étamé non oxydant sans oxygène avec de nombreux petits noyaux SCT-25-2.50, un câble acoustique 2x2.50mm². Avec une base, des flaques, jaune-transparent. À partir de 15 m de roubles par mètre.La bande noire dessus est un moins, et sur le conducteur adjacent la direction de l'inscription et les flèches -> -> -> indiquent la direction de l'amplificateur aux haut-parleurs et sont connectées au plus.
Un câble de haute qualité est nécessaire, car avec un facteur d'amortissement élevé (faible impédance de sortie de l'amplificateur), la résistance du câble et des connecteurs commence à jouer un rôle important. Pour un câble de 2 m, une résistance de 0,05 ohm est un bon indicateur. Mais pour un amplificateur avec une impédance de sortie de 0,01 Ohm, le facteur de dumping à une charge de 4 Ohm avec un tel câble passera de 400 à 66 !

Modification du crossover des haut-parleurs du microlab

Les haut-parleurs des ensembles de microlabs A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 sont les mêmes en termes de remplissage - ils ne sont pas mauvais, mais petits et avec un crossover incurvé à l'intérieur , en raison de laquelle un grand creux se forme aux fréquences moyennes et le son est comprimé et terne.
Mais les tweeters ML-010610G-01 Le diamètre extérieur de 6 ohms de 60 mm et le dôme de 25 mm de ces haut-parleurs se sont avérés étonnamment très bons, bien meilleurs que la plus grande série Pro 3. ML-010620G-03 Diamètre extérieur 6 Ohm 60 mm et dôme 30 mm - ils sonnent généralement ternes, il vaut mieux les changer tout de suite.
Cette modification conviendra à de nombreux haut-parleurs de microlab, car ils ont presque les mêmes crossovers partout.
Les chinois ont clairement économisé sur les condensateurs et les calculs.
Les calculs et mesures ont été effectués par Siniyyyy, merci personnel à lui pour le travail effectué ! C'est lui qui a suscité la révision de ces enceintes, puis du KEF Q1. Son tweak est décrit dans le sujet "Reconception des crossovers dans les haut-parleurs", il y utilise mon circuit modifié.
Le son compressé des haut-parleurs est obtenu en raison des haut-parleurs de milieu de gamme (woofers) eux-mêmes et de la défaillance du milieu de gamme en raison du filtre croisé, mais si vous ne leur fournissez pas de fréquences supérieures à 2 kHz, mais que vous les donnez aux tweeters, alors le son devient ouvert !
Sur la base de la réponse en fréquence des haut-parleurs à partir des mesures de l'ixbt A-H200, nous sélectionnons des filtres de manière à maximiser l'égalisation de la réponse en fréquence de chacun et la réponse en fréquence finale.

Dans le filtre natif des médiums, la bobine est conçue pour une section d'environ 1,8 kHz et un condensateur de 4,5 kHz pour les haut-parleurs de 6 ohms. Ensemble, il s'avère 3 kHzmais fig.
Le médium ne doit pas être coupé au-dessus de 2 kHz, car il existe une très forte non-linéarité dans la réponse en fréquence du haut-parleur médium.

Nous enlevons le haut-parleur médium. Le crossover est collé avec de la colle thermofusible, soulevez-le par le bas avec un gros tournevis plat et arrachez-le. Après révision, nous le collons avec du ruban adhésif double face.
Dans le filtre sur les médiums après la bobine, on met à terre 12 uF (au petit baril existant de 4,7 F, un électrolyte légèrement plus grand de 10 F peut être soudé en parallèle), réduisant ainsi la fréquence de coupure à 1,8 kHz.
Dans le circuit Zobel, on met un électrolyte de 2,2 F (assez au lieu de 3,3 F dans le schéma) et une résistance de 7,5 Ohm (R * 1,25).
Dans le filtre haute fréquence, parallèlement à la résistance 4R7 existante, nous soudons un cavalier à l'arrière de la carte, et au lieu de deux électrolytes de 4,7 uF, nous mettons du polypropylène 8,2 (4,7 + 3,3) F et 10 (4,7 + 4,7) F, réduisant ainsi la fréquence de coupure de 4,5 kHz à 2,6 kHz avec une caractéristique nette selon Chebyshev. La qualité du premier condensateur de la chaîne est bien plus importante que le second, il faut l'installer avec un film ! Le second peut être alimenté en électrolyte ELNA Silmic II 10 uF 100V, bien qu'il soit polaire, il permet une tension inverse de 30%. Et il ne peut être réglé que sur HF. Dans les basses fréquences, mieux que Nichicon KZ.
Des résistances de tweeter pour L-pad sont nécessaires 2,2 ohms et 10 ohms, et à Zobel - 7,5 ohms
Si vous voulez une caractéristique lisse, les condensateurs sont respectivement de 4,7 et 14 F, mais le creux à 3-4 kHz ne sera pas corrigé, car avec notre approximation selon Chebyshev, la bosse sur la réponse en fréquence au-dessus de la section s'est redressée ce.

Pour les audiophiles, des composants légèrement meilleurs, mais déraisonnablement chers :
Condensateurs Audiocore S-Line 8.2 et 10 uF (450 roubles / pc)
Les condensateurs ELNA Silmic II 100V pour 2,2 et 10 uF (122 roubles / pièce) - sont nécessaires exactement pour 100 volts, avec une marge, car ils sont polaires électrolytiques et ils fonctionneront en courant alternatif!
Résistances MOX Jantzen 5W à 2,2, 10 et 7,5 Ohm (32 roubles / pièce)

Au-dessus des condensateurs, il y a le camp de mundorf et il y a le camp de jantzen. Les premiers donnent un son chaud plus profond, tandis que les seconds donnent un son plus précis et plus brillant. Audiocore - analogues moins chers de jantzen, fabriqués dans la même usine.

Le médium est désormais coupé de 1,8 kHz en haut et l'aigu à 2,6 kHz en bas au lieu de 3 et 4,5 kHz respectivement.... Entre les deux, ils jouent toujours ensemble.
La réponse en fréquence est devenue nettement plus douce. Il y avait une forte baisse à 3-4 kHz.
Et nous tournons les bobines si nécessaire pour que l'entrée (+) entre dans l'enroulement intérieur et sorte de l'extérieur.

Une seule résistance en série avec le tweeter de 6 ohms donne une atténuation

0,7 Ohm / dB, c'est-à-dire que chaque 0,7 Ohm donne une atténuation de 1 dB de la sensibilité de la tête.
Au lieu d'une seule résistance 3,9 ohms... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) à l'entrée du crossover vers un tweeter 6 Ohm, mettre un diviseur résistif L-pad en sortie du crossover (2,2 Ohm et 10 Ohm = -4 dBu). Il est préférable de souder les résistances au tweeter lui-même.
A propos de la bosse sur la réponse en fréquence et sa réduction à l'aide du L-Pad est bien écrit ici : Dis un mot sur le pauvre couineur
Nous avons mis un compensateur Zobel-Bushe sur le haut-parleur médium (7,5 ohms et 3,3 uF (réglé à 2,2 uF)).

Il est conseillé de mettre une feuille duveteuse double pliée de 1 cm de rembourrage polyester à l'intérieur des colonnes sur les murs, ou vous pouvez la coller avec du bitoplast 1 cm sur une base adhésive pour une voiture (caoutchouc mousse imprégné de bitume pour ne pas pourrir ).

Les haut-parleurs ont commencé à mieux jouer d'un ordre de grandeur, comme s'ils étaient sortis des toilettes.
Avant cela, le son était très terne et le médium défaillait. Maintenant, tout est lisse et clair. Les médiums ont augmenté, les aigus sont devenus beaucoup plus clairs. Le son avec Zobel et L-pad s'est considérablement amélioré. Le son est transparent. Avec un sub, ils sonnent maintenant presque comme des enceintes colonnes coûteuses.
Auparavant, il y avait une bosse à une fréquence de 1 à 3 kHz, mais à une fréquence de 3 à 4, il y avait un creux. La bosse 1-3 a été redressée par le décalage vers le bas de la fréquence de croisement et du L-pad. Et l'échec de 3-4 a été redressé par Chebyshev. Ensuite, il y avait encore une bosse plus élevée à cause de l'influence du haut-parleur médium, elle s'est également redressée en décalant la fréquence de la section vers le bas, plus Zobel un peu.
Dans un microlab avec bass reflex fermés, le son est meilleur, surtout si les enceintes sont proches du mur. Apparemment les phasiques sont aussi mal calculées, avec un son fermé c'est plus clair sur les médiums et les basses sont plus intelligibles. Il est préférable de boucher les phasiques avec des cotons en sortie de canalisation. Idéalement, retirez les tubes et fermez les trous dans le corps avec des bouchons en plastique.

Le meilleur test pour les haut-parleurs est le jazz. Le saxophone sonne sur de mauvais haut-parleurs en général comme une sorte de tuyau, et s'il y a une réponse en fréquence inégale, alors il marche constamment le long du niveau. De plus, dans le jazz, il y a généralement des voix féminines, pour un test supplémentaire de la moyenne pour moche. Habituellement, le jazz ne sonne bien que sur de grandes enceintes colonnes avec un haut-parleur médium séparé (comme Celestion F30), ou sur une acoustique supérieure à 60 000 +. Sinon le saxophone est complètement déformé. Par rapport au microlab modifié, il s'est avéré de manière incompréhensible qu'ils jouaient le milieu ainsi que de bons haut-parleurs de sol. Et les sommets sont encore plus agréables à certains moments, bien sûr, si le volume n'est pas trop élevé. Choqué)

Ces crossovers peuvent également être utilisés avec d'autres enceintes 2 voies :
Pour enceintes 4 ohms vous avez besoin de C3 18 F, L2 0,7 mH (vous pouvez simplement retirer le noyau et le mesurer, il devrait juste correspondre), si la bobine n'est pas modifiée, laissez 12 F - l'affaiblissement commencera plus doucement, à partir d'une fréquence plus basse, et entrer dans une baisse plus marquée à un niveau plus élevé.
En HF pour 4 Ohms : C1 10 F (film requis), C2 22 F (électrolyte possible) alors la bobine ne peut pas être changée.

Avec un filtre du second ordre pour un tweeter de 4 Ohm, un condensateur de 14 F (Chebyshev) ou 12 F (Butterworth) est nécessaire, la fréquence de coupure est de 2,4 kHz.
L-Pad doit être compté en fonction du rapport de sensibilité des têtes de médium et de tweeter (de combien de dB vous devez baisser les aigus, généralement de -4-5 dB - 1,5 ohms en série puis 6,8 ohms en parallèle à le tweeter)
Zobel : 5 ohms, 4,7 à 8,2 uF

Le système d'enceintes multimédia de haut niveau (Hi-Fi d'entrée de gamme) Microlab A-H200 est le summum de l'acoustique compacte 2.1 chinoise pour un ordinateur et d'autres sources.

La révision concerne le croisement des haut-parleurs et du préamplificateur, car l'ULF dans le subwoofer est suffisamment bien câblé, sauf qu'il est possible de séparer davantage les fils de signal et d'alimentation les uns des autres, remplacez les condensateurs de séparation par des condensateurs à film avec une marge de 1 F, remplacez le pont de diodes par un montage puissant et augmentez la capacité de l'alimentation : ajoutez 2x10000 uF aux 2x6800 uF 35V existants et ajoutez du film 1-4,7 uF en parallèle. Il est assez facile d'améliorer grandement le son en HF. Il est nécessaire d'accrocher des condensateurs à film au sol 1-4,7 uF K73-17 directement sur les pattes de l'ULF LM3886 pour le plus et le moins de l'alimentation.

Un résultat très appréciable est apporté par le raffinement du crossover des enceintes. Le son est devenu ouvert ! Vous pouvez commencer par cela pour obtenir immédiatement un résultat perceptible, et le reste des améliorations est facultative.
Le subwoofer contient un transformateur torique 2x22V 4.5A (après le redresseur (*1.3) = +-28 volts, et cela donne déjà un bon niveau d'amplification d'environ 40 W), un amplificateur puissant basé sur 3 mono-microcircuits de haute qualité LM3886TF avec honnête 40 W ( THD + N J'aime 55 Suivre

8 ans sur le site
utilisateur # 266326

sa basse est normale ou pas très

9 ans sur le site
# d'utilisateur 177563

Peut-être que quelqu'un sait pourquoi dans l'un des haut-parleurs le son est plus fort que dans l'autre, légèrement mais plus fort. ...

6 ans sur le site
utilisateur # 571300

Pour les enceintes multimédia, c'est un bon choix ! Mais maintenant, ils sont clairement hors de prix.

10 ans sur le site
utilisateur # 141444

les gens, dites-moi! une telle histoire : les enceintes a-h200, celles sans télécommande. Il y a deux entrées sur le préampli : jack et tulipes. Alors doivent-ils travailler en même temps ? si je coupe l'ordinateur et la télé, le volume baisse à la deuxième entrée (tulipes) ! Calme en général.

* Naturellement, je n'écoute pas à partir de deux sources en même temps, mais les deux sont correctement connectées.

10 ans sur le site
# d'utilisateur 120079

si le jack est connecté, alors le canal gauche sur les tulipes "s'éteint"

10 ans sur le site
utilisateur # 141444

maître, j'ai un niveau de volume général .. C'est à dire. et les deux satellites et sous .. Che pour les ordures ..

6 ans sur le site
utilisateur # 568371

Si la sensibilité (volume) de l'acoustique s'assoit lors de la connexion de différentes sources, cela signifie que les entrées sont simplement mises en parallèle. Et du fait que les sources sonores ont une résistance différente (très grosso modo), alors ces ordures se produisent. Le fabricant n'a pas installé d'interrupteur électronique. C'est très probablement le problème.

12 ans sur le site
utilisateur # 59558

Si je comprends bien, h200 a été relancé et une télécommande a été ajoutée? Comment le son a-t-il changé ? Le propriétaire des anciens sans télécommande

6 ans sur le site
utilisateur # 571300

7 ans sur le site
utilisateur # 453679

bonjour invite plz quelle carte son acheter sur le H200 je serais tres reconnaissant

11 ans sur le site
# d'utilisateur 79526

11 ans sur le site
# d'utilisateur 93053

Poinçon acoustique complet :
1. le circuit de l'amplificateur est mal calculé - le radiateur chauffe même en mode veille
2. Les paramètres sonores ne sont pas enregistrés lors de la mise hors tension.
3. (enfin, c'est comme quelqu'un) Le corps de Vasya en panneau de fibres de bois ordinaire (carton pressé).
Je ne comprends pas pourquoi les gens donnent ce genre d'argent, juste pour l'apparence ? Ils ont un prix rouge - pas plus de 100 $. Et ils le font. Je ne sais pas, je n'avais pas d'autres locuteurs chinois géniaux, donc je ne peux pas comparer avec eux. J'ai un telefunken allemand des années 90 et des AC-30 soviétiques - le son est bien meilleur.
Heureusement, j'ai eu ces microlabs neufs pour 60 dollars, je vais les mettre dans le garage, laisser les garagistes envier, et je laisserai mon telefunken à la maison.

Fuseau horaire : UTC + 5 heures

Hé, n'oubliez pas ^ _ ^ :
"Même une résistance sans fin"

Belle pause) souffle déjà les amplis)
Je vais mesurer la tension, seule la batterie est épuisée dans la boutique, demain j'achèterai = (

_________________
Quel ciel bleu. (c) renard Alice

La terre est entière.
Remplacé l'amplificateur, allumé sans charge.
La tension après le pont de diodes est de 36,4 V.

Question : comment mesurer correctement la tension aux bornes des résistances d'ajustement ?
Sur quoi faut-il s'appuyer sur les shupas ?

Sur la photo, l'endroit où la tension a été mesurée et l'amplificateur sont marqués en rouge.

Ici, ils résolvent divers problèmes ensemble. Rejoignez-nous!

DesignerMix »07 mai 2015, 22:49

Gandi »08 mai 2015, 15:40

Le contact 5v provenant du subwoofer passe par (comme je suppose) IC le port pour travailler avec la télécommande, en sort et va à notre microcircuit de 28 pieds.
Questions aux spécialistes :
1) ma logique est-elle correcte, est-il possible de résoudre ce problème avec une approche similaire ?
2) En activant ce contact, va-t-on alimenter la puce et les réglages ne seront pas réinitialisés ?
3) sinon, quels contacts doivent encore être alimentés.
4) à quel point c'est sûr.

Envoyé après 10 minutes 29 secondes :
Le problème est que lorsque l'ordinateur est éteint, il bourdonne de manière perceptible, pendant la journée ce n'est pas trop perceptible, mais la nuit cela perturbe le sommeil, alors que même dans cet état, le radiateur arrière est chaud, d'où il s'ensuit qu'il consomme l'électricité pour ce chauffage et apparemment pas peu. J'utilise principalement des enceintes avec des basses fausses. J'écoute principalement de la parole sur YouTube, pas de la musique, avec des basses à la valeur par défaut de « 5 », la parole se transforme en « bubnezh » et cela interfère probablement avec les voisins la nuit.
Et pour me lever le matin et regarder YouTube, par exemple, je dois : 1) allumer l'interrupteur du subwoofer sous la table 2) appuyer sur le bouton de sortie du support acheter sur le panneau 3) appuyer sur le " Treb / ​​​​bass” 2 fois pour entrer dans le sous-menu des paramètres des basses 4) Appuyez 5 fois sur la flèche vers le bas pour abaisser la valeur par défaut de 5 à 0

Expédié après 1 minute 59 secondes :
bourdonnement quel que soit le mode d'achat du stand ou simplement allumé.

DesignerMix »08 mai 2015, 16:05