Réparation adaptateur secteur bricolage

Adaptateurs d'alimentation réseau - alimentations miniatures pour divers équipements électroniques ménagers. Ils sont utilisés pour alimenter les amplificateurs d'antenne, les téléphones sans fil, les chargeurs. Malgré l'introduction active des alimentations à découpage, celles à transformateur sont toujours activement utilisées et trouvent une application dans la vie quotidienne de l'utilisateur.

Il n'est pas rare que ces transformateurs tombent en panne.

Si l'adaptateur tombe en panne, vous pouvez le remplacer par un nouveau, leur coût est faible. Mais pourquoi donner de l'argent durement gagné, si dans la plupart des cas, vous pouvez réparer vous-même le dysfonctionnement en 15 à 30 minutes et vous éviter de chercher un remplaçant et de dépenser de l'argent ?

Un adaptateur pour 12V et un courant de 0,1A provenant d'un amplificateur d'antenne se sont retrouvés sur la table de réparation.

La photo montre l'adaptateur après la réparation.

De quelles pièces se compose un adaptateur de transformateur conventionnel ?

Si nous démontons l'adaptateur secteur, nous trouverons à l'intérieur un transformateur (1) et un petit circuit électronique (2).

Transformateur (1) sert à abaisser la tension alternative du secteur 220V au niveau de 13-15 V.

Le circuit électronique sert à redresser la tension alternative (la convertir en tension continue) et à la stabiliser à 12V.

Comme vous pouvez le voir, l'alimentation classique à base de transformateur est assez simple. Qu'est-ce qui peut tomber en panne dans un appareil aussi simple ?

Jetons un coup d'oeil au diagramme schématique.

Sur le schéma de principe T1 Est un transformateur abaisseur. Les défauts typiques du transformateur sont l'épuisement ou la rupture du fil primaire (Ⅰ), et, moins souvent, secondaire (Ⅱ) enroulement. En règle générale, l'enroulement principal du réseau est défectueux (Ⅰ).

La cause d'une rupture ou d'un grillage est un fil mince qui ne peut pas supporter les surtensions et les surcharges du secteur. Disons que merci aux chinois, ce sont des gars économes, ils ne veulent pas enrouler un fil plus épais...

Il est assez simple de vérifier la santé du transformateur. Il est nécessaire de mesurer la résistance des enroulements primaire et secondaire. La résistance de l'enroulement primaire doit être de plusieurs kilo-ohms (1kΩ = 1000 ohms), celle du secondaire - plusieurs dizaines d'ohms.

Lors de la vérification du transformateur, la résistance de l'enroulement primaire s'est avérée être 1,8 kOhm, qui indique son intégrité. Il n'y a pas de falaise.

Pour l'enroulement secondaire, la résistance était 25,5 Ohm, ce qui est bien aussi. Le transformateur s'est avéré fonctionner correctement.

Pour obtenir des lectures correctes des résistances d'enroulement, vous devez respecter les règles suivantes :

Lors de la mesure toucher les broches uniquement avec les sondes du multimètre... Il est inacceptable de saisir les parties sous tension des sondes avec les deux mains et de prendre des mesures, car les lectures du multimètre seront tort! J'ai déjà expliqué comment mesurer correctement la résistance avec un multimètre.

N'oubliez pas que le corps humain a également une résistance et peut dériver la résistance que vous mesurez. Dans ce cas, il s'agit de la résistance des enroulements. Cette règle est valable lors de la mesure de toute résistance.

Il faut exclure l'influence des résistances des autres pièces. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la partie doit être isolée des autres parties du circuit, c'est-à-dire soudé de la carte, désactivé.

En cas de réparation de l'adaptateur, il est recommandé de dessouder les fils allant au circuit électronique avant de mesurer la résistance de l'enroulement secondaire. Cela aidera à éliminer l'influence de la résistance du circuit électronique sur la résistance mesurée.

Un pont de diodes à base de diodes discrètes VD1-VD4 sert à redresser le courant alternatif de l'enroulement secondaire. Une défaillance courante d'un pont de diodes est une « panne » d'une ou plusieurs des diodes qui le composent.Avec un tel dysfonctionnement, la diode se transforme en un conducteur ordinaire. Les diodes sont vérifiées assez simplement, vous n'avez même pas besoin de les souder depuis la carte, mais mesurez la résistance de chacune des diodes séparément. Si la diode est cassée, le multimètre affichera une très faible résistance (unités 0 ou Ohm).

Pour que les autres éléments du circuit ne perturbent pas les lectures du multimètre, il est préférable de souder l'une des bornes de la diode du circuit. Après vérification, n'oubliez pas de la souder.

Les condensateurs C1 et C2 servent à filtrer la tension et sont des éléments auxiliaires du stabilisateur 78L12... Le stabilisateur intégré 78L12 fournit une tension stabilisée de 12V à la sortie de l'alimentation.

Circuit de résistance R1 et LED VD5, sert à indiquer le fonctionnement de l'appareil. Si une partie du circuit est défectueuse, par exemple un transformateur ou un stabilisateur sur le microcircuit 78L12, il n'y aura aucune tension à la sortie de l'alimentation et la LED VD5 ne s'allumera pas. Par sa lueur, vous pouvez immédiatement déterminer quel est le problème. S'il est allumé, le fil de connexion est probablement cassé. Eh bien, sinon, le remplissage électronique de l'alimentation peut être défectueux.

Le plus souvent, les alimentations des transformateurs pour les antennes actives tombent en panne en raison de l'épuisement du stabilisateur sur le microcircuit 78L12.

Lors de la réparation d'une alimentation électrique, la séquence d'actions suivante doit être suivie :

S'il y a une indication (la LED est allumée), vous devez rechercher un défaut dans les fils par lesquels la tension est fournie à l'appareil alimenté. Il suffit de « faire sonner » les fils avec un multimètre.

S'il n'y a pas d'indication, mesurer la résistance de l'enroulement primaire du transformateur. C'est facile à faire, vous n'avez même pas besoin de démonter l'alimentation, mais de mesurer la résistance de l'enroulement à travers les contacts de la prise d'alimentation.

Nous démontons l'alimentation, effectuons un examen externe. Faites attention aux zones sombres autour des composants radio, aux éclats et fissures sur les boîtiers du stabilisateur de puissance (78L12 ou équivalent), au gonflement des condensateurs de filtrage.

Lors de la réparation de l'adaptateur secteur de l'antenne active, il s'est avéré que le microcircuit du stabilisateur 78L12 était défectueux. Le condensateur électrolytique C1 (100μF * 16V) a également été remplacé par un condensateur de plus grande capacité - 470 F (25V). Lors du remplacement d'un condensateur, vous devez prendre en compte la polarité de son inclusion dans le circuit.

Il n'est pas nécessaire de connaître le brochage (emplacement et fonction) des broches stabilisatrices 78L12. Mais, il est nécessaire de se souvenir, de dessiner ou de photographier l'emplacement du microcircuit défectueux sur le circuit imprimé. Dans ce cas, si vous oubliez comment le microcircuit a été soudé dans la carte de circuit imprimé, vous aurez déjà un dessin ou une photo, grâce auquel il est facile de déterminer l'installation correcte de l'élément dans le circuit.

Une alimentation ordinaire pour ordinateur portable est une alimentation à découpage très compacte et plutôt puissante.

En cas de dysfonctionnement, beaucoup le jettent simplement et achètent un bloc d'alimentation universel pour ordinateurs portables à remplacer, dont le coût commence à partir de 1000 roubles. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez réparer un tel bloc de vos propres mains.

Il s'agit de réparer l'alimentation d'un ordinateur portable ASUS. C'est aussi un adaptateur secteur AC/DC. Modèle ADP-90CD... Tension de sortie 19V, courant de charge maximum 4.74A.

L'alimentation elle-même fonctionnait, ce qui ressortait clairement de la présence d'une indication LED verte. La tension à la prise de sortie correspondait à celle indiquée sur l'étiquette - 19V.

Il n'y a pas eu de rupture dans les fils de connexion ou de rupture de la prise. Mais lorsque l'alimentation a été connectée à l'ordinateur portable, la batterie n'a pas commencé à se charger et le voyant vert de son boîtier s'est éteint et s'est allumé à la moitié de la luminosité d'origine.

Il a également été entendu que l'appareil émettait un bip. Il est devenu évident que l'alimentation à découpage essayait de démarrer, mais pour une raison quelconque, une protection contre les surcharges ou les courts-circuits s'est déclenchée.

Quelques mots sur la façon dont vous pouvez ouvrir le boîtier d'une telle alimentation. Ce n'est un secret pour personne qu'il est scellé et que la conception elle-même n'implique pas le démontage.Pour cela, nous avons besoin de plusieurs outils.

Nous en prenons un puzzle manuel ou une toile. Il est préférable de prendre la toile sur du métal avec une dent fine. L'alimentation elle-même est mieux serrée dans un étau. S'ils ne sont pas là, vous pouvez vous en sortir et vous en passer.

Ensuite, avec une scie sauteuse manuelle, nous avons coupé la profondeur du corps de 2-3 mm. au milieu du corps le long de la couture de raccordement. La coupe doit être faite avec soin. En faire trop peut endommager le circuit imprimé ou l'électronique.

Ensuite, nous prenons un tournevis plat à bord large, l'insérons dans la découpe et déclipsons les moitiés du boîtier. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Lors de la séparation des moitiés du boîtier, un clic caractéristique doit se produire.

Après avoir ouvert le boîtier de l'alimentation, on enlève la poussière de plastique avec une brosse ou une brosse, on sort le remplissage électronique.

Pour inspecter les éléments sur le circuit imprimé, vous devrez retirer la barre de radiateur en aluminium. Dans mon cas, la barre était fixée à d'autres parties du radiateur avec des loquets et était également collée au transformateur avec une sorte de mastic silicone. J'ai réussi à séparer la barre du transformateur avec la lame tranchante d'un couteau de poche.

La photo montre le remplissage électronique de notre bloc.

La faute elle-même n'a pas été longue à chercher. Avant même d'ouvrir le boîtier, je faisais des tours d'essai. Après quelques connexions au réseau 220V, quelque chose a crépité à l'intérieur du bloc et le voyant vert indiquant des travaux s'est complètement éteint.

Lors de l'inspection du boîtier, un électrolyte liquide a été trouvé, qui s'est infiltré dans l'interstice entre le connecteur réseau et les éléments du boîtier. Il est devenu clair que le bloc d'alimentation a cessé de fonctionner normalement en raison du fait que le condensateur électrolytique 120 uF * 420V a "claqué" en raison du dépassement de la tension de fonctionnement dans le réseau électrique 220V. Un dysfonctionnement assez banal et généralisé.

Lorsque le condensateur a été démonté, sa coque extérieure s'est effondrée. Apparemment, il a perdu ses propriétés en raison d'un chauffage prolongé.

La soupape de sécurité en haut du boîtier est "gonflée" - c'est un signe certain d'un condenseur défectueux.

Voici un autre exemple avec un condensateur défectueux. Il s'agit d'un autre adaptateur secteur pour ordinateur portable. Faites attention à l'encoche de protection sur le dessus du boîtier du condenseur. Il s'est ouvert à cause de la pression de l'électrolyte bouillant.

Dans la plupart des cas, il est assez facile de redonner vie au bloc d'alimentation. Vous devez d'abord remplacer le principal coupable de la panne.

A cette époque, j'avais sous la main deux condensateurs appropriés. J'ai décidé de ne pas installer de condensateur SAMWHA 82 uF * 450V, alors qu'il était idéalement dimensionné.

Le fait est que sa température maximale de fonctionnement est de +85 0 C. Elle est indiquée sur son corps. Et si vous considérez que le boîtier d'alimentation est compact et non ventilé, alors la température à l'intérieur peut être très élevée.

L'échauffement à long terme est très mauvais pour la fiabilité des condensateurs électrolytiques. Par conséquent, j'ai installé un condensateur Jamicon d'une capacité de 68 F * 450 V, conçu pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 105 0 С.

Il convient de noter que la capacité du condensateur natif est de 120 uF et que la tension de fonctionnement est de 420 V. Mais j'ai dû mettre un condensateur de plus petite capacité.

Lors de la réparation des alimentations des ordinateurs portables, j'ai constaté qu'il était très difficile de trouver un remplaçant pour le condensateur. Et l'essentiel n'est pas du tout dans la capacité ou la tension de fonctionnement, mais dans ses dimensions.

Trouver un condensateur approprié pouvant tenir dans un boîtier exigu s'est avéré être une tâche ardue. Par conséquent, il a été décidé d'installer un produit de taille appropriée, bien qu'une capacité plus petite. L'essentiel est que le condensateur lui-même soit neuf, de haute qualité et avec une tension de fonctionnement d'au moins 420

450V. Il s'est avéré que même avec de tels condensateurs, les alimentations fonctionnent correctement.

Lors du scellement d'un nouveau condensateur électrolytique, vous devez respecter strictement la polarité connectez les broches! Typiquement, le PCB a un "+" ou "–". De plus, un moins peut être marqué d'une ligne noire en gras ou d'une marque sous la forme d'un point.

Sur le côté négatif du boîtier du condensateur, il y a une marque sous la forme d'une bande avec un signe moins "–“.

Lors de la première mise sous tension après réparation, gardez une distance par rapport à l'alimentation, car si la polarité de la connexion est inversée, le condensateur "pop" à nouveau. Cela peut provoquer la pénétration de l'électrolyte dans les yeux. C'est extrêmement dangereux ! Porter des lunettes de protection si possible.

Et maintenant, je vais vous parler du "râteau" sur lequel il vaut mieux ne pas marcher.

Avant de changer quoi que ce soit, vous devez nettoyer soigneusement la carte et les éléments du circuit de l'électrolyte liquide. Ce n'est pas une occupation agréable.

Le fait est que lorsqu'un condensateur électrolytique claque, l'électrolyte à l'intérieur éclate sous une forte pression sous forme d'éclaboussures et de vapeur. Celui-ci, à son tour, se condense instantanément sur les pièces voisines, ainsi que sur les éléments du radiateur en aluminium.

Étant donné que l'installation des éléments est très étanche et que le boîtier lui-même est petit, l'électrolyte pénètre dans les endroits les plus inaccessibles.

Bien sûr, vous pouvez tricher et ne pas nettoyer tout l'électrolyte, mais cela pose de nombreux problèmes. L'astuce est que l'électrolyte conduit bien le courant électrique. J'en étais convaincu par ma propre expérience. Et bien que j'aie nettoyé l'alimentation très soigneusement, je n'ai pas commencé à souder le starter et à nettoyer la surface en dessous, je me suis dépêché.

En conséquence, une fois que l'alimentation a été assemblée et connectée au secteur, elle a fonctionné correctement. Mais après une minute ou deux, quelque chose a craqué à l'intérieur du boîtier et le voyant d'alimentation s'est éteint.

Après l'avoir ouvert, il s'est avéré que l'électrolyte restant sous le papillon a fermé le circuit. Le fusible a grillé à cause de cela. T3.15A 250V sur le circuit d'entrée 220V. De plus, à la place du court-circuit, tout était recouvert de suie, et le fil du starter a grillé, ce qui reliait son écran et le fil commun sur le circuit imprimé.

Le même starter. Le fil grillé a été restauré.

Suie provenant d'un court-circuit sur la carte de circuit imprimé juste en dessous du starter.

Comme vous pouvez le voir, il a sauté décemment.

La première fois, j'ai remplacé le fusible par un nouveau d'une alimentation similaire. Mais lorsqu'il a brûlé une deuxième fois, j'ai décidé de le restaurer. Voici à quoi ressemble le fusible sur la carte.

Et c'est ce qu'il a à l'intérieur. Il peut être facilement démonté, il vous suffit de serrer les loquets au bas du boîtier et de retirer le couvercle.

Pour le restaurer, vous devez retirer les restes du fil brûlé et les restes du tube isolant. Prenez un fil fin et soudez-le à la place du vôtre. Assemblez ensuite le fusible.

Quelqu'un dira que c'est un "bug". Mais je ne suis pas d'accord. En cas de court-circuit, le fil le plus fin du circuit grillera. Parfois, même les pistes de cuivre sur le PCB grillent. Alors, dans ce cas, notre fusible fait maison fera son travail. Bien sûr, vous pouvez également utiliser un cavalier en fil fin en le soudant aux dimes de contact sur la carte.

Dans certains cas, afin de nettoyer tout l'électrolyte, il peut être nécessaire de démonter les radiateurs de refroidissement, et avec eux les éléments actifs tels que les MOSFET et les doubles diodes.

Comme vous pouvez le voir, l'électrolyte liquide peut également rester sous les produits de bobine, tels que les selfs. Même s'il se dessèche, à l'avenir, à cause de cela, la corrosion des fils peut commencer. Un exemple illustratif est devant vous. En raison de résidus d'électrolyte, l'un des conducteurs du condensateur dans le filtre d'entrée s'est complètement corrodé et est tombé. C'est l'un des adaptateurs d'alimentation de l'ordinateur portable que j'ai été réparé.

Revenons à notre alimentation électrique. Après l'avoir nettoyé des résidus d'électrolyte et remplacé le condensateur, il est nécessaire de le vérifier sans le connecter à un ordinateur portable. Mesurez la tension de sortie au niveau de la prise de sortie. Si tout est en ordre, nous assemblons l'adaptateur secteur.

Je dois dire que c'est une entreprise qui prend beaucoup de temps. D'abord.

Le dissipateur thermique de refroidissement du bloc d'alimentation se compose de plusieurs ailettes en aluminium. Entre eux, ils sont fixés avec des loquets et sont également collés avec quelque chose qui ressemble à un mastic silicone. Il peut être retiré avec un couteau de poche.

Le couvercle supérieur du radiateur est fixé à la partie principale par des loquets.

La plaque inférieure du dissipateur thermique est fixée au PCB par soudure, généralement à un ou deux endroits. Une plaque isolante en plastique est placée entre celle-ci et le PCB.

Quelques mots sur la façon de fixer les deux moitiés du corps, que nous avons sciées au tout début avec une scie sauteuse.

Dans le cas le plus simple, vous pouvez simplement assembler l'alimentation et envelopper les moitiés du boîtier avec du ruban isolant. Mais ce n'est pas la meilleure option.

J'ai utilisé de la colle thermofusible pour coller les deux moitiés en plastique ensemble. Comme je n'ai pas de pistolet thermique, j'ai coupé des morceaux de colle thermofusible du tube avec un couteau et les ai mis dans les rainures. Après cela, j'ai pris une station de soudure à air chaud, réglée à environ 200 degrés

250 0 C. Puis il a chauffé des morceaux de colle thermofusible avec un sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils fondent. J'ai enlevé l'excès de colle avec un cure-dent et encore une fois je l'ai soufflé avec un sèche-cheveux sur la station de soudure.

Il est conseillé de ne pas surchauffer le plastique et d'éviter généralement un échauffement excessif des parties étrangères. Pour moi, par exemple, le plastique du boîtier a commencé à s'éclaircir avec un fort chauffage.

Malgré cela, il s'est avéré très solide.

Je vais maintenant dire quelques mots sur d'autres dysfonctionnements.

En plus de pannes simples comme un condensateur claqué ou une ouverture dans les fils de connexion, il existe également un circuit ouvert dans la sortie d'arrêt dans le circuit de filtre de ligne. Voici une photo.

Il semblerait que l'affaire soit insignifiante, j'ai rembobiné la bobine et l'ai scellée en place. Mais il faut beaucoup de temps pour trouver un tel dysfonctionnement. Il n'est pas possible de le détecter immédiatement.

Vous avez sûrement déjà remarqué que des éléments de grande taille, comme le même condensateur électrolytique, les selfs de filtre et certaines autres pièces, sont enduits de quelque chose comme un mastic blanc. Il semblerait, pourquoi est-ce nécessaire? Et maintenant, il est clair qu'avec son aide, de grandes pièces sont fixées, qui peuvent tomber des secousses et des vibrations, comme ce même étranglement, qui est montré sur la photo.

Soit dit en passant, au départ, il n'était pas solidement fixé. Bavardé - bavardé et est tombé, prenant la vie d'une autre alimentation de l'ordinateur portable.

Je soupçonne que des milliers d'alimentations compactes et plutôt puissantes sont envoyées à la décharge à partir de pannes aussi banales !

Pour un radioamateur, une telle alimentation pulsée avec une tension de sortie de 19 à 20 volts et un courant de charge de 3 à 4 ampères n'est qu'une aubaine ! Non seulement il est très compact, mais aussi assez puissant. En règle générale, la puissance des adaptateurs d'alimentation est de 40

Malheureusement, en cas de dysfonctionnements plus graves, tels qu'une défaillance de composants électroniques sur une carte de circuit imprimé, la réparation est compliquée par le fait qu'il est assez difficile de trouver un remplaçant pour le même microcircuit de contrôleur PWM.

Il n'est même pas possible de trouver une fiche technique pour un microcircuit spécifique. Entre autres choses, la réparation est compliquée par l'abondance de composants SMD, dont le marquage est soit difficile à lire, soit il est impossible d'acheter un élément de remplacement.

Il convient de noter que l'écrasante majorité des adaptateurs d'alimentation pour ordinateurs portables sont de très haute qualité. Cela se voit au moins par la présence de pièces d'enroulement et de selfs qui sont installées dans le circuit de filtrage du réseau. Il supprime les interférences électromagnétiques. Dans certaines alimentations de mauvaise qualité provenant de PC fixes, ces éléments peuvent être totalement absents.

L'alimentation à découpage est intégrée à la plupart des appareils électroménagers. Comme le montre la pratique, c'est cette unité qui tombe souvent en panne, nécessitant un remplacement.

La haute tension qui traverse constamment l'alimentation n'a pas le meilleur effet sur ses éléments. Et il ne s'agit pas des erreurs des fabricants. En augmentant la durée de vie en installant une protection supplémentaire, vous pouvez atteindre la fiabilité des pièces protégées, mais la perdre sur les pièces nouvellement installées. De plus, des éléments supplémentaires compliquent la réparation - il devient difficile de comprendre toutes les subtilités du schéma résultant.

Les fabricants ont résolu ce problème de manière radicale, en réduisant le coût de l'onduleur et en le rendant monolithique, non séparable. De tels dispositifs jetables sont de plus en plus courants. Mais, si vous avez de la chance - l'unité pliable est en panne, l'auto-réparation est tout à fait possible.

Le principe de fonctionnement est le même pour tous les onduleurs.Les différences ne concernent que les schémas et les types de pièces. Par conséquent, il est assez simple de comprendre la panne, ayant des connaissances de base en génie électrique.

Vous aurez besoin d'un voltmètre pour les réparations.

Il mesure la tension aux bornes d'un condensateur électrolytique. Il est mis en évidence sur la photo. Si la tension est de 300 V, le fusible est intact et tous les autres éléments associés (filtre d'alimentation, câble d'alimentation, selfs d'entrée) sont en bon état.

Il existe des modèles avec deux petits condensateurs. Dans ce cas, le fonctionnement normal de ces éléments est matérialisé par une tension constante de 150 V sur chacun des condensateurs.

En l'absence de tension, il faut faire sonner les diodes du pont redresseur, le condensateur, le fusible lui-même, etc. Le caractère insidieux des fusibles est que, ayant échoué, ils ne diffèrent extérieurement en aucune façon des échantillons de travail. Le défaut ne peut être détecté que par une tonalité - un fusible grillé affichera une résistance élevée.

Après avoir trouvé un fusible défectueux, vous devez examiner attentivement la carte, car elle tombe souvent en panne en même temps que d'autres éléments.

• pont d'alimentation ou de redressement (ressemble à un bloc monolithique ou peut être constitué de quatre diodes);
• condensateur de filtrage (ressemble à un gros bloc ou à plusieurs blocs connectés en parallèle ou en série) situé dans la partie haute tension du bloc ;
• transistors installés sur le radiateur (ce sont des interrupteurs de terrain - interrupteurs d'alimentation).

Important. Toutes les pièces sont soudées et remplacées en même temps ! Le remplacement à son tour entraînera à chaque fois un épuisement du bloc d'alimentation.

À certaines fins, une alimentation à découpage peut être assemblée indépendamment des pièces de rebut. En savoir plus à ce sujet ici.

Les éléments grillés doivent être remplacés par des neufs. Le marché de la radio offre un riche assortiment de pièces pour les alimentations. Trouver de bonnes options aux prix les plus bas est assez facile.

• chutes de tension;
• manque de protection (il y a de la place pour cela, mais l'élément lui-même n'est pas installé - c'est ainsi que les fabricants économisent).

Solution ce dysfonctionnement des alimentations à découpage :

• installer une protection (il n'est pas toujours possible de trouver la bonne pièce) ;
• ou utilisez un filtre de tension secteur avec de bons éléments de protection (pas de cavaliers !).

Une autre cause courante de dysfonctionnement de l'alimentation n'a rien à voir avec un fusible. Nous parlons de l'absence de tension de sortie avec un tel élément entièrement fonctionnel.
Solution:

1. Condenseur gonflé - Dessoudage et remplacement requis.
2. Échec du starter - il est nécessaire de retirer l'élément et de changer l'enroulement. Le fil endommagé est déroulé. Dans ce cas, les tours sont comptés. Ensuite, un nouveau fil de section appropriée est enroulé sur le même nombre de tours. La pièce est remise à sa place.
3. Les diodes en pont déformées sont remplacées par de nouvelles.
4. Si nécessaire, les pièces sont vérifiées avec un testeur (si aucun dommage n'est détecté visuellement).

Il est tout à fait possible de construire soi-même une station de soudure à air chaud. Un ventilateur est utilisé comme soufflante et une spirale est utilisée comme élément chauffant. La meilleure option pour un contrôleur de température pour un fer à souder est un circuit à thyristor.

Raisons de la panne:

• ne pas bloquer les ouvertures de ventilation ;
• fournir des conditions de température optimales - refroidissement et ventilation.

Choses à retenir:

1. La première connexion de l'unité est faite à une lampe de 25 watts. Ceci est particulièrement important après le remplacement des diodes ou du transistor ! Si une erreur est commise quelque part ou si un dysfonctionnement n'est pas remarqué, le courant passant n'endommagera pas l'ensemble de l'appareil dans son ensemble.
2. Lors du démarrage des travaux, n'oubliez pas qu'une décharge résiduelle reste longtemps sur les condensateurs électrolytiques. Avant de souder les pièces, il est nécessaire de court-circuiter les fils du condensateur. Vous ne pouvez pas le faire directement. Il doit être court-circuité par une résistance de calibre supérieur à 0,5 V.

Si l'adaptateur du transformateur tombe en panne, pouvez-vous le réparer vous-même ?

Comment réparer vous-même l'adaptateur secteur ?

Pour réparer vous-même l'adaptateur secteur à la maison, vous devez avoir au moins les éléments suivants en stock :

Dans l'adaptateur de transformateur, le circuit est simple, par conséquent, ayant au moins des connaissances de base en électronique et en pensée logique, il est possible de le réparer. Défaillance le plus souvent : protection (résistance de limitation), capacité, transformateur. Si le transformateur est en panne, il est alors plus facile d'acheter une nouvelle unité.

Vous devez d'abord "sonner" l'enroulement primaire du transformateur. S'il ne "sonne pas", essayez soigneusement pour ne pas endommager l'enroulement, retirez le ruban adhésif. Trouvez les extrémités du fil et sonnez à nouveau. Si l'enroulement est intact, nous pouvons affirmer avec certitude que le fusible de l'enroulement primaire a grillé. Il ressemble à un petit carré avec deux épingles. Une borne est soudée au fil du bobinage primaire, l'autre au pôle de la prise secteur. Dans ce cas, vous pouvez insérer notre fusible à sa place ou, dans les cas extrêmes, court-circuiter le fusible grillé.

Si le dispositif primaire ne sonne pas du tout, alors il n'y a qu'un rembobinage du transformateur.

Si l'appareil primaire sonne, mais que le bloc d'alimentation ne fonctionne pas, nous mesurons d'abord la tension sur le secondaire, avec le transformateur allumé dans le réseau. Naturellement, sans oublier les précautions.

Il est conseillé d'effectuer des mesures au secondaire en dessoudant le redresseur des bornes. S'il y a de la tension, réparez le redresseur et le stabilisateur. S'il n'y a pas de tension, rembobiner le secondaire du transformateur.

Bien sûr vous pouvez. Le dispositif d'alimentation du transformateur est assez simple : un transformateur, un redresseur, un condensateur de lissage et un circuit de stabilisation. Les connaissances les plus simples dans le domaine de l'électronique suffisent à détecter un dysfonctionnement et à le réparer. Tout d'abord, sonnez le transformateur, que tous ses enroulements sont intacts et non court-circuités. Appelez ensuite les diodes du pont redresseur et vérifiez le condensateur de lissage. Si tout est en ordre, une tension mesurable doit être fournie au circuit de stabilisation. Ensuite, vous vous occupez du schéma de stabilisation lui-même, en inspectant et en vérifiant visuellement les éléments. Tout d'abord, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de fuites ou de fissures dans la chemise, puis vous occuper du reste.

Il est pratiquement impossible de réparer un adaptateur secteur moderne. Là, en plus du transformateur lui-même, il y a un tas d'électronique à semi-conducteur. Si quelque chose de cette électronique brûle, les figues trouveront quoi exactement. Et si, en plus, le câblage est endommagé quelque part, un tel produit a sa place dans les métaux non ferreux.

Pour réparer indépendamment une alimentation, un adaptateur, vous avez besoin de compétences en matière de travail avec l'électronique et avec un fer à souder.

Donc, vous avez besoin d'un fer à souder, d'un tournevis, d'un multimètre. Nous dévissons les vis de fixation et retirons le couvercle de l'alimentation.

Habituellement, l'alimentation tombe en panne lorsqu'elle traverse le pont de diodes redresseur, situé dans le circuit haute tension. Pour diagnostiquer une telle panne, vous avez besoin d'un voltmètre ou d'un multimètre. Vous devez mesurer la tension sur tous les fils quittant l'unité. S'il n'y a pas de tension minimale, vous devez mesurer la résistance entre deux bornes quelconques du pont de diodes. Pour ce faire, vous devez acheter un pont redresseur conçu pour la tension. 300 V et un courant de 1 A.

Après avoir soudé le nouveau pont de diodes, nous vérifions les diodes qui sont incluses dans les circuits redresseurs secondaires. Pour ce test, débranchez l'alimentation de la carte mère. S'il y a une tension minimale de «veille», mais que l'unité elle-même est intermittente, saccadée, il y a alors un défaut dans le convertisseur. À l'aide d'un ohmmètre, nous recherchons une diode défectueuse - dans ce cas, il n'y aura pas de résistance des deux côtés. L'ensemble diode et la diode cassée doivent être remplacés.

En principe, le plus souvent, cela suffit déjà pour remettre l'alimentation en état de marche. Mais une telle réparation n'est possible que si nous avons les pièces nécessaires, ou elles peuvent être achetées à un prix qui n'excède pas le coût d'une nouvelle alimentation. Parfois, il est judicieux d'acheter une nouvelle unité et de la compléter avec un parasurtenseur.

Forum du magasin "Le bonheur des femmes"

Message dtvim 25 sept. 2014 16 h 51

En général, il est plus correct de l'appeler : Réparation de chargeurs pour ordinateurs portables, etc. pour les nuls ! (Beaucoup de lettres.)
En fait, comme je ne suis pas moi-même un professionnel dans ce domaine, mais que j'ai réussi à réparer un pack de données d'alimentation décent, je pense pouvoir décrire la technologie comme une "théière pour théière".
Points clés:
1. Tout ce que vous faites, à vos risques et périls, est dangereux. Démarrage sous tension 220V ! (ici il faut dessiner un bel éclair).
2. Il n'y a aucune garantie que tout ira bien et il est facile d'empirer les choses.
3. Si vous revérifiez tout plusieurs fois et ne négligez PAS les mesures de sécurité, alors tout fonctionnera du premier coup.
4. Effectuez toutes les modifications du circuit UNIQUEMENT sur un bloc d'alimentation complètement hors tension ! Déconnectez complètement tout de la prise !
5. NE PAS saisir le bloc d'alimentation connecté au réseau avec les mains, et si vous le rapprochez, alors une seule main ! Comme disait le physicien de notre école : quand on monte sous tension, il faut y monter d'une seule main, et tenir le lobe de l'autre de l'autre, puis quand on est secoué par le courant, on se tire par l'oreille et vous n'aurez plus envie de grimper à nouveau sous tension.
6. Nous remplaçons TOUTES les pièces suspectes par des analogues identiques ou complets. Plus on remplace, mieux c'est !

TOTAL : Je ne prétends pas que tout ce qui est dit ci-dessous est vrai, car je pourrais confondre quelque chose / ne pas finir, mais suivre l'idée générale aidera à le comprendre. Cela nécessite également une connaissance minimale du fonctionnement des composants électroniques, tels que les transistors, les diodes, les résistances, les condensateurs, et la connaissance de l'endroit et de la manière dont le courant circule. Si une partie n'est pas très claire, alors vous devez rechercher sa base sur le net ou dans les manuels. Par exemple, le texte mentionne une résistance pour mesurer le courant : nous recherchons des « moyens de mesurer le courant » et constatons que l'une des méthodes de mesure consiste à mesurer la chute de tension aux bornes d'une résistance à faible résistance, qui est mieux placée devant le masse, de sorte que d'un côté (masse) il y a Zéro , et d'autre part, une tension basse, sachant que, selon la loi d'Ohm, on obtient le courant traversant la résistance.

Message dtvim jeu. 25 sept. 2014 17:26

Les options ci-dessous sont schématiques. Une tension est appliquée à l'entrée et le bloc d'alimentation en réparation est connecté à la sortie.

Option 3, je ne l'ai pas personnellement testé. Il s'agit d'un transformateur abaisseur 30V. Une ampoule 220V ne fonctionnera plus, mais vous pouvez vous en passer, surtout si le transformateur est faible. En théorie, il devrait y avoir une façon de travailler. Dans cette version, vous pouvez monter en toute sécurité dans l'alimentation avec un oscilloscope, sans craindre de brûler quoi que ce soit.

Et voici une vidéo posée à cette question :