Réparation de moteur à faire soi-même pour Audi a4

Le moteur ADP a été installé sur les voitures :

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001
Volkswagen Passat Variante B5 / Volkswagen Passat Variante B5 (3B5) 1997 - 2001

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Cabriolet (8G7) 1997 - 2000

Salutations messieurs. En général, je devais m'asseoir dans la peau d'un mécanicien automobile, pour ainsi dire. les services sont très gourmands. J'ai eu un problème, il y avait une détonation constante sur le deuxième cylindre. Arrivé tant bien que mal dans le garage, je décide de mesurer la compression. Le total des mesures (les données entre parenthèses sont indiquées avec l'ajout de 5 cubes d'huile moteur pure) : 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Comme vous pouvez le voir, la compression d'huile, c'est-à-dire ce sont des segments de piston. Il a été décidé d'ouvrir le dviglo et de changer les anneaux (du coup j'ai changé plus de pièces qu'il n'en fallait pour ainsi dire pour ne pas monter deux fois). Ici, j'ai acheté des pièces détachées :

1. Segments de piston Mahle (taille nominale)
2. Joint de carter d'huile Victor Reinz
3. Joint de collecteur d'admission Victor Reinz
4. Joint de culasse Victor Reinz
5. Joint de collecteur d'échappement Victor Reinz
6. Joint de couvercle de soupape Victor Reinz
7. Filtre à air et à huile Knecht / Mahle
8. Couvercle Trambler et curseur Beru
9. Coussinets de bielle Kolbenshmidt
10. Vis de culasse Victor Reinz
11. Joints de soupape Victor Reinz
12. Tout le reste (boulons de palette VAG, joint d'huile d'arbre à cames Victor Reinz, craquelins VAG, boulons de bielle SWAG, joints, etc.)
13. Un ensemble de vannes d'entrée et de sortie de Freccia (Italie) (Ils ont été achetés en ensemble, car les anciennes vannes, ou plutôt une vanne s'est avérée tordue et ne frottait pas du tout, il a été décidé de remplacer complètement toutes les soupapes)

Vidéo (cliquez pour lire).

Eh bien, allons-y. Je pense que je vais décrire brièvement la procédure standard pour démonter le "museau" de l'Audi, en ajoutant de temps en temps des photos du processus. En fait, nous enlevons les bouchons de pare-chocs à droite et à gauche. Dans l'espace des bouchons il y a deux vis hexagonales de chaque côté, on les dévisse. En fait, j'ai oublié. Tout d'abord, avant de démonter, vous devez Assurez-vous de débrancher la batterie, de préférence deux bornes... Ensuite, j'ai enlevé les roues avant et mis la voiture sur les étais. On dévisse dans chaque casier trois vis pour une petite buse TORX (désolé, je ne me souvenais pas de quelles buses il fallait, j'utilise le kit Force). Nous cassons le pare-chocs des deux côtés et le mettons sur le côté. On voit devant nous les supports sur lesquels est fixé le pare-chocs

Nous vissons le boulon dans l'œillet vide du support gauche, mais pas complètement. Le boulon qui a été dévissé de l'espace des bouchons du pare-chocs) Pour garder le museau sur eux. Ensuite, dévissez et retirez complètement les phares en fixant les ailes à l'avant de la voiture. En général, nous tordons tout ce qui gêne le retrait du museau de la voiture. On enlève le couvercle du réservoir de direction assistée, on y voit les connecteurs sur le support. On les déconnecte tous pour plus de clarté et de simplicité, on déconnecte également le connecteur du compresseur du climatiseur sur le côté gauche de la voiture) D'ailleurs, j'ai oublié de dire, dès que vous retirez le pare-chocs, dévissez les tasses (donc pour parler, les couvercles en plastique sur le radiateur du climatiseur), vous verrez un robinet en bas à droite du radiateur, placez un morceau de tuyau approprié dessus et remplacez-le par un récipient vide. Cela drainera l'antigel, mais pas tout. L'antigel peut être vidangé du bloc en dévissant le boulon de vidange sous la pompe. Vidangez l'antigel et mettez-le de côté, nous n'en avons pas encore besoin. Après avoir dévissé tous les boulons maintenant le museau, et après avoir déconnecté les connecteurs, nous retirons le museau et le mettons de côté pour qu'il ne gêne pas. Il faudra aussi dévisser la fixation de la protection par le bas (qui l'a).

C'est avec le carter de distribution supérieur retiré. Ensuite, retirez les courroies. Pour retirer la courroie d'alternateur, introduisez la clé 17 dans la rainure et tirez le tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, insérez un boulon ou un clou approprié dans un trou spécial et retirez la courroie d'alternateur. Au fait, avant cela, vous devez retirer le ventilateur du visco-coupleur :

Ensuite, retirez le tendeur de courroie de compresseur A/C :

Tout y est simple, dévissez le boulon de tension du compresseur, retirez la courroie et dévissez le boulon maintenant le tendeur. Ensuite, retirez la courroie de la pompe de direction assistée. Sur la poulie de la pompe, il y a 3 boulons pour un hexagone interne, dévissant ces boulons à tour de rôle, en tenant la courroie avec l'autre main (en serrant ses deux moitiés avec la paume supérieure et inférieure, comme pour faire un bouchon), retirez la moitié de la poulie de pompe, retirer la courroie, retirer la seconde moitié. Au fait, j'ai oublié de répéter que lorsque la courroie d'alternateur a été retirée, il est nécessaire de dévisser les boulons du tendeur de l'alternateur. Ainsi, les ceintures ont toutes été retirées. Maintenant, nous détachons le couvercle supérieur du carter de distribution. On prend la tête par 20 et on commence à tordre le boulon de vilebrequin pour combiner les repères sur l'arbre à cames, le vilebrequin, le distributeur et dans le volant moteur/cloche de boîte de vitesses :

Lorsque les repères coïncidaient partout, puis en demandant à un assistant, en arrêtant le vilebrequin, avec une tête et un cliquet pour 20, dévissez les boulons de la poulie de vilebrequin. Ensuite, dévissez les fixations du carter inférieur de la courroie de distribution : 2 boulons pour un hexagone interne, un boulon pour 13 et une rondelle pour 10 (la rondelle est vissée sur une épingle à cheveux au niveau du carter de pompe). Retirez le boîtier inférieur. Vous pouvez maintenant vidanger l'huile en dévissant le bouchon de vidange de 19 (comme cela) du carter d'huile. Après avoir vidé l'huile, mettez-la de côté, elle ne nous servira plus. J'ai également retiré le réservoir de liquide de refroidissement afin de le laver (c'est-à-dire que je n'ai pas vu que j'avais du liquide de refroidissement ou de l'eau rouillée qui flottait dedans). Je l'ai lavé.

Maintenant, comme vous pouvez le voir, le liquide de refroidissement est rouge (rose), ce qui est très agréable.

Vous pouvez maintenant dévisser le té en plastique derrière la tête du bloc. Deux boulons pour 13) De l'antigel peut s'écouler (du moins c'était le cas pour moi, car je n'ai pas dévissé ni vidé le liquide de refroidissement du bloc). La courroie de distribution peut maintenant être retirée. Après avoir tout mis en place selon les marques, dévissez le boulon du tendeur et dévissez le tendeur lui-même. On enlève la courroie, en ayant préalablement marqué le sens de sa rotation (sens horaire), puis on remet le tout). On dévisse le galet tendeur, on retire le galet et on le met de côté :

Nous commençons à dévisser les boulons du couvercle de soupape. Retirez le couvercle, sortez le slinger

Nous commençons à dévisser les chapeaux d'arbre à cames. Dévisser d'abord les couvercles 5,1,3 en croix, puis en croix 2 et 4, d'un demi-tour par passe, jusqu'à ce qu'ils puissent être dévissés à la main. Ensuite, dévissez la tête du bloc. Il y a un astérisque T55)

Ce sont les combinaisons en haut sur la photo. Ils sont encore de l'usine. Je ne me plains pas du travail, alors il a été décidé de partir. Enlever la tête, c'est ce qu'on voit

Toutes suies, la tête n'a pas été enlevée depuis 1996)) Donc l'état est excellent. Voici une photo de la tête du côté des valves. Tout en suie

Ensuite, j'ai commencé à essayer de ramper jusqu'aux boulons de la palette. je tiens à vous assurer tout de suite Il n'est pas nécessaire de dévisser les brancards. C'est ADP... La seule chose à faire est de desserrer les boulons du coussin, de soulever le moteur à travers deux blocs dans le support du climatiseur et de soulever le moteur. Puis on dévisse ce "fer à cheval"

Ce fer à cheval est un support pour le moteur et la boîte à la fois. Tenez-le avec trois boulons pour un hexagone interne 16 par 65, un boulon avec un écrou 45 et deux boulons 95) Retirez le fer à cheval et commencez à dévisser les boulons de la palette autour du périmètre. Il y en a 18, les arrières sont les plus difficiles à dévisser, car la main est entre le brancard et la palette, Dieu nous en préserve, le cric va s'envoler, tu te retrouveras sans mains, donc La sécurité passe avant tout. moujjiks plus précis)... Après avoir dévissé la palette, retirez-la. La première fois, cela ne fonctionnera pas, il suffit de frapper avec un marteau avec un marteau et cela se détachera. Nous voyons un réflecteur.

Retirez-le plus soigneusement, il peut être facilement cassé. Voici à quoi ressemblait la palette.

Maintenant, nous prenons la tête en 14 et commençons à dévisser les chapeaux de bielle de piston. Tirez avec précaution en poussant par le bas et sans endommager les tourillons de vilebrequin. Les voici le piston après 15 ans de travail.

Nous enlevons les segments en essayant de ne pas endommager les bords des pistons, j'en ai cassé quelques-uns)) Gyy)))

Ensuite, nous commençons à laver le piston, ou plutôt à l'enduire de chimie, pour ainsi dire. J'ai utilisé un nettoyant pour four Amway

Nous commençons à travailler avec la tête.Nous prenons un morceau d'une bouteille en plastique, découpons environ un morceau de 20 * 20 cm, l'enroulons avec un tube et le mettons dans un puits, après avoir retiré les poussoirs hydrauliques (soigneusement, sans faire d'effort) et les plions en dans l'ordre tel qu'ils ont été retirés, avec les soupapes vers le haut afin que l'huile ne s'échappe pas. Nous commençons à sécher la valve. Ce procédé est décrit partout sur Internet, il n'y a rien de compliqué) On sort la vanne :

Après avoir lavé la tête, essuyez-la en l'essuyant avant ce solvant. Parce que nouvelles vannes, vous devez les rectifier. Nous prenons la pâte à roder. J'en ai pris un à deux composants, j'ai donné environ 50 roubles. Nous lubrifions la tige de soupape avec de l'huile moteur propre, l'insérons dans le guide, d'autre part, mettons un tuyau de taille appropriée sur la tige de soupape, appliquons un peu de pâte à roder sur le chanfrein de soupape et commençons à rectifier la soupape en circulaire mouvements, en changeant constamment la position de la vanne.

Et donc à chaque valve, je dis clairement, mes mains me faisaient mal pendant une semaine après le rodage. Ensuite, nous insérons les vannes à leur place, retournons la tête avec la partie active (la partie qui est dirigée dans les cylindres), tordons les bougies dans les trous des bougies pour que le kérosène ne s'échappe pas, et la remplissons de kérosène, vérifier les fuites.

Nous commençons à assembler la tête. On insère la vanne avec la tige huilée, on met le capuchon de protection sur la vanne, on prend la tige de vanne imbibée d'huile moteur (il suffit de verser tous les bouchons dans un bidon d'huile avant de l'assembler), et on la pose sur la tige. On prend l'extracteur de pince MSC et on pousse le bouchon jusqu'au bout (en n'oubliant pas de mettre un mandrin en plastique dans le puits, que l'on a fabriqué à partir d'une bouteille en plastique vide pour ne pas rayer les parois du puits), puis les ressorts dans le même ordre comme ils ont été retirés, la plaque à ressort, et nous commençons à sécher))) Il est préférable de le faire ensemble, vous pouvez réellement attraper les hémorroïdes. Nous avons placé des élévateurs hydrauliques aux mêmes endroits d'où ils ont été filmés.

C'est moi) Épais, je frotte la valve.

Le joint d'huile sur l'arbre à cames doit être remplacé. On met l'arbre à cames :

Et on fixe au bon moment, d'abord en croix les couvercles 2 et 4, puis 1,3 et 5 après avoir lubrifié le premier couvercle avec un produit d'étanchéité, mais sans fanatisme et à l'endroit où passe le joint, plus près du pignon d'arbre à cames. Ensuite, j'ai mis la tête sur de petites matrices en bois pour que les valves sous les poussoirs hydrauliques se ferment. Il n'est généralement pas recommandé d'installer la culasse immédiatement, ou plutôt de démarrer le moteur. Piston, propre.

Nous commençons à mettre des bagues sur le piston))) Nous mettons soigneusement pour ne pas casser les bagues, nous aurons à nouveau besoin d'une partie d'une bouteille en plastique, d'une bande de 5 cm de long et de 1,5 cm de large.Utilisez-la comme guides, nous abaissera les anneaux le long d'eux. Oh oui, avant que les bagues ne soient en place, lubrifiez les rainures des bagues et les bagues elles-mêmes avec beaucoup d'huile moteur) Changez les roulements de bielle, en lubrifiant également abondamment les sièges et les inserts eux-mêmes avec de l'huile. Placez les anneaux comme indiqué.

Position vérifiée des anneaux, un bon mécanicien automobile suggéré Lohan

Nous prenons un mandrin de piston (j'en ai pris un universel), plaçons soigneusement le piston, le poussons dans le cylindre, qui est abondamment graissé avec de l'huile, tapons sur le cylindre avec une poignée de marteau, introduisons le piston dans le cylindre. Attention aux segments, ils peuvent sortir du mandrin) Après avoir mis tous les pistons en place, on commence à serrer les chapeaux de bielle au bon moment. Remonter le tout dans l'ordre inverse, nettoyer les restes des anciens joints, essuyer les zones de joint avec un solvant et mettre de nouveaux joints. J'ai également remplacé les joints spi sur l'arbre intermédiaire, le vilebrequin (il y a un joint spi et un joint papier, j'ai arrêté le vilebrequin en poussant une partie du vilebrequin à travers les plaques dans le bloc-cylindres avec deux plaques). Le boulon de vilebrequin doit être remplacé. Nous mettons toutes les ceintures en place, en les plaçant dans le bon sens. Nous mettons le collecteur d'admission, l'échappement.

Nous changeons les joints si nécessaire, resserrons le tout au bon moment. On met la tête comme ça :

1. Alignez le piston approximativement au même niveau

2. Nous mettons la culasse, mettons de nouveaux boulons et serrons au bon moment, après avoir nettoyé les surfaces de contact et TOUJOURS enlever l'huile résiduelle et le liquide de refroidissement des trous de boulon.
Couples de serrage : 1.30 Nm 2. 60 Nm 3. Tourner à 90 degrés 4. Tourner à 90 degrés dans un ordre spécifique. C'est dans n'importe quel manuel de réparation.

3. Nous mettons une marque sur l'arbre à cames

4. On rattrape le repère sur le vilebrequin

D'ailleurs, celui qui aime beaucoup que toutes les marques soient en place, alors il faudra combiner la marque sur l'arbre intermédiaire (point) et la poulie de vilebrequin et en même temps pour que le curseur regarde le risque sur le corps du distributeur. Eh bien, c'est fondamentalement tout. Au premier démarrage, on dévisse les bougies, on retire le connecteur du capteur Hall, on sort le fusible n°28 (responsable de la pompe à essence), on fait le plein de liquides et d'huile selon le niveau. Lubrifiez avec un démarreur pour quelques approches pendant 40 à 50 secondes. Ensuite, nous mettons les bougies, connectons le capteur à effet Hall, mettons le fusible en place et démarrons la voiture. Après la réparation, j'ai décidé de polir mon charme.

Il n'est pas toujours facile de se prononcer sur l'opportunité d'une refonte complète du moteur, puisqu'il faut se baser sur un certain nombre d'indicateurs objectifs.

Un kilométrage élevé n'est pas un indicateur suffisant de la nécessité d'une révision, en revanche, un faible kilométrage n'exclut pas la nécessité d'une révision. La mesure la plus importante semble être la ponctualité de l'entretien de routine du moteur. Avec un changement d'huile et de filtre en temps opportun, ainsi qu'avec tous les autres travaux de maintenance nécessaires, le moteur fonctionnera de manière fiable sur plusieurs milliers de kilomètres. Au contraire, une maintenance inadéquate ou intempestive peut entraîner une forte réduction de la durée de vie du moteur.

Une consommation d'huile accrue indique des segments de piston, des guides de soupape et des joints de tige de soupape usés. Assurez-vous que les fuites n'entraînent pas une augmentation de la consommation d'huile et concluez alors seulement que les segments de piston et les guides de soupape ne conviennent pas. Pour déterminer la cause probable du dysfonctionnement, mesurez la compression dans les cylindres du moteur.

Pour déterminer la quantité de travail à effectuer, vérifiez la compression dans les cylindres du moteur. Faites également un essai avec un vacuomètre et déterminez la nature des indications de cet appareil.

Vérifier la pression d'huile avec un manomètre vissé à la place du capteur de pression d'huile et comparer le résultat du contrôle avec la valeur standard. Si la pression d'huile est basse, l'usure des paliers principaux, des paliers de bielle ou des pièces de la pompe à huile peut en être la cause.

Une perte de puissance, des « creux » de fonctionnement du moteur, une détonation ou des coups de métal, une augmentation du bruit du mécanisme de distribution de gaz, une augmentation de la consommation de carburant indiquent la nécessité d'une révision, surtout si tous ces signes de fonctionnement anormal apparaissent en même temps. Si tous les réglages ne conduisent pas à une amélioration, le seul remède au fonctionnement anormal du moteur est une révision majeure. La révision consiste à remettre les pièces du moteur dans l'état spécifié dans les données techniques d'un moteur neuf.

Lors de la révision, les pistons et segments de piston sont remplacés, les cylindres sont alésés ou rectifiés. Après la réparation du cylindre, qui est effectuée dans un atelier spécialisé, l'installation de pistons de réparation sera nécessaire. La bielle et les paliers principaux du vilebrequin, ainsi que les couvercles des tourillons de l'arbre à cames, doivent également être remplacés ; si nécessaire, les tourillons du vilebrequin doivent être rectifiés jusqu'à ce que les jeux normaux avec la bielle et les paliers principaux soient rétablis. En règle générale, les vannes sont également sujettes à réparation, car leur état au moment de la réparation n'est généralement pas entièrement satisfaisant. Lors d'une révision du moteur, des unités telles qu'un démarreur, un générateur et un distributeur d'allumage sont également réparés. En conséquence, le moteur réparé doit avoir les qualités d'une unité neuve et supporter un kilométrage important sans panne. Avertissement