Révision du moteur Nissan Sunny à faire soi-même

Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur la faisabilité d'une refonte complète du moteur, puisqu'il faut se baser sur un certain nombre d'indicateurs.

Un kilométrage élevé n'est pas un indicateur suffisant de la nécessité d'une révision majeure, en revanche, un faible kilométrage n'exclut pas la nécessité d'une révision majeure. L'indicateur le plus important semble être la rapidité de l'entretien de routine du moteur. Avec un changement rapide d'huile et de filtre à air, ainsi que lors de tous les autres travaux d'entretien nécessaires, le moteur fonctionne de manière fiable pendant plusieurs milliers de kilomètres. Au contraire, un entretien insuffisant ou intempestif peut entraîner une forte réduction de la durée de vie du moteur.

Une consommation d'huile accrue indique des segments de piston, des joints de tige de soupape et/ou des guides de soupape usés. Vous devez vous assurer que les fuites n'entraînent pas une augmentation de la consommation d'huile, et ce n'est qu'après cela que vous concluez que les segments de piston et les douilles de guidage ne conviennent pas. Pour déterminer la cause probable du dysfonctionnement, mesurez la compression dans les cylindres du moteur.

Vérifiez la pression d'huile avec un manomètre vissé à la place du capteur de contact de pression d'huile d'urgence et comparez le résultat du test avec la valeur standard. Si la pression d'huile est basse, la cause peut être l'usure des paliers principaux, des paliers de bielle et/ou des pièces de la pompe à huile.

Perte de puissance, «creux» du moteur, cognements ou coups de métal, augmentation du bruit du mécanisme de distribution de gaz, augmentation de la consommation de carburant indiquent la nécessité d'une révision majeure, surtout si tous ces signes de fonctionnement anormal apparaissent en même temps. Si tous les ajustements n'aboutissent pas à une amélioration, le seul remède est de réparer avec le remplacement ou la restauration des pièces.

Une révision consiste à remettre les pièces du moteur dans l'état spécifié dans les données techniques d'un nouveau moteur. Lors d'une révision majeure, les pistons et les segments de piston sont remplacés. La bielle et les paliers principaux sont également sujets à remplacement et, si nécessaire, le vilebrequin est réaffûté jusqu'à ce que les jeux standard dans les tourillons principaux et de bielle avec les paliers principal et de bielle soient rétablis. En règle générale, les vannes sont également sujettes à réparation, car leur état au moment de la réparation n'est généralement pas entièrement satisfaisant. Lors de la révision du moteur, la réparation d'unités telles que le distributeur d'allumage, le démarreur et le générateur est également effectuée. En conséquence, le moteur révisé devrait avoir les qualités d'une unité presque neuve et supporter un kilométrage important sans panne.

Lors d'une révision majeure, des pièces importantes du système de refroidissement telles que les tuyaux, le thermostat et la pompe de liquide de refroidissement doivent être remplacées. Le radiateur doit être soigneusement examiné pour l'étanchéité et la propreté des canaux internes. Lors de la révision du moteur, la pompe à huile doit également être remplacée.

Avant de commencer une révision de moteur, passez en revue les procédures pertinentes pour avoir une idée de la portée et des exigences des travaux à venir. Si toutes les règles et réglementations sont respectées, si tous les outils et accessoires nécessaires sont disponibles et si toutes les exigences techniques sont respectées, la révision n'est pas difficile, mais cela prendra beaucoup de temps.Environ cela prendra au moins deux semaines, surtout si vous devez vous rendre dans un atelier spécialisé pour réparer ou restaurer des pièces. Vérifiez la disponibilité des pièces de rechange et veillez à acheter à l'avance les outils et équipements spéciaux nécessaires. Presque tous les travaux peuvent être effectués avec un ensemble d'outils standard, bien que des instruments de mesure précis soient nécessaires pour vérifier et déterminer l'adéquation de certaines pièces. Souvent, l'état des pièces est vérifié dans des ateliers spécialisés, qui reçoivent également des recommandations pour le remplacement ou la restauration de certaines pièces. Avertissement

Vous ne devez contacter les ateliers d'entretien automobile qu'après avoir complètement démonté le moteur et vérifié l'état de toutes les pièces, en particulier le bloc-cylindres et le vilebrequin, afin de décider quelles opérations d'entretien et de réparation seront effectuées dans les ateliers. Étant donné que l'état du bloc-cylindres est le facteur déterminant pour prendre une décision sur sa réparation ultérieure ou sur l'achat d'un nouveau bloc-cylindres de réparation, il est nécessaire d'acheter des pièces de rechange ou d'effectuer des opérations d'usinage sur des pièces connexes uniquement après un contrôle approfondi de son état technique. Établissez une règle pour ne pas prendre de décisions hâtives et déraisonnables - sinon, les réparations peuvent être plus coûteuses en raison de l'installation de pièces usées ou de réparation.

En conclusion, nous notons que l'assemblage de toutes les unités doit être effectué avec le plus grand soin dans une salle blanche afin d'éviter de nouvelles pannes du moteur réparé et d'assurer son fonctionnement fiable.

1 grosse consommation d'huile - pour moi c'était 0,5 litre aux mille km.

2 lenteurs moteur (à mon avis)

Il a été décidé de remplacer les joints de tige de soupape et de mettre un nouveau jeu de segments de piston.

Les pièces suivantes ont été commandées :

Anneaux 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Joint de culasse Reinz 61-33130-00 761,00
Bouchons de joint d'huile Corteco 12015361 17X29.83= 507,11
Joint spi de vilebrequin avant Nissan 13510-V720A 200,38

Joint de couvercle de soupape Nissan 13271-4M501 58,69
Joint de couvercle de soupape Nissan 13270-AU005 415,36

Pour chaque pompier que j'ai commandé :

Retenue de soupape Nissan 13210-4F100 5x10.38=51,90

Boulon d'arbre à cames 6 16 13058-53Y00 58,04

Boulon de bielle 12109-77A00 64,52

Ecrou de bielle 12112-42L00 2x40.85= 81,70

Antigel 10 l. 700

Huile 5l. 1900

Filtre à l'huile 200

mastic 200

Diz. carburant 3l. 85

Pâte à roder pour soupapes 150

Spray nettoyant moteur 150

clé dynamométrique de 19 à 110 Nm. 1600

10 tête hexagonale (comme pour la tête VAZ 10) 150

outil de fissuration de soupape 150

outil de compression de segment de piston 150

LE TOTAL: 9822,02

Vendredi, j'ai lavé la voiture et l'ai conduite au garage au travail, j'ai emprunté un véhicule en état de marche (pas de roues du tout !).

Tous les travaux effectués à une personne et à deux mains (à l'exception du retrait de la tête) ont commencé le vendredi après le travail, vidange antigel, huile. J'ai retiré la borne de masse, la protection de carter, les bobines, les bougies, le couvercle de soupape, le tuyau du DMRV, débranché tous les connecteurs (après l'avoir filmé au téléphone pour savoir comment c'était). Il a réinitialisé la division dans le réservoir d'essence, retiré deux tuyaux du papillon des gaz et bouché le tuyau entrant avec une bougie afin que l'essence ne coule pas.

Il a enlevé la roue avant droite, sur l'un des goujons il a serré deux écrous, a mis la 5ème vitesse et a réglé le PMH du 1er cylindre avec la clé sur 22, pour être sûr, a dévissé l'antenne radio et l'a insérée dans le puits de le 1er cylindre.

Il a enlevé le couvercle latéral de la tête, mesuré la sortie de la tige du tendeur de chaîne et a été surpris de 16 mm.

J'ai également trouvé un coussin de moteur arrière déchiré.

J'ai fixé la chaîne avec une bande élastique avec des crochets sur le couvercle du capot.

Si vous suivez les manuels, alors le pignon d'arbre à cames d'admission (je l'ai avec calage variable des soupapes) doit être déplacé vers la position extrême avant le démontage et fixé avec un bouchon de 2,5 mm, je me suis creusé la cervelle pendant longtemps, mais après avoir lu d'autres rapporte que je l'ai dévissé comme ça. J'ai également dévissé le pignon d'arbre à cames d'échappement en le bloquant avec une clé en 22.

Nous dévissons les cols des arbres à cames conformément au manuel, et afin de les remettre, au fur et à mesure qu'ils grandissent, nous photographions l'emplacement.

J'ai mis tous les arbres à cames dans le couvercle de soupape et je suis rentré chez moi le soir, il a commencé à pleuvoir, et le garage de mon ami (dans lequel toute l'action a eu lieu) a un toit qui fuit, et le samedi matin, j'ai trouvé une petite flaque d'eau dans le couvercle de soupape. Mais tout a fonctionné du jour au lendemain, les cols des arbres à cames n'ont pas eu le temps de rouiller et le matin, j'ai tout essuyé, je l'ai généreusement huilé et je l'ai transféré dans un endroit sec et sûr du garage.

Vendredi soir, j'ai commandé en urgence :

Chaîne d'entraînement d'arbre à cames Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Pignon d'arbre à cames d'échappement Nissan 13024-4M510 971,90

Pignon d'arbre à cames de vilebrequin Nissan13021-4M501 363,94

Bague d'étanchéité Nissan 21049-4M500 105,37

Joint torique Nissan 15066-5E510 87,91

Support moteur arrière Nissan 11320-4M400 1 538,18

Bague d'étanchéité Nissan 21049-4M510 104,86

Joint torique Nissan 15066-5E510 87,98

LE TOTAL: 6050,00

Gentillement, il était nécessaire de commander le pignon d'admission et le tendeur de chaîne, mais le prix (cheval) du pignon est approximativement égal au budget pour l'ensemble de la réparation, env. 13t.r., et j'ai oublié de commander le tendeur (bien sûr, il s'est un peu habitué, mais ça ne fera pas peur de marcher).

Jusqu'à ce que les pièces détachées viennent à perdre le temps n'a pas continué à démonter le moteur.

J'ai pris des sacs en plastique à la maison, j'ai sorti les rondelles de réglage des vannes (je les ai sous la forme d'un verre), j'ai noté d'où j'ai obtenu la rondelle et je l'ai mise dans un sac séparé avec une note.

Il a enlevé le ski, dévissé les deux boulons avec les ressorts d'échappement et le catalyseur du bloc (deux boulons).

J'ai dévissé les deux crémaillères de support du collecteur d'admission, retiré toutes les puces restantes des capteurs et du générateur.

Il a appelé un ami et a jeté sa tête ensemble, ce n'est pas difficile de le soulever seul vraiment sans problème, mais les tuyaux de dérivation de la tresse de fils interfèrent pour que ce moment soit impossible sans partenaire (il a enlevé la tête complète avec l'admission collecteur et catalyseur).

Nous dévissons la palette, insérons un couteau entre la palette et le bloc et coupons le scellant autour du périmètre, c'est une affaire morne.

Nous dévissons les écrous des bielles des 2e et 3e cylindres (ils sont dans le BDC) et poussons doucement avec le manche du marteau. Après avoir retiré les pistons, nous connectons les bielles pour ne pas perdre ou confondre les chemises. Nous enlevons les vieux anneaux et commençons à les frotter, la méthamphétamine douce a beaucoup aidé dans cette affaire. une brosse sur un tournevis (les brosses sont différentes ici, vous devez essayer soigneusement si le piston ne le raye pas en chemin), et nous nettoyons les rainures de la suie avec un morceau de l'ancien anneau (à l'ancienne).

L'état des cylindres est bon, il n'y a pas du tout de marches au PMH (au toucher), le rodage est visible. Avec les anneaux, la situation était pire; l'écart de compression était d'env. 0,5 mm., les racleurs d'huile étaient cokéfiés et leur course était minime, l'écart des nouveaux anneaux se situait dans la plage normale plus proche de la valeur minimale.

Après le lavage, on lubrifie généreusement le piston avec de l'huile, on met des segments neufs selon la notice, on le serre avec un mandrin et on l'installe dans le cylindre (après l'avoir généreusement oint d'huile).

Sur la bielle, afin de ne pas confondre, les numéros de cylindres sont gravés sur les parties supérieure et inférieure, orientés vers l'intérieur de la voiture. J'ai serré les bielles avec une clé dynamométrique, d'abord 15 Nm., Puis je l'ai tournée de 40 degrés (marquée la tête avec un marqueur à 20 degrés).

En remontant les pistons des 2ème et 3ème cylindres, tourner le vilebrequin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les pistons des 1er et 4ème cylindres soient au PMB, et effectuer les mêmes manipulations avec les pistons.

Puis il a pris la tête parce que. places dans le garage catastrophiquement peu a levé la tête sur un véhicule en état de marche et s'est mis au travail.

J'ai fissuré la tête du 1er cylindre pour ne rien confondre (j'ai utilisé un outil pour casser la tête du VAZ 2112 16 soupapes). L'état des soupapes d'échappement est déplorable, encore une fois, un tournevis aidé seulement d'un petit embout dur. Nous nettoyons chaque soupape, broyons légèrement uniquement pour qu'un anneau argenté mat apparaisse sur la soupape, nettoyons la chambre derrière le siège des dépôts de carbone. Nous démontons les anciens joints de tige de soupape et en installons de nouveaux (régler la tête à 10 repose juste sur la partie métallique du bouchon). La partie en caoutchouc des anciens bouchons était souple presque comme sur les nouveaux, mais le diamètre du trou dans lequel passe la valve est presque 1 mm plus grand.

La chaîne et les pièces restantes sont arrivées le week-end de la semaine suivante, la tête était prête à être installée et recouverte d'un chiffon, les pistons étaient déjà en place.

Mettre un nouveau support moteur arrière et remettre le ski.On retire les courroies d'entraînement du climatiseur et de la pompe (après avoir installé les 1er et 4e pistons, on met le 1er piston au PMH), le support moteur droit, les deux tendeurs, la poulie de vilebrequin (arrêtée pour dévisser le vilebrequin avec une clé en bois bloquer).

Nous dévissons le couvercle latéral - c'est une question très gênante, il est souhaitable de calculer le nombre de boulons qu'il contient et où ils se trouvent avant de les retirer (il y a eu des cas où le couvercle s'est cassé pour une raison - ils n'ont pas vu tous les boulons) . Comme la palette, le couvercle repose sur les hémorroïdes indigènes. Ugh, je voulais dire que le scellant est soigneusement coupé avec un couteau de bureau.

En conséquence, la palette, les deux couvercles latéraux et les sièges de bloc sous eux, sont nettoyés du mastic et dégraissés, nous changeons les joints, l'étoile de genou, le joint d'huile de vilebrequin et posons la chaîne sur les marques. Bien qu'il soit écrit dans le manuel que la chaîne ne saute pas s'il y a un couvercle latéral et qu'il semble y avoir une sorte d'afflux sur le couvercle latéral, je n'ai pas pris de risques et je l'ai fixé avec des élastiques avec des crochets.

Commandé par erreur deux fois joint torique Nissan 15066-5E510 87,98

et mettre les deux joints, il semble qu'un trou n'est pas utilisé et est bouché avec un couvercle latéral, mais c'est quand même plus fiable.

Nous appliquons du mastic sur le couvercle latéral (le long du chemin indiqué dans le manuel) et revissons votre capuchon préféré.

On met les tendeurs de courroies, les ceintures, l'oreiller, on dévisse le ski. Nous appliquons du mastic sur la palette (épaisseur, trajectoire du mastic, ordre et couples de serrage des boulons - manuel) et la vissons. Nous mettons le ski en place.

Nous posons le joint de culasse sur la surface nettoyée du bloc et appelons l'aide d'un ami pour monter la culasse à sa place. On étire la tête (séquence, moments - manuel. J'ai laissé les vieux boulons, tourner dans le coin comme les bielles).

Nous lavons le tendeur avec de l'essence et le remettons en place. On pose les rondelles de soupapes, les arbres à cames, les pignons d'arbres à cames (attention aux risques des arbres à cames et des chaînes), on lubrifie le tout généreusement avec de l'huile.

Nous appliquons du mastic et fixons le couvercle latéral de la tête. Nous changeons les joints du couvercle de soupape, sans oublier de faire couler du mastic, de visser le couvercle de soupape aux bons endroits.

Nous reconnectons tous les tuyaux, les durites de carburant et d'air, les puces, les bougies, les bobines, connectons les capteurs par le bas, par le haut, vérifions l'intégrité des joints ......

Et sur ce deuxième week-end s'est terminé (il n'a pas commencé trop tard, et le mastic n'a probablement pas acquis la force nécessaire), lundi a commencé et de terribles tourments se sont tordus ou ont encore oublié des boulons de tendeur, des écrous de pignon d'arbre à cames ....

Le soir, j'ai mis le filtre à huile, fait le plein d'huile, d'antigel, tourné le moteur sans bougies et voici le moment X - il a démarré toutes les règles, l'a conduit, a levé le visage, a pompé de l'antigel dans le radiateur du poêle . Chiffres d'affaires enseignés le lendemain en pédalant, parcouru 150 km, la machine est devenue plus rapide, mais plus de 3 mille. Je ne donne pas de vitesse, l'huile reste au même niveau, le temps nous le dira.

bien que dans ce cas, il existe une option pour changer les joints de soupape (3000rupi) et la chaîne (7000rupi) mais on ne sait pas si le brûleur à mazout s'arrêtera.
au fait, regardez le filtre à air - y a-t-il de l'huile du reniflard ou non.
mais pour le moment, on ne sait pas s'il est nécessaire de changer les anneaux ou non (mais c'est très probablement nécessaire) et c'est encore 10 000. et on ne sait pas non plus dans quel état sont le genou et les fermoirs.

mettre un contrat
avant c'était la capacité — passé 225tysch. consommation 200 ml pour 100 compressions 14

ils ont mis un contrat - l'installateur dit que lorsqu'ils l'ont démarré sans catalyseur, l'échappement était propre.
maintenant, un litre de consommation par 2000 km était une hélice 5v40 - il coule du carter (il faut s'étirer) et de la jonction du boîtier moteur (ce qui est étrange, le moteur a parcouru environ 50 000 km - seulement rodage). le carter a été ouvert pour conduire l'huile dans la pompe avec une seringue (la pompe ne fonctionne pas à sec)

Soit dit en passant, la question est - est-il vrai que le carter Nissan repose sur le scellant et non sur l'entretoise.

étant donné que le capital coûte encore plus cher que le contrat (selon le nombre d'intermédiaires), le contrat est une option plus fiable, l'essentiel est que les mains poussent des épaules et que le contrat soit japonais et non retiré et lavé d'un sanka avec le même kilométrage.

en général, je l'ai aimé sur le contrat, il ne reste plus qu'à percer les buses HBO et c'est tout

Manuel de réparation Nissan Sunny (Nissan Sunny) à partir de 1991-1997. 3.2.3. Démontage et révision du moteur

3.2.2. Démontage et révision du moteurCette sous-section décrit en détail la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage du groupe moteur du véhicule et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / carter de vilebrequin et d'autres parties de la structure interne du moteur. Cette sous-section fournit des conseils sur la préparation et l'organisation des travaux de révision et d'achat de pièces de rechange, ainsi que des procédures détaillées de démontage du moteur, de vérification.

3.2.2.13. Démarrage du moteur après une révision majeure ORDRE D'EXÉCUTION 1. Après la fin de l'assemblage du moteur, revérifier le niveau d'huile et de liquide de refroidissement. Vérifiez la connexion correcte du câblage et des tuyaux, retirez tous les corps étrangers du compartiment moteur. 2. Débranchez les fils des bougies d'allumage, éteignez les bougies et coupez le contact en atteignant haut.

Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur la faisabilité d'une refonte complète du moteur, car il faut se baser sur un certain nombre d'indicateurs objectifs.

Un kilométrage élevé n'est pas un indicateur suffisant de la nécessité d'une révision majeure, en revanche, un faible kilométrage n'exclut pas la nécessité d'une révision majeure. L'indicateur le plus important semble être la rapidité de l'entretien de routine du moteur. Avec un changement d'huile et de filtre en temps opportun, ainsi que lorsque tous les autres travaux d'entretien nécessaires sont effectués, le moteur fonctionne de manière fiable pendant plusieurs milliers de kilomètres. Au contraire, un entretien insuffisant ou intempestif peut entraîner une forte réduction de la durée de vie du moteur.

Une consommation d'huile accrue indique une usure des segments de piston, des guides de soupape et des joints de tige de soupape. Assurez-vous que les fuites n'entraînent pas une augmentation de la consommation d'huile et concluez ensuite seulement que les segments de piston et les guides de soupape ne sont pas adaptés. Pour définir la raison probable du dysfonctionnement, mesurez la compression dans les cylindres du moteur (voir la sous-section 3.1.1.2).

Pour déterminer la quantité de travail à effectuer, vérifiez la compression dans les cylindres du moteur. Effectuez aussi les essais avec l'aide du vacuomètre et définissez le caractère des indications de cet appareil (voir la sous-section 3.1.2.3).

Vérifier la pression d'huile avec un manomètre vissé à la place du capteur de pression d'huile et comparer le résultat du test avec la valeur standard. Si la pression d'huile est basse, la cause peut être l'usure des roulements principaux et de bielle ou des pièces de la pompe à huile.

Lors d'une révision majeure, des pièces importantes du système de refroidissement telles que les tuyaux, les courroies d'entraînement, le thermostat et la pompe de liquide de refroidissement doivent être remplacées. Le radiateur doit être examiné pour l'étanchéité et la propreté des canaux internes (voir sous-section 4.3). Si vous avez acheté un moteur de réparation ou un bloc-cylindres incomplet, certains fournisseurs ne garantissent pas le fonctionnement de ces unités sans un rinçage de haute qualité du radiateur. Lors de la révision du moteur, il est également recommandé de remplacer la pompe à huile.

Avant de commencer une révision de moteur, passez en revue les procédures pertinentes pour avoir une idée de la portée et des exigences des travaux à venir. Sous réserve de toutes les règles et réglementations, avec tous les outils et accessoires nécessaires, les réparations majeures sont faciles à effectuer, mais cela prendra beaucoup de temps. Environ cela prendra au moins deux semaines, surtout si vous devez vous rendre dans un atelier spécialisé pour réparer et restaurer des pièces. Vérifiez la disponibilité des pièces de rechange et veillez à acheter à l'avance les outils et équipements spéciaux nécessaires.Presque tous les travaux peuvent être effectués avec un ensemble d'outils standard, bien que des instruments de mesure précis soient nécessaires pour vérifier et déterminer l'adéquation de certaines pièces. Souvent, l'état des pièces est vérifié dans des ateliers spécialisés, qui reçoivent également des recommandations pour le remplacement ou la restauration de certaines pièces.

Vous ne devez contacter les ateliers d'entretien automobile qu'après avoir complètement démonté le moteur et vérifié l'état de toutes les pièces, en particulier le bloc-cylindres, afin de décider quelles opérations d'entretien et de réparation seront effectuées dans les ateliers.

Étant donné que l'état du bloc-cylindres est le facteur déterminant pour prendre une décision sur sa réparation ultérieure ou sur l'achat d'un bloc-cylindres neuf (ou de réparation), il est nécessaire d'acheter des pièces de rechange ou d'effectuer des opérations d'usinage sur des pièces connexes uniquement après un vérification approfondie de son état technique. Établissez une règle selon laquelle le coût réel des réparations est le temps afin que vous n'ayez pas à payer pour installer des pièces usées ou remises à neuf.

En conclusion, nous notons que l'assemblage de toutes les unités doit être effectué avec le plus grand soin dans une salle blanche afin d'éviter de nouvelles pannes du moteur réparé et d'assurer son fonctionnement fiable.

Ce manuel détaille la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage de l'unité motrice du véhicule et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / du carter et d'autres pièces du moteur.

Des conseils sont donnés sur la préparation et l'organisation des travaux de révision et d'achat de pièces de rechange, les procédures de dépose, de vérification de l'état technique, de réparation et d'installation des composants et pièces du moteur sont décrites en détail.

A partir de la section suivante, la description est basée sur l'hypothèse que le moteur a été retiré du véhicule. Une description des types de réparations sans déposer le moteur du véhicule, ainsi que la procédure de dépose et d'installation des composants externes du moteur et des ensembles nécessaires à la révision, sont données dans les sections correspondantes.

Au début de cette sous-section, toutes les données réglementaires nécessaires au contrôle de l'état technique et à la révision sont données, dont les modalités sont décrites ci-dessous.

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Voiture : Ford Focus, je choisis la deuxième

En général, j'ai aussi rencontré des Nissan, et en particulier le Nissan Pulsar FNN15, qui embarque un GA15DE. La voiture m'a mis en très mauvais état, mais son prix justifiait l'investissement (à mon avis). La voiture a été achetée, un dépannage complet de la voiture a été effectué et un diagnostic moteur en particulier, qui a montré que le moteur devait être réparé ou remplacé. TK a sa propre base de production où vous pouvez effectuer des réparations en toute sécurité, les pièces de rechange pour le moteur coûtent de l'argent raisonnable et sont assez abordables, alors le premier scénario a été choisi.

Maintenant, l'essence du sujet - après avoir pris une décision sur la capitale, j'ai cherché sur le forum des sujets similaires et j'ai été surpris qu'il n'y ait pas un seul sujet où la réparation de ce moteur était largement couverte. Et j'ai décidé de combler cette lacune par moi-même. Le budget pour les premières estimations devrait être de 8 à 12 000 pour les pièces de rechange + les travaux sur la machine, les travaux sur le moteur, le démontage et le montage, le dépannage - gratuitement. se fera tout seul.

Je vais essayer de refléter dans ce sujet en détail tous les aspects de la réparation, en même temps établir un devis détaillé pour les pièces de rechange nécessaires, et également mettre en évidence les nuances qui peuvent me sembler importantes et intéressantes. En termes de réglage, je comprends que ce n'est pas le moteur dont il faut attendre des miracles, mais après la réparation, je n'exclus pas qu'il y ait un peu de réglage (je me limiterai très probablement à une version plus productive).

Pour commencer, les résultats du dépannage sont la compression 12-11-13-12, des traces d'huile brûlée sur les bougies des cylindres 3 et 4, les gicleurs des cylindres 2 et 4 fuient, ce qui rend difficile le démarrage du moteur après une longue arrêter. Plus beaucoup de fuites à travers les joints et les joints.Lors du démarrage, le graisseur sur le tableau de bord s'éteint après 3-4 secondes de fonctionnement du démarreur, ce qui soulève des réflexions sur l'état de fonctionnement de la pompe à huile et l'état des roulements de vilebrequin. Le moteur ne cogne pas, roule, fume de la fumée bleue lors de l'accélération. En général, un moteur typique qui a besoin d'être révisé.

Je prévois de commencer le démontage dans 2-3 jours, lorsqu'une voiture de remplacement apparaîtra et que le pulsar pourra être remis en état.

Les voitures changent, les amis et le forum restent. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Message Valerdon » 11 sept. 2010, 16:48

Installez le galet tendeur.
Je ferai une réservation. avant d'installer la courroie. Cliqué par inadvertance sur la grenouille de la pompe à carburant. Et oh putain, le carburant diesel coulait directement de l'entraînement central, auquel la poulie crantée de la pompe à carburant haute pression est vissée. J'ai dû retirer le VPH. Allez acheter et changez le joint. Difficultés passagères…
Ensuite, une fois les tubes retirés, qui vont aux buses, ils ont commencé à pomper du carburant diesel afin d'expulser l'air du système. Pompé en faisant défiler le démarreur. Ensuite, ils ont tordu les tubes sur les buses mais pas complètement, et ont également tordu le démarreur. Puis ils ont finalement merdé.
Mettez toutes les courroies auxiliaires (3 pièces). Rempli d'huile (5.5l.). L'antigel n'a pas encore été versé.
Nous avons commencé à démarrer. Les bougies n'étaient pas connectées. Au début, le moteur éternua. Puis ça a démarré. Des coups violents ont été entendus. Un ami m'a dit que c'était la présence d'air dans le circuit d'alimentation. Quand ils ont donné un peu d'essence, l'air est sorti et le moteur a commencé à fonctionner de manière plus stable. Ensuite, ils ont versé de l'antigel (9,5 l.). Allumé le moteur. Allumage précoce et tardif ajusté. La machine a juste chuchoté.
A parcouru 700 km. L'huile est normale. Pour l'instant rien ne fuit nulle part.
Qui aura des questions, demandez. Je vais essayer de répondre. À bientôt.

Ce manuel détaille la procédure à suivre pour effectuer des travaux tels que le démontage de l'unité motrice du véhicule et la révision de la culasse, du bloc-cylindres / du carter et d'autres pièces du moteur.

Des conseils sont donnés sur la préparation et l'organisation des travaux de révision et d'achat de pièces de rechange, les procédures de dépose, de vérification de l'état technique, de réparation et d'installation des composants et pièces du moteur sont décrites en détail.

A partir de la section suivante, la description est basée sur l'hypothèse que le moteur a été retiré du véhicule. Une description des types de réparations sans déposer le moteur du véhicule, ainsi que la procédure de dépose et d'installation des composants externes du moteur et des ensembles nécessaires à la révision, sont données dans les sections correspondantes.

Au début de cette sous-section, toutes les données réglementaires nécessaires au contrôle de l'état technique et à la révision sont données, dont les modalités sont décrites ci-dessous.

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