Révision du moteur nissan ensoleillé bricolage

Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur l'opportunité d'une refonte complète du moteur, puisqu'il faut se baser sur un certain nombre d'indicateurs.

Un kilométrage élevé n'est pas un indicateur suffisant de la nécessité d'une révision, en revanche, un faible kilométrage n'exclut pas la nécessité d'une révision. La mesure la plus importante semble être la ponctualité de l'entretien de routine du moteur. Avec un changement d'huile et de filtre à air en temps opportun, ainsi qu'avec tous les autres travaux de maintenance nécessaires, le moteur fonctionnera de manière fiable pendant plusieurs milliers de kilomètres. Au contraire, une maintenance inadéquate ou intempestive peut entraîner une forte réduction de la durée de vie du moteur.

Une consommation d'huile accrue indique des segments de piston, des joints de tige de soupape et/ou des guides de soupape usés. Assurez-vous que les fuites n'entraînent pas une augmentation de la consommation d'huile et concluez alors seulement que les segments de piston et les bagues de guidage ne conviennent pas. Pour déterminer la cause probable du dysfonctionnement, mesurez la compression dans les cylindres du moteur.

Vérifier la pression d'huile avec un manomètre vissé à la place du capteur de contact de la pression d'huile d'urgence et comparer le résultat du contrôle avec la valeur standard. Si la pression d'huile est basse, la cause peut être l'usure des paliers principaux et de bielle et/ou des pièces de la pompe à huile.

Une perte de puissance, des « creux » de fonctionnement du moteur, une détonation ou des coups de métal, une augmentation du bruit du mécanisme de distribution de gaz, une augmentation de la consommation de carburant indiquent la nécessité d'une révision, surtout si tous ces signes de fonctionnement anormal apparaissent en même temps. Si tous les ajustements ne conduisent pas à une amélioration, le seul remède est la réparation avec remplacement ou remise à neuf des pièces.

La révision consiste à remettre les pièces du moteur dans l'état spécifié dans les données techniques d'un moteur neuf. Lors de la révision, les pistons et segments de piston sont remplacés. La bielle et les paliers principaux doivent également être remplacés et, si nécessaire, le vilebrequin est rectifié jusqu'à ce que les jeux standard dans les tourillons principaux et de bielle avec les paliers principaux et de bielle soient rétablis. En règle générale, les vannes sont également sujettes à réparation, car leur état au moment de la réparation n'est généralement pas entièrement satisfaisant. Lors d'une révision du moteur, des unités telles que le distributeur d'allumage, le démarreur et le générateur sont également réparés. En conséquence, le moteur réparé doit avoir les qualités d'une unité presque neuve et supporter un kilométrage important sans panne.

Lors d'une révision majeure, des pièces importantes du système de refroidissement telles que les tuyaux, le thermostat et la pompe à liquide de refroidissement doivent être remplacées. Le radiateur doit être soigneusement inspecté pour l'étanchéité et la propreté des canaux internes. Si le moteur est révisé, la pompe à huile doit également être remplacée.

Avant de commencer une révision du moteur, passez en revue les procédures appropriées pour avoir une idée de la portée et des exigences du travail à venir. Sous réserve du respect de toutes les normes et règles, avec tous les outils et appareils nécessaires, ainsi que de répondre à toutes les exigences techniques, la révision n'est pas difficile à effectuer, mais elle demandera un investissement de temps important.En gros il faudra compter au moins deux semaines, surtout si vous devez vous rendre dans un atelier spécialisé pour réparer ou restaurer des pièces. Vérifiez la disponibilité des pièces de rechange et faites en sorte que les outils et équipements spéciaux nécessaires soient achetés à l'avance. Presque tous les travaux peuvent être effectués avec un ensemble d'outils standard, bien que des instruments de mesure précis soient nécessaires pour vérifier et déterminer l'adéquation de certaines pièces. Souvent, l'état des pièces est vérifié dans des ateliers spécialisés, qui reçoivent également des recommandations pour le remplacement ou la restauration de certaines pièces. Avertissement

Vous ne devez contacter les ateliers de service automobile qu'après avoir complètement démonté le moteur et vérifié l'état de toutes les pièces, en particulier le bloc-cylindres et le vilebrequin, afin de décider quelles opérations d'entretien et de réparation seront effectuées dans les ateliers. Étant donné que l'état du bloc-cylindres est un facteur déterminant pour décider de le réparer ou d'acheter un nouveau bloc-cylindres de réparation, vous ne devez acheter des pièces de rechange ou effectuer des opérations d'usinage sur des pièces connexes qu'après avoir soigneusement vérifié son état technique. Faites-en une règle de ne pas prendre de décisions hâtives et déraisonnables - sinon, les réparations peuvent être plus coûteuses en raison de l'installation de pièces usées ou réparées.

En conclusion, nous notons que l'assemblage de toutes les unités doit être effectué avec le plus grand soin dans une salle blanche afin d'éviter de nouvelles pannes du moteur réparé et d'assurer son fonctionnement fiable.

1 grande consommation d'huile - pour moi, c'était 0,5 litre par millier de km.

2 lenteur du moteur (à mon avis)

Il a été décidé de remplacer les joints de tige de soupape et d'installer un nouvel ensemble de segments de piston.

Les pièces suivantes ont été commandées :

Anneaux 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Joint de culasse Reinz 61-33130-00 761,00
Bouchons d'huile Corteco 12015361 17X29.83 = 507,11
Joint spi de vilebrequin avant Nissan 13510-V720A 200,38

Joint de couvercle de soupape Nissan 13271-4M501 58,69
Joint de couvercle de soupape Nissan 13270-AU005 415,36

Pour chaque pompier commandé :

Arrêt de soupape Nissan 13210-4F100 5x10.38 =51,90

Boulon d'arbre à cames 6 16 13058-53Y00 58,04

Boulon de bielle 12109-77A00 64,52

Ecrou de bielle 12112-42L00 2x40.85 = 81,70

Antigel 10 l. 700

Huile 5L. 1900

Filtre à l'huile 200

Scellant 200

Dis. carburant 3l. 85

Pâte à roder les soupapes 150

Spray nettoyant moteur 150

clé dynamométrique de 19 à 110 Nm. 1600

la tête avec un hexagone par 10 (comme pour la tête du Vaz 10) 150

outil de séchage de valve 150

outil de compression de segment de piston 150

LE TOTAL: 9822,02

Vendredi, j'ai lavé la voiture, je l'ai conduite au garage au travail et j'ai emprunté un véhicule en état de marche (pas de roues du tout !).

Tous les travaux ont été effectués à une seule personne et à deux mains (sauf pour enlever la tête) j'ai commencé le vendredi après le travail, vidangé antigel, huile. Il a retiré la borne de masse, la protection du carter, les bobines, les bougies, le couvercle de soupape, un tuyau avec un capteur de débit d'air massique, a dégrafé tous les connecteurs (l'ayant préalablement photographié au téléphone pour savoir ce que c'était). J'ai laissé tomber la division dans le réservoir d'essence, retiré deux tuyaux du papillon des gaz et bouché l'arrivée avec une bougie pour que l'essence ne coule pas.

Il démonte la roue avant droite, serre deux écrous sur un des goujons, passe la 5ème vitesse et règle le PMH du 1er cylindre avec une clé à 22, par fidélité, dévisse l'antenne radio et l'insère dans le puits du 1er cylindre.

Il a enlevé le couvercle latéral de la tête, mesuré la sortie de la tige du tendeur de chaîne et a été surpris de 16 mm.

Également trouvé un dvmgatel de coussin de dos déchiré.

J'ai fixé la chaîne avec une bande élastique avec des crochets sur le couvercle de la capuche.

Si vous suivez les manuels, alors le pignon d'arbre à cames d'admission (j'ai un calage variable des soupapes) avant le démontage doit être déplacé en position extrême et fixé avec un bouchon de 2,5 mm, m'a longtemps creusé la tête, mais après avoir lu d'autres rapports j'ai dévissé c'est comme ça. J'ai également dévissé le pignon d'arbre à cames d'échappement en le verrouillant avec une clé 22.

On dévisse les cols d'arbre à cames conformément au manuel, et afin de les remettre en place au fur et à mesure de sa croissance, on photographie l'emplacement.

J'ai mis tous les arbres à cames dans le couvercle de soupape et je suis rentré chez moi la nuit il a commencé à pleuvoir, et le garage de mon ami (dans lequel toute l'action a eu lieu) a un toit descellé et depuis samedi matin j'ai trouvé une petite flaque d'eau dans le couvercle de soupape . Mais tout s'est bien passé pour la nuit, les cols d'arbre à cames n'ont pas eu le temps de rouiller, et le matin il a tout essuyé, l'a abondamment huilé et l'a mis dans un endroit sec et sûr du garage.

Vendredi soir, j'ai commandé en urgence :

Chaîne de distribution d'arbre à cames Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Pignon d'arbre à cames d'échappement Nissan 13024-4M510 971,90

Pignon de vilebrequin de vilebrequin Nissan13021-4M501 363,94

Joint torique Nissan 21049-4M500 105,37

Joint torique Nissan 15066-5E510 87,91

Support moteur arrière Nissan 11320-4M400 1 538,18

Joint torique Nissan 21049-4M510 104,86

Joint torique Nissan 15066-5E510 87,98

LE TOTAL: 6050,00

Sur le bon, il a fallu commander le pignon d'admission et le tendeur de chaîne, mais le pignon a un prix (cheval) approximativement égal au budget de l'ensemble de la réparation env. 13t.r., et a oublié de commander le tendeur (il s'y est certes un peu habitué, mais il n'aura pas peur de marcher).

Jusqu'à ce que les pièces détachées viennent de perdre du temps, je n'ai pas continué à démonter le moteur.

J'ai pris des sacs en plastique à la maison, j'ai sorti les rondelles de réglage de la valve (je les ai sous la forme d'un verre), j'ai noté où j'avais pris la rondelle et je l'ai mise dans un sac séparé avec une note.

Il a enlevé le ski, dévissé deux boulons avec des ressorts d'échappement et un catalyseur du bloc (deux boulons).

Il a dévissé les deux entretoises de support du collecteur d'admission, retiré tous les copeaux restants des capteurs et du générateur.

Il a appelé un ami et a jeté sa tête ensemble, ce n'est pas difficile d'en soulever un vraiment sans problème, mais les tuyaux de dérivation des fils tressés gênent de sorte que sans partenaire ce moment ne peut pas être fait (il a enlevé son culasse assemblée avec un collecteur d'admission et un catalyseur).

Nous dévissons la palette, insérons un couteau entre la palette et le bloc et coupons le scellant autour du périmètre, c'est une triste affaire.

On dévisse les écrous des bielles des 2ème et 3ème cylindres (ils sont en PMB) et on pousse doucement vers le haut avec le manche du marteau. Après avoir retiré les pistons, nous connectons les bielles afin de ne pas perdre ou confondre les chemises. Nous enlevons les vieilles bagues et commençons à les frotter.La méthamphétamine douce a beaucoup aidé dans cette affaire. brosse pour tournevis (les brosses sont différentes ici, vous devez essayer soigneusement si le piston ne se raye pas alors allez-y), et nettoyez les rainures des dépôts de carbone avec un morceau d'une vieille bague (à l'ancienne).

L'état des cylindres est bon il n'y a pas du tout de marches au PMH (au toucher), le hon est visible. Avec les anneaux, la situation était pire ; l'écart de compression était d'env. 0,5 mm., Les vannes du racleur d'huile étaient cokées et leur course était minime, l'écart des nouveaux segments se situait dans la plage normale plus proche de la valeur minimale.

Après le lavage, le piston est abondamment lubrifié avec de l'huile, nous mettons de nouvelles bagues selon le manuel, le serrant avec un mandrin et l'installons dans le cylindre (après avoir préalablement généreusement oint d'huile).

Sur la bielle, pour ne pas confondre, les numéros des cylindres sont abrégés sur les parties supérieure et inférieure, orientés vers l'habitacle. Il a serré les bielles avec une clé dynamométrique au premier 15 Nm., Et puis l'a tournée de 40 degrés (avec un marqueur j'ai marqué la tête à 20 degrés).

En replaçant les pistons des 2ème et 3ème cylindres, on tourne le vilebrequin dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les pistons des 1er et 4ème cylindres soient en PMB, et on effectue les mêmes manipulations avec les pistons.

Puis il reprit la tête. il y avait trop peu de place dans le garage, il a posé sa tête sur un véhicule de travail et l'a emmené au travail.

Il séchait la tête sur le 1er cylindre pour ne rien confondre (il a utilisé un outil pour sécher la tête d'un VAZ 2112 16 soupapes). L'état des soupapes d'échappement est déplorable, là encore, aidé par un tournevis uniquement avec un petit gicleur rigide. Nous nettoyons chaque vanne, la frottons légèrement uniquement pour qu'un anneau argenté mat apparaisse sur la vanne, nettoyons la chambre derrière le siège des dépôts de carbone. Nous démontons les anciens joints de tige de soupape et en installons de nouveaux (régler la tête sur 10 repose juste contre la partie métallique du capuchon). La partie en caoutchouc des anciens capuchons était presque aussi souple que sur les nouveaux, mais le diamètre du trou dans lequel la valve se déplace est presque 1 mm plus grand.

La chaîne et les pièces restantes sont arrivées le week-end de la semaine prochaine, la tête était prête pour l'installation et recouverte d'un chiffon, les pistons étaient déjà en place.

J'ai mis un nouveau support moteur arrière et remis le ski.On enlève les courroies d'entraînement de la kondeya et de la pompe (après avoir installé les 1er et 4e pistons, on met le 1er piston au PMH), le support moteur droit, les deux tendeurs, la poulie de vilebrequin (arrêté le vilebrequin pour dévissage avec une cale en bois ).

Nous dévissons le couvercle latéral - c'est très gênant, il est conseillé de calculer combien de boulons il contient et où ils se trouvent avant de le retirer (il y a eu des cas où le couvercle s'est cassé pour une raison - nous n'avons pas vu tous les boulons). Comme la palette, le couvercle repose sur les hémorroïdes indigènes pouah, je voulais dire le scellant, soigneusement coupé avec un couteau de bureau.

En conséquence, la palette, les deux couvercles latéraux et les sièges de bloc pour eux, sont nettoyés du mastic et dégraissés, nous changeons les joints, l'étoile de genou, le joint d'huile de vilebrequin, nous mettons la chaîne selon les marques. Bien qu'il soit écrit dans le manuel que la chaîne ne se détache pas s'il y a un couvercle latéral et qu'il semble qu'il y ait une sorte d'afflux sur le couvercle latéral, il ne l'a pas risqué et l'a fixé avec des élastiques avec des crochets.

Commandé par erreur deux fois Joint torique Nissan 15066-5E510 87,98

et mettez les deux joints, il semble qu'un trou ne soit pas utilisé et soit bouché avec un couvercle latéral, mais tout est plus fiable.

Nous appliquons le mastic sur le couvercle latéral (le long de la trajectoire indiquée dans le manuel) et revissons notre couvercle préféré.

On met des tendeurs de courroies, des ceintures, un coussin, on dévisse le ski. Appliquer du mastic sur la palette (épaisseur, trajectoire du mastic, procédure de serrage des boulons et couples - manuel) et la visser en place. Nous mettons le ski en place.

Nous plaçons le joint de culasse sur la surface nettoyée du bloc et appelons l'aide d'un ami pour monter la culasse à sa juste place. Nous étendons la tête (séquence, moments - manuel. Les boulons ont quitté les anciens, tournent à un angle comme les bielles).

On lave le tendeur avec de l'essence et on le remet en place. Nous mettons des rondelles de soupapes, des arbres à cames, des pignons d'arbres à cames (attention aux risques d'arbres à cames et de chaînes) et lubrifions le tout avec une huile abondante.

Appliquer du mastic et visser le couvercle latéral de la tête. On change les joints du couvre-culasse, sans oublier de couler avec du mastic, on visse le couvre-culasse aux bons endroits.

Nous reconnectons tous les tuyaux, tuyaux de carburant et d'air, puces, bougies, bobines, connectons les capteurs par le bas, par le haut, vérifions l'intégrité des joints ... ...

Et sur ce, le deuxième week-end s'est terminé (il n'était pas trop tard pour commencer, et le scellant n'a probablement pas acquis la force nécessaire) le lundi a commencé et de terribles tourments ont été tordus ou ont encore oublié un boulon de tendeur, des écrous de pignon d'arbre à cames ....

Le soir, j'ai mis le filtre à huile, fait le plein d'huile, d'antigel, fait tourner le moteur sans bougies et voici le moment X — la moustache des normes s'est mise en marche, l'a poussé, a relevé mon visage, a pompé de l'antigel dans le radiateur du poêle. J'ai appris les révolutions le lendemain en pédalant, j'ai parcouru 150 km, la machine est devenue plus rapide, mais plus de 3 000. Je ne fais pas de tours, l'huile y est maintenue au même niveau, le temps nous le dira.

bien que dans ce cas il existe une option pour changer les joints de soupape (3000 roupies) et la chaîne (7000 roupies), on ne sait pas si le brûleur à mazout s'arrêtera.
en passant, regardez le filtre à air - y a-t-il de l'huile du reniflard ou non.
mais maintenant, on ne sait pas si les anneaux doivent être changés ou non (mais c'est très probablement nécessaire) et c'est encore 10 000. et on ne sait pas non plus dans quel état se trouvent le genou et les coquilles.

passer un contrat
avant cela, il y avait une capacité - elle était de 225 000. débit 200 ml par 100 compression 14

passer un contrat - l'installateur dit que lorsqu'ils ont démarré l'échappement sans catalyseur, il est devenu propre.
maintenant, un litre pour 2000 km de consommation était Helix 5v40 - coulant du carter (vous devez l'étirer) et de la jonction du boîtier du moteur (ce qui est étrange, le moteur a parcouru quelque 50 000 km - seulement en rodage). le carter a été ouvert pour forcer l'huile dans la pompe avec une seringue (la pompe ne fonctionne pas à sec)

Soit dit en passant, la question est - est-il vrai que le carter moteur de la Nissan repose sur le mastic et non sur la plaquette.

Considérant que le capital coûte encore plus cher que le contrat (selon le nombre d'intermédiaires), le contrat est une option plus fiable, l'essentiel est que les mains poussent des épaules et que le contrat soit japonais et non retiré et lavé d'un traîneau avec le même kilométrage.

en général j'ai bien aimé sur le contrat, il ne reste plus que les injecteurs GPL à percer et c'est tout

Manuel de réparation pour Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997. 3.2.3. Démontage et révision du moteur

3.2.2. Démontage et révision du moteur Cette sous-section détaille la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage du groupe motopropulseur de la voiture et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / carter de vilebrequin et d'autres parties de la structure interne du moteur. Cette sous-section fournit des conseils sur la préparation et l'organisation de la révision et de l'achat de pièces de rechange, ainsi que des procédures détaillées pour le démontage du moteur, contrôle.

3.2.2.13. Démarrage du moteur après des réparations majeures ORDRE D'EXÉCUTION 1. Après avoir terminé l'assemblage du moteur, vérifiez le niveau d'huile et de liquide de refroidissement. Vérifiez le bon branchement du câblage et des tuyaux, retirez tous les corps étrangers du compartiment moteur. 2. Débranchez les fils de bougie, retirez les bougies et coupez le contact en tirant vers le haut.

Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur l'opportunité d'une refonte complète du moteur, puisqu'il faut se baser sur un certain nombre d'indicateurs objectifs.

Un kilométrage élevé n'est pas un indicateur suffisant de la nécessité d'une révision, en revanche, un faible kilométrage n'exclut pas la nécessité d'une révision. La mesure la plus importante semble être la ponctualité de l'entretien de routine du moteur. Avec un changement d'huile et de filtre en temps opportun, ainsi qu'avec tous les autres travaux de maintenance nécessaires, le moteur fonctionnera de manière fiable sur plusieurs milliers de kilomètres. Au contraire, une maintenance inadéquate ou intempestive peut entraîner une forte réduction de la durée de vie du moteur.

Une consommation d'huile accrue indique des segments de piston, des guides de soupape et des joints de tige de soupape usés. Assurez-vous que les fuites n'entraînent pas une augmentation de la consommation d'huile et concluez alors seulement que les segments de piston et les guides de soupape ne conviennent pas. Pour déterminer la cause probable du dysfonctionnement, mesurez la compression dans les cylindres du moteur (voir paragraphe 3.1.1.2).

Pour déterminer la quantité de travail à effectuer, vérifiez la compression dans les cylindres du moteur. Effectuer également des essais à l'aide d'un vacuomètre et déterminer la nature des indications de cet appareil (voir paragraphe 3.1.2.3).

Vérifier la pression d'huile avec un manomètre vissé à la place du capteur de pression d'huile et comparer le résultat du contrôle avec la valeur standard. Si la pression d'huile est basse, l'usure des paliers principaux, des paliers de bielle ou des pièces de la pompe à huile peut en être la cause.

Lors d'une révision majeure, des pièces importantes du système de refroidissement telles que les tuyaux, les courroies d'entraînement, le thermostat et la pompe à liquide de refroidissement doivent être remplacées. Le radiateur doit être inspecté pour l'étanchéité et la propreté des canaux internes (voir sous-section 4.3). Si vous avez acheté un moteur de réparation ou un bloc-cylindres incomplet, certains fournisseurs ne garantissent pas le fonctionnement de ces unités sans un rinçage de haute qualité du radiateur. Lors de la révision du moteur, il est également recommandé de remplacer la pompe à huile.

Avant de commencer une révision du moteur, passez en revue les procédures appropriées pour avoir une idée de la portée et des exigences du travail à venir. Soumis à toutes les règles et réglementations, avec tous les outils et appareils nécessaires, la révision n'est pas difficile à effectuer, mais elle demandera un investissement de temps important. En gros il faudra compter au moins deux semaines, surtout si vous devez vous rendre dans un atelier spécialisé pour réparer et restaurer des pièces. Vérifiez la disponibilité des pièces de rechange et faites en sorte que les outils et équipements spéciaux nécessaires soient achetés à l'avance.Presque tous les travaux peuvent être effectués avec un ensemble d'outils standard, bien que des instruments de mesure précis soient nécessaires pour vérifier et déterminer l'adéquation de certaines pièces. Souvent, l'état des pièces est vérifié dans des ateliers spécialisés, qui reçoivent également des recommandations pour le remplacement ou la restauration de certaines pièces.

Vous ne devez contacter les ateliers de service automobile qu'après avoir complètement démonté le moteur et vérifié l'état de toutes les pièces, en particulier le bloc-cylindres, afin de décider quelles opérations d'entretien et de réparation seront effectuées dans les ateliers.

Étant donné que l'état du bloc-cylindres est un facteur déterminant dans la prise de décision concernant sa réparation ultérieure ou l'achat d'un nouveau bloc-cylindres (ou de réparation), il est nécessaire d'acheter des pièces de rechange ou d'effectuer des opérations d'usinage sur des pièces connexes uniquement après vérifier son état technique. Faites-en une règle que le véritable coût d'une réparation est le temps, de sorte que vous n'avez pas à payer pour installer des pièces usées ou remises à neuf.

En conclusion, nous notons que l'assemblage de toutes les unités doit être effectué avec le plus grand soin dans une salle blanche afin d'éviter de nouvelles pannes du moteur réparé et d'assurer son fonctionnement fiable.

Ce manuel décrit en détail la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage du groupe motopropulseur du véhicule et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / carter de vilebrequin et d'autres pièces du moteur.

Des conseils sont donnés sur la préparation et l'organisation des travaux de révision et d'achat de pièces de rechange, les procédures de retrait, l'inspection de l'état technique, la réparation et l'installation des composants et pièces du moteur sont décrites en détail.

A partir de la section suivante, la description est basée sur l'hypothèse que le moteur a été retiré du véhicule. Une description des types de réparations sans dépose du moteur de la voiture, ainsi que la procédure de dépose et d'installation des unités externes et des ensembles moteurs nécessaires à la révision sont données dans les sections correspondantes.

Au début de cette sous-section, toutes les données réglementaires nécessaires au contrôle de l'état technique et de la révision, dont les modalités sont décrites ci-dessous, sont données.

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Voiture : Ford Focus, je choisis la seconde

En général, j'ai aussi rencontré le Nissan, et en particulier avec le Nissan Pulsar FNN15, qui a un GA15DE à bord. J'ai eu la voiture dans un très mauvais état, mais son prix justifiait l'investissement (à mon avis). La voiture a été achetée, un dépannage complet de la voiture et des diagnostics du moteur, en particulier, a été effectué, qui a montré que le moteur avait besoin d'être réparé ou remplacé. T.K. il existe une base de production où vous pouvez effectuer des réparations en toute sécurité, les pièces de rechange pour le moteur coûtent un prix raisonnable et sont tout à fait abordables, alors le premier scénario a été choisi.

Maintenant, l'essence du sujet - après avoir décidé du capital, j'ai recherché des sujets similaires sur le forum et j'ai été surpris qu'il n'y ait pas un seul sujet où la réparation de ce moteur ait été entièrement couverte. Et j'ai décidé de combler cette lacune par moi-même. Selon les premières estimations, le budget devrait être de 8 à 12 000 pièces de rechange + machines-outils, travaux sur le moteur, démontage et montage, dépannage - gratuitement. se fera de manière indépendante.

Dans ce fil, je vais essayer de refléter en détail tous les aspects de la réparation, en même temps de faire une estimation détaillée des pièces de rechange nécessaires, eh bien, et de souligner les nuances qui peuvent me sembler importantes et intéressantes. Pour ce qui est du réglage, je comprends que ce n'est pas le moteur dont on doit s'attendre à des miracles, mais après la réparation je n'exclus pas qu'il y ait un petit réglage (je me limiterai très probablement à une version plus productive).

Pour commencer, les résultats du dépannage sont la compression 12-11-13-12, dans les 3 et 4 cylindres il y a des traces de combustion d'huile sur les bougies, les gicleurs des 2 et 4 cylindres fuient, ce qui complique le démarrage du moteur après un long séjour. Plus beaucoup de fuites à travers les joints d'huile et les joints.Lors du démarrage, le bidon d'huile sur le tableau de bord s'éteint après 3-4 secondes de fonctionnement du démarreur, ce qui amène à réfléchir sur l'état de fonctionnement de la pompe à huile et l'état des roulements du vilebrequin. Le moteur ne cogne pas, roule, fume de la fumée bleue lors de l'accélération. En général, un moteur typique nécessitant une révision.

Je prévois de commencer le démontage dans 2-3 jours, lorsqu'une voiture de remplacement apparaîtra et que le pulsar pourra être réparé.

Les voitures changent, les amis et le forum restent. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Message valerdon »11 sept. 2010, 16:48

Installez le galet tendeur.
Je vais faire une réservation. Avant de mettre cette ceinture. De façon inattendue, ils ont appuyé sur la grenouille de la pompe à carburant. Et oh diable, directement de l'entraînement central, auquel la poulie dentée de la pompe d'injection est vissée, le carburant diesel coulait. J'ai du démonter la pompe à injection. Allez acheter et changer le joint d'huile. Des difficultés passagères…
Ensuite, une fois les tubes qui vont aux buses retirés, ils ont commencé à pomper du carburant diesel afin d'expulser l'air du système. Pompé en faisant défiler le démarreur. Ensuite, ils ont tordu les tubes sur les buses, mais pas complètement, et les ont tournés avec le démarreur. Puis ils ont finalement tout foutu en l'air.
Nous mettons toutes les ceintures auxiliaires (3 pièces). Verser l'huile (5,5l.). L'antigel n'a pas encore été versé.
Ils ont commencé à s'enrouler. Les bougies n'étaient pas connectées. Au début, le moteur a éternué. Puis ça s'est terminé. Des coups violents ont été entendus. Un ami a dit que c'était la présence d'air dans le système de carburant. Lorsque le gaz a été donné un peu, l'air est sorti et le moteur a commencé à fonctionner de manière plus stable. Ensuite, de l'antigel a été versé (9,5 l). Ils ont allumé le moteur. Ajustement de l'allumage tardif précoce. La machine à écrire vient de chuchoter.
J'ai roulé 700 km. L'huile est normale. Aucun endroit ou quoi que ce soit ne fuit encore.
Qui aura des questions, demandez. je vais essayer de répondre. À bientôt.

Ce manuel décrit en détail la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage du groupe motopropulseur du véhicule et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / carter de vilebrequin et d'autres pièces du moteur.

Des conseils sont donnés sur la préparation et l'organisation des travaux de révision et d'achat de pièces de rechange, les procédures de retrait, l'inspection de l'état technique, la réparation et l'installation des composants et pièces du moteur sont décrites en détail.

A partir de la section suivante, la description est basée sur l'hypothèse que le moteur a été retiré du véhicule. Une description des types de réparations sans dépose du moteur de la voiture, ainsi que la procédure de dépose et d'installation des unités externes et des ensembles moteurs nécessaires à la révision sont données dans les sections correspondantes.

Au début de cette sous-section, toutes les données réglementaires nécessaires au contrôle de l'état technique et de la révision, dont les modalités sont décrites ci-dessous, sont données.

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